Rustet vinge DIY reparation

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Lad os tale om at udskifte bilens bagerste buer. Bagbuer på nogle bilmodeller er et svagt punkt, der let tæres. Der er muligheder, når du kan "kurere" rust uden at ændre buerne, men som regel trækker ejerne af biler til det sidste, når der er brug for drastiske foranstaltninger. Behovet for at udskifte de bageste buer opstår som regel på grund af deres gennemtæring. I sådanne tilfælde er der kun tilbage at skære alt det rustne metal af og på stedet svejse et nyt, ikke-rustent segment. Hvordan man gør dette, og hvilke finesser skal du tage højde for. Lad os tage et kig på alt i detaljer.

Først skal vi definere grænserne for det korroderede område. For at gøre dette skal du rense den gamle lak på et sted, hvor rust er synlig. En obduktion, som man siger, vil vise, hvad der er under malingen. Det er nødvendigt at rengøre det, med en margen, der trækker sig tilbage fra zonen med korrosion til zonen med normalt metal. En obduktion afslører normalt, at der er meget mere rust, end man kan se.

Dernæst skal vi skære alt det korroderede metal af. Vi bruger "kværnen", vi skærer alt ned til rent metal. Efter at det rustne segment er blevet skåret af, skal bagsiden af ​​det resterende intakte metal kontrolleres så vidt muligt. Hvorfor har vi brug for dette? Det sker så, at den forreste del af delen ikke indeholder korrosion, men på bagsiden er alt meget mere trist. Normalt skal man blot forstørre skæreområdet lidt for at svejse reparationssegmentet til det gode metal på begge sider.

Skær segmentet af bagvingen ud Selvfremstillet bue af metalplade

Videre til os du skal tage en reparationsindsats et sted for at svejse og genoprette buen. Her kan du vælge følgende muligheder:

1. Tag det ønskede segment fra donorens bageste vinge.
2. Tag den nødvendige del fra det nye reparationspanel til bagvingen (hvis der er en til salg til den bilmodel, der repareres).
3. Skær det ønskede segment af metalplader (normalt fra et unødvendigt kropspanel). Det hele afhænger af, hvilken form du har brug for segmentet. Hvis en stor del af buen med komplekse former blev skåret kant, så er det selvfølgelig bedre at tage og skære en lignende del ud fra donorens vinge. Igen afhænger det af prisen på bagvingen på en bestemt bil. På trods af formernes kompleksitet er det også muligt at bøje det ønskede segment fra for eksempel en unødvendig hætte. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lave et segment af flere enklere ved at svejse dem sammen.
4. En anden mulighed er at tage det ønskede segment fra en ny eller brugt forskærm. I de fleste bilmodeller er for- og bagskærmene ens i form. Forvingen er normalt billigere og nemmere at finde end bagvingen. Således tager vi det ønskede "stykke" fra forfløjen og justerer det til den bagerste.

Svejsning af en hjemmelavet bue Ny renovering bue Forskærmen ligner i formen buen på bagskærmen.

Hvordan skærer jeg en metalplade til den ønskede form?

Du kan anvende denne metode. Tag et pap, læn det mod det klippede område, og kanterne af det klippede område vil blive trykt på det.Nu kan du skære et stempel ud af pap langs disse grænser, og bruge dette stempel til at skære det nødvendige plaster ud af metal. Det er bedre at øge grænserne på det metal, der skæres ud, lidt, da det skal svejses med et overlap.

Svejsning af reparationsindsatsen

Det næste trin er at svejse reparationsindsatsen. Ved svejsning må du ikke overophede metallet. Det er bedre at svejse med prikker, startende fra den ene ende af lappen, derefter svejse med en prik på den anden side og med intervaller, og derefter reducere intervallet. Pointen er, at metallet ikke leder for meget.

Efter svejsning skal du rense sømmen fra oxider og slibe svejsesømmen.

Svejsesøm beskyttelse

Dernæst skal du beskytte sømmen mod korrosion. En mulighed er en epoxy anti-korrosiv primer. Efter at jorden er helt tørret, skal du slibe den uden at gnide den til metallet, så kan du påføre en kitt.

Bagsiden af ​​svejsningen er også vigtig at beskytte. Til dette kan du bruge antikorrosive primere i aerosoldåser. Det vigtigste er at komme til bagsiden. Hvis der ikke er adgang, så kan du bruge en dåse med et langt rør og en dyse på. En af disse varianter er "Movil". Meget behageligt design. Du kan kravle ind i et skjult hulrum ved at stikke et rør ind i et lille hul. Movil er ikke den bedste mulighed for at beskytte mod korrosion, men dyserøret kan tilpasses enhver anden beskyttelse i en aerosoldåse.

Herefter kan du gå videre til den endelige fjernelse af spartelmassen, grunding med akrylgrunder, klargøring til maling og selve malingen.

Dette materiale hjælper dig med at lære mere om, hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosion fra den selv.

Vi ser, hvad en simpel påføring af spraymaling på en forkert forberedt overflade kan føre til. Efter et stykke tid vil et sådant maleri manifestere sig i alle finesser. Biltypen vil i dette tilfælde langt fra være lys.

Normalt begynder korrosion at manifestere sig ved kontaktpunkterne mellem dele. Det ser ud til, at alt i vores tilfælde var dækket af jord, men alligevel trængte korrosion igennem. Dette bekræfter, at overfladebehandlingsteknologien ikke er blevet fulgt fuldt ud. Samtidig kan man med det samme se forskel på de steder, hvor de blev belagt med epoxygrunder, her er der ingen rust.

På de steder, hvor der er huller, for eksempel, som i vores tilfælde, på buerne over hjulene, er der ingen mening i at rense eller forsøge at genoprette dem. Sådanne dele skal bare udskiftes. Hvis du vil fordøje noget, så skal du gøre det et sted, der har lidt mindst af korrosion.

Det vil være interessant at overveje korrosion i detaljer. Sådan ser det lokale sted for dens manifestation på vingen ud. Der opstod en defekt i midten, som blev stedet, hvorfra denne overraskelse begyndte at vokse for hver bilist. Vi har åbnet sådan et sted og vil forsøge at finde ud af, hvad der er indeni. Du kan se en masse sand, salt og andre stoffer. Det er utroligt, hvordan der kommer så meget snavs ind gennem sådan et lille hul, den defekt, vi talte om ovenfor.

Lad os også prøve at overveje en anden defekt i en højere opløsning, som i vores tilfælde er en ridse. Man kan se, at sand allerede er begyndt at komme ind under lakken og under jorden. Faktisk ser ridsen lille ud, men vi så, at den selvsamme tæring allerede er begyndt at dukke op i den.

Hvorfor overvejer vi så detaljeret årsagerne til forekomsten og selve defekten i form af korrosion? Dette er faktisk et ret interessant spørgsmål, for før du begynder at arbejde, skal du forstå, hvad korrosion er, og så vil det være bedre for os at forstå, hvordan man håndterer det. Hovedårsagen til dens forekomst er salt og sand, som kom ind i dette center, og som holder på fugten.

Vi har fjernet en vinge, der vil hjælpe os med at forklare årsagerne til korrosion. På vingen ser vi korrosion i kontaktpunktet med en anden del. Ofte skyldes dens spredning den sædvanlige dovenskab til at fjerne og behandle vingen. Den anden mulighed er, at vingen stadig kan fjernes, behandles med jord, dækkes med maling, ligesom arbejdet er udført.

Men efter en måned eller to begynder korrosion at dukke op igen. I dette tilfælde opstår antagelsen om, at materialerne enten blev opsummeret, eller at arbejdet blev udført dårligt. Men faktisk er årsagen en anden: Man kan se, at korrosion begynder at træde igennem indefra.

Og nu kan du forestille dig, hvis vi kiggede i en forstørret visning af en lille boble og så, hvor meget snavs der var i den, så på det sted, hvor der konstant er sandblæsning fra hjulene (du kan endda se, hvor meget sand der var i vinge), hvor meget snavs kan samle sig der. Derfor, før du begynder at behandle den forreste del af vingen, er det altid nødvendigt først og fremmest at være sikker på at behandle kilden til korrosion.

Faktisk spørgsmålet på billedet. Problemet er ikke kun i en uæstetisk form, men også i, at den bagerste kofanger begyndte at falde af, og plastikbeskyttelsesbeslagene (inde i vingen) faldt ud.
Af en eller anden grund begyndte kun bagskærmene og bagdøren (på begge sider) at ruste. Andre steder, selv hvor der var ridser og gummier, er der ingen rust.

Tærsklen er gennemrustet, vingen, ser det ud til, endnu ikke igennem 🙂

Tjenesten sagde, at "du kan lave mad, bare ikke med dem, da der er et gastankrør i nærheden."

Nissan Almera 1.6 bil (1999).
Ethvert råd og forslag ville blive værdsat.

Jeg kan tilbyde dig at gøre alt efter dit sind for 20.000 rubler. med lokalt maleri
sådan er nytårsversionen

men jeg råder dig ikke til at engagere dig i skulptur, og udsigten vil ikke være den samme, og pålideligheden er ikke på niveau

"Nytårsversion" - Jeg mente, at prisen er mere korrekt, selvfølgelig, at købe reparationssæt til buer og svejse dem
mal derefter professionelt
det er absolut ikke nødvendigt at fjerne tanken til dette, det er nok at adskille påfