DIY bimetallisk radiator reparation

Svag varmeoverførsel fra radiatorer i fyringssæsonen kan opstå af forskellige årsager. Den mest populære af disse er trykaflastning eller reduceret flowkapacitet i hulrum. Det er ikke altid muligt at slippe af med sådanne elementer i systemet, så du kan udføre en uafhængig reparation af varmebatteriet. Med dens hjælp er det i mange tilfælde muligt at gendanne funktionaliteten af ​​en mislykket node.

I moderne boliger er der flere typer radiatorer, der effektivt klarer deres opgave. Den største forskel mellem de to er det anvendte materiale. Det er sædvanligt at bruge følgende typer:

• Støbejern. Overkommelig, men tung. De bruges oftere i lejlighedsbygninger.

• Aluminium. De er efterspurgte i lavtrykssystemer. De tåler ikke trykfald og vandslag.

• Bimetallisk. De har en lang levetid. De er ret dyre.

• Stål. De har god varmeledningsevne, men er modtagelige for hurtige korrosionsprocesser, som reducerer levetiden.

I de fleste tilfælde er reparation af varmeradiatorer effektiv med støbejernssektioner.

Boligejere begynder normalt at bekymre sig, når radiatoren lækker, og ikke når de første problemsymptomer viser sig. For at reducere sandsynligheden for svigt af radiatorer er det værd at være opmærksom på opførselen af ​​systemet som helhed og dets individuelle sektioner:

• reparation af støbejernsbatterier eller andet materiale kan være nødvendigt med forkert valgte rørdiametre, med fejlindstillet tryk eller uhensigtsmæssigt valg af kølevæsketemperaturen;
• med en stor mængde uønskede urenheder i sammensætningen af ​​kølevæsken sker der fysisk-kemisk ødelæggelse af materialet fra indersiden af ​​radiatoren;
• varmebatterier vil kræve reparation, når der dannes en plak ved samlingerne mellem radiatorsektionerne, hvilket tilstopper kølevæskens passage gennem systemet;
• beskadigelse af gevindskårne nipler fører til reparation af varmebatterier;
• når varmeradiatoren i lejligheden larmer, indikerer dette ikke altid dens funktionsfejl, men du kan ringe til reparationsteamet for at kontrollere denne proces;
• radiatorer er støjende, herunder fra dannede luftstop, som opstår på grund af rørlækager.

Video (klik for at afspille).

Lækagepunkt i en støbejernsradiator

Det er umuligt at ignorere problemradiatorer, da dette kan føre til dannelse af materiale eller fysisk skade, fordi temperaturen på kølevæsken inde i systemet er meget høj.

Udseendet af utætte pletter observeres normalt under spidsbelastninger på varmesystemet. Hvis varmebatteriet lækker, fortæller vi dig, hvad du nu skal gøre. Det er let at bemærke lækagen ved at rage dråber ud i et varmt område eller et lille vådt område under en af ​​sektionerne.

Selvreparation af et støbejernsbatteri vil være effektiv i et privat hus eller i en lejlighed med individuel opvarmning. I bygninger med flere lejligheder anbefales det at forbinde specialister fra administrationsselskabet til processen, da systemet har et højere tryk, og det ikke altid er muligt selvstændigt at koble fra centralvarmen.

Den bedste løsning ville være at udskifte den gamle radiator med en ny.

Før arbejdet er det nødvendigt at reducere trykket og temperaturen i rørene, da det kan være problematisk at eliminere en lækage i en varm støbejernsradiator. Der anvendes flere reparationsmetoder:

Et hul skabt af korrosion eller mekanisk beskadigelse er bedre svejset end koldsvejset. Til støbejern bruges separate elektroder, og for at lette reparationen kan du fjerne sektionen efter tidligere at have blokeret stigrøret med vand.

Restaureringsarbejde skal udføres efter en fuldstændig sæsonbestemt varmeafbrydelse. Hvis sektionerne er bygget ind i en niche og ikke skal demonteres, skal de være i tilstrækkelig afstand fra væggen. Med demonterede elementer udføres restaurering af støbejernsbatterier normalt i deres vandrette position. Den anden metode foretrækkes. Den resterende kølevæske fjernes fra hulrummene, og propper eller propper bortskaffes.

Når radiatorerne skrues af, skal man huske på, at propperne har et skåret venstregevind, og udskæringerne har et højregevind.

Vi kombinerer nøglens arbejdshoved med brystvorten i sektionen. Vi installerer en vægt under nøglen for ikke at bøje den. Dernæst begynder vi at adskille sektionerne. Hvis den rustne tråd ikke egner sig, skal dette sted varmes op med en brænder eller autogen pistol, der ruller ilden rundt om tråden. Ved at udskifte problemafsnittet returnerer vi radiatoren til sin plads.

Det er tilrådeligt at forhindre dannelsen af ​​korrosionsfoci på ydersiden af ​​radiatorerne. For at gøre dette anbefales det at male dem regelmæssigt. Tidligere renses overfladen med en metalbørste eller sandpapir.

Separat skal der siges et par ord om malingen til radiatorer. Du bør vælge en speciel giftfri belægning designet til temperaturforskelle, med beskyttelse mod korrosion og revner, så der ved opvarmning ikke frigives giftige stoffer.

Oftere og oftere i lejligheder og huse kan du finde ukonventionelle design af radiatorer. Oftest taler vi om beskyttelsesskærme - et æstetisk designet panel, der dækker radiatoren, men samtidig forstyrrer det ikke konvektion. Det er meget mindre almindeligt, at batterier males i forskellige farver. Og selvom dette stadig er sjældent i vores lejligheder, ser det altid meget originalt og frisk ud.

VIDEO: Sådan repareres en radiator uden at dræne vand fra stigrøret

Enhver reparation uden involvering af specialister er en besværlig og ubehagelig opgave, der kræver både økonomiske omkostninger og investering af tid i det.

Gør-det-selv reparation af bimetalliske radiatorer kan udføres hurtigt og uden problemer, forudsat at tre betingelser er opfyldt: overhold rækkefølgen af ​​handlinger, hav de nødvendige værktøjer til dette og være i stand til selvstændigt at bestemme årsagen til sammenbruddet.

At vide, hvordan man adskiller bimetalliske radiatorer, vil resten af ​​arbejdet være let. De kan loddes, revne og skylles ligesom andre sektionskonstruktioner såsom støbejern, stål eller aluminium.

Det unikke ved denne type varmeovne ligger i deres design. At kombinere to typer metaller i et design er en mulighed for at tage det bedste fra hver af dem, mens de erstatter deres svagheder.

På udsalg er der:

• Kombination af en rustfri stålkerne med en aluminiumskede. I dette tilfælde supplerer disse metaller hinanden i følgende:
• Stål har en termisk ledningsevne på kun 47 W, hvilket er en hel del til højkvalitets opvarmning af et rum. Aluminium har en varmeafledning på 190 W. Ved opvarmning fra kernen overfører huset effektivt varme til rummet.
• Aluminium er "bange" for vand, nemlig høj surhed, da det forårsager korrosion i det. Rustfrit stål hedder sådan, fordi det ikke er bange for kølevæske. Installation af stålsamlere inde i aluminiumshuset beskyttede det mod interaktion med vand. På grund af dette er levetiden for bimetalliske radiatorer 20-25 år, mens den for modeller, der udelukkende består af aluminium, sjældent overstiger 10 år.
• Stålets styrke gør det muligt for batterier af denne type at modstå enhver vandhammer, hvilket giver forbrugerne mulighed for at installere dem i boliger med et centraliseret og ustabilt varmesystem.

Kombinationen af ​​to så forskellige metaller har således skabt en stærk og pålidelig struktur, selvom dens varmeoverførsel er lidt lavere end aluminium-modstykker.

• Kombinationen af ​​en kobberkerne med en aluminiumtop er et sandt gennembrud, da disse metaller ikke engang kan holdes tæt på, men tilsammen skaber de enheden med den højeste varmeafledning. Adskillelse af kobber og aluminium sikrer deres holdbarhed og styrke af hele strukturen.
• Semi-bimetalliske radiatorer er kun udstyret med vertikale stålsamlere, mens de vandrette er lavet af aluminium. De er billigere, men mindre holdbare, selvom deres styrke og varmeoverførsel er på et højt niveau.

Sådan fungerer en bimetallisk varmeradiator. Hvis en sådan pålidelig struktur er ude af drift, betyder det, at der blev lavet fejl under installationen.

Før du fortsætter med reparationen af ​​radiatoren, skal du forholde dig til årsagen til fejlen. Som praksis viser, er der flere hovedårsager til nedbrydningen af ​​et bimetallisk batteri:

• Forkert model valgt. Hvis du ikke korrelerer varmesystemets indikatorer med batteriets tekniske egenskaber, kan det vise sig, at de ikke passer sammen.
• Forkert forbindelse til systemet. For eksempel, hvis rørene eller adapterne til dem er kobber, og radiatorens tilfælde er aluminium, vil kontakten af ​​disse metaller fremkalde dannelsen af ​​korrosion.
• For snavset kølevæske kan ødelægge selv de dyreste varmeapparater af høj kvalitet og efterlade aflejringer i form af suspenderede faste stoffer og snavs på deres vægge i mange år. Når bimetalliske radiatorer ikke varmes helt op, er den mest almindelige årsag til dette deres tilstopning.
• "Løshed" af nipler og pakninger forårsager ofte ikke kun temperaturændringer, men også vandhammer. Førstnævnte skal periodisk kontrolleres og strammes op, og sidstnævnte bør ændres.
• Når der høres støj i batterierne, kan luftighed være årsagen, men spørgsmålet om, hvorfor bimetalliske radiatorer klikker, besvares bedst af specialister. Årsagen kan være forårsaget af intern skade, som kun kan bestemmes af ansatte i varmenettet ved hjælp af specialudstyr.

Det er kun muligt at reparere bimetalliske radiatorer i fyringssæsonen, hvis følgende tegn er manifesteret:

• Batteriet varmes ikke op eller bliver kun varmt i den ene del.
• Der er opstået en lækage ved samlingerne af tilslutningerne eller i selve batteriet.
• Høj støj og knitrende støj i varmesystemet.

Hvis der ikke er nogen åbenlyse grunde til, at bimetalliske radiatorer ikke opvarmes, skal du ringe til mestrene, som ved hjælp af specielle enheder finder et sammenbrud. Kun hvis årsagen til batteriets dårlige ydeevne er fastslået, kan det afmonteres og repareres.

Ikke et eneste, selv det mest pålidelige varmesystem er immunt mod nedbrud. Det er svært at forvente, at radiatorerne med kvaliteten af ​​varmebæreren i byvarmesystemet vil fungere upåklageligt i årevis. Som regel er det første tegn på, hvorfor bimetalliske radiatorer ikke varmer godt, deres tilstopning.

For at rette op på situationen er det nok at rense systemet. For at gøre dette skal du vide, hvordan du skyller bimetalliske radiatorer derhjemme. I dette enkle arbejde er det vigtigste at følge rækkefølgen af ​​handlinger.

Ved at følge alle trinene sekventielt kan enhver nybegynder klare et så simpelt arbejde som at rense batterier. Det er sværere, hvis de er lækket, hvilket skal elimineres enten ved lodning eller med lim eller ved koldsvejsning.

En revne på en bimetallisk radiator er en ekstremt ubehagelig begivenhed, da reparation af aluminiumsprodukter altid er vanskelig.

Dette metal har en tendens til at oxidere ved kontakt med ilt, hvilket får det til at danne en oxidfilm. Det dukker op med det samme, så snart et stykke metal er "udsat".Derfor er det svært for en nybegynder uden ordentlig erfaring at reparere en bimetallisk radiator. Professionelle ved, hvordan man lodder en aluminiumsramme, men det betyder ikke, at dette arbejde ikke kan udføres uafhængigt.

Det vigtigste, som mesteren har brug for, er en flux, med hvilken du kan løse problemet med udseendet af en oxidfilm. Særlige midler til lodning af aluminium kan købes i butikken, eller du kan forberede det selv.

Efter at problemet med at fjerne oxidet er blevet løst, kan du udføre konventionel lodning med en jern-harpiksblanding som lodde.

Denne metode vil betale sig i tilfælde af en lille revne eller hul. Når der er behov for akutte reparationer, kan epoxylim bruges som en midlertidig løsning. Princippet om kold svejsning betragtes som en af ​​de bedste måder at eliminere revner og huller i aluminiumsprodukter på, og en bimetallisk radiator er ingen undtagelse. Midler til dette arbejde sælges i byggematerialebutikker.

Som praksis viser, hvis en del af en bimetallisk radiator har lidt alvorligt, så er det lettere at erstatte det med en ny end at prøve at reparere det og være bange for, at en ny lækage vil opstå til enhver tid.

Sammenfattende kan følgende konklusioner drages:

• Dyre bimetalliske radiatorer går også i stykker.
• De kan repareres af dig selv, forudsat at årsagen til nedbruddet er korrekt identificeret.
• Samlerne af disse batterier er tilstoppet med snavs på samme måde som med varmeapparater lavet af andre typer metaller.
• At skylle batterierne hvert 2.-3. år er en god profylakse, der giver dig mulighed for at holde varmesystemet rent og forlænger "levetiden" for alle dets elementer.

Reparation af bimetalliske radiatorer er således ikke svært, hvis du følger rækkefølgen af ​​handlinger.

Behovet for at skille varmebatterier ad kan opstå i ethvert hjem. Hvis en af ​​sektionerne lækker, skal den udskiftes eller fjernes. Det er nødvendigt at tilføje yderligere ribben, når den eksisterende ikke opvarmer rummet til den ønskede temperatur. Og bliver det varmt i lejligheden i fyringssæsonen, skal du fjerne de ekstra sektioner. Sådanne opgaver løses ved hjælp af fagfolk, men hvis den økonomiske tilstand lader meget tilbage at ønske, bliver du nødt til at lære at adskille en varmeradiator med dine egne hænder. Dette vil spare penge og få en givende oplevelse.

Sådan adskiller du en varmeradiator med dine egne hænder

Hvis et varmeelement går i stykker, især i den kolde årstid, skal det straks repareres eller udskiftes. Hvorvidt radiatoren kan skilles ad afhænger af typen af ​​dens design. Ganske ofte installeres ikke-adskillelige typer radiatorer i lejligheder, som ikke kan genoprettes. I dette tilfælde er det bedst at købe et nyt batteri med det samme. Men der er også sammenklappelige modeller, der kan demonteres for at erstatte det beskadigede element og monteres tilbage.

Produkter er opdelt i to hovedtyper:

1. Snittet batterier samlet fra flere identiske sektioner, sikkert forbundet med hinanden. Hver af dem har en kanal, hvorigennem vandet cirkulerer, og finner, der udsender varme, opvarmer rummet. Sektionsbatterier er de mest populære, fordi prisen på sådanne radiatorer er lavere. I tilfælde af et sammenbrud er det nok kun at erstatte den beskadigede sektion, og om nødvendigt kan du altid tilføje eller fjerne ribben.

Sektionsopvarmningsbatterier

1. Monolitiske produkter repræsentere én integral struktur, der ikke har separate sektioner. Udadtil kan disse radiatorer ligne tværsnitlige modstykker, men forskellene mellem dem er indlysende. I monolitiske enheder er der ingen forbindelsesled, på grund af hvilke de er i stand til at modstå mere tryk. Ud fra dette er betingelserne for fejlfri drift af disse strukturer næsten dobbelt så lange som for sektionerede. Men i tilfælde af en lækage skal den monolitiske enhed ændres fuldstændigt.I sektionsprodukter vil det være nok at erstatte det beskadigede element.

Bimetallisk monolitisk radiator

På dette stadium skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og afmontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Til arbejde, afhængigt af radiatorens type og tilstand, kan du have brug for følgende værktøjer:

• radiator (nippel) nøgle;
• en justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser;
• autogen eller kværn;
• konstruktion hårtørrer;
• hammer, forhammer;
• mejsel.

Demonteringsværktøj til opvarmning af batterier

En nippelnøgle er en jernstang med et spatelformet hoved i den ene ende og et hul eller buet "øre" i den anden. Værktøjet købt i butikken har seriffer, hvor afstanden mellem er lig med bredden af ​​varmeradiatorsektionerne. De vil hjælpe dig med at finde placeringen af ​​den ønskede nippelmøtrik.

Efter at have forberedt værktøjerne, er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et solidt bord er nok. Det skal huskes, at snavset vand vil strømme ud af batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

For at afbryde radiatoren fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet, fortsæt som følger:

1. Stop vandcirkulationen og aflast trykket.
2. Hvis radiatoren er varm, skal du vente, indtil den er afkølet, og derefter koble fra systemet. For at gøre dette skal du skrue indløbs- og udløbskoblingerne af.
3. Flyt koblingen væk fra radiatoren langs røret, og fjern enheden fra beslagene.
4. Tøm resterende vand fra, og anbring produktet med forsiden opad i demonteringsområdet.
5. Træk ud og skyl straks filteret, så snavs ikke tørrer ud på det.

Demontering af bimetal- og aluminiumsprofilprodukter

I næste trin adskilles radiatoren i separate sektioner. For at undgå skader under drift, skal du finde ud af, hvilken vej du skal dreje nippelmøtrikken. Dette element er en ringmøtrik med udvendigt gevind og riller indvendigt på begge sider. I dette tilfælde har den ene møtrik både et højre- og et venstregevind. Hvis du skruer det af, vil de tilstødende sektioner af batteriet bevæge sig jævnt fra hinanden, og når de drejes, vil de trække sig sammen.

Typisk laver producenter markeringer på forsiden af ​​propper og stød, der angiver trådretninger. "D"-mærket angiver højretråden, "S" venstretråden. For nøjagtigt at bestemme bevægelsesretningen anbefales det at tage en fri nippelmøtrik og prøve at skrue den på gevindet i radiatoren. Efter at have besluttet, i hvilken retning den er snoet, bliver det klart, hvor nøglen skal drejes for at afbryde sektionerne.

Vigtig! Hvis nippelmøtrikken drejes i den forkerte retning, kan du nemt afbryde gevindet på den og på radiatoren.

Efter at have besluttet sig for trådens retning, indsæt nippelnøglen i radiatoren og skub den til den ønskede møtrik. Hakkene på værktøjet hjælper med at gøre dette. Når det er i rillerne, indsæt håndtaget i hullet på den anden side af det. Der kræves kraft for at flytte møtrikken. Ring til en assistent for at fikse radiatoren ét sted.

Reparation af bimetal radiatorer

Når møtrikken er gået en halv omgang frem, gå til den anden side for at skrue den anden af ​​og gør det samme. Efter at have sikret sig, at begge møtrikker roterer uden at anvende stor fysisk kraft, skrues gradvist den ene eller den anden side af, og bevæger sig 5-7 mm.

Pakning mellem radiatorsektioner

Efter frakobling skal du fjerne metalafstandsstykkerne, der var mellem sektionerne. Hvis de er i god stand, så kan de installeres tilbage under montering, hvis de er i dårlig stand, så brug dem som en prøve til at købe nye. Silikone pakninger skal udskiftes.

Støbejerns varmebatteri

Støbejernsprodukter står som regel i lejligheder i flere årtier. I denne henseende er det i mange tilfælde umuligt at skille dem ad uden at beskadige dem.For at fjerne batteriet fra fastgørelsespunktet skal du skrue indløbs- og udgangsskraberne af. Hvis dette ikke lykkedes, skal det skæres af med en kværn eller autogen maskine. Efter demontering vaskes produktet og placeres på en flad overflade.

Vi afskærer det gamle batteri med en kværn

Gennem årenes drift klæber samlingerne mellem sektionerne, nippelmøtrikker og andre individuelle elementer til hinanden. På grund af dette kræver demontering brug af mere fysisk kraft end ved arbejde med nye radiatorer. Hvis møtrikken ikke løsner sig, skal du bruge et værktøj til at varme samlingerne op. Når de fastsiddende områder er varmet op, bliver det nemmere at adskille dem.

Råd: til opvarmning kan du bruge en bygningshårtørrer, autogen eller blæselampe.

Hvis rillerne til fastgørelse af nøglen i forbindelsesmøtrikkerne er korroderede af rust, kan produktet ikke skilles ad. En effektiv måde at fjerne en beskadiget sektion på er mekanisk brud ved hjælp af en forhammer, men i dette tilfælde er der stor risiko for at beskadige hele strukturen. Du kan også prøve at save batteriet i leddene med en slibemaskine eller en båndsav til metal.

Efter at have adskilt den beskadigede sektion fra hele strukturen, prøv at slå nippelmøtrikkerne ud med en hammer og mejsel. For at gøre det lettere at arbejde, skal du have en assistent. Det er muligvis ikke muligt at fjerne og adskille radiatoren med egne hænder, da støbejernsprodukterne er meget tunge. En sektion vejer omkring 7,5 kg. Derfor vil et batteri i 10 sektioner trække 75 kg.

Demonteringsdiagram af støbejernsvarmeradiatorer.

Hvis du forstår, hvordan du adskiller en varmeradiator med dine egne hænder, kan dette gøres hurtigt og uden negative konsekvenser. Det vigtigste er at fylde op med de nødvendige værktøjer og viden. Der kan opstå problemer med gamle batterier. Men hvis du er heldig, vil du være i stand til at fjerne de nødvendige sektioner. Ellers skal du købe et nyt varmelegeme.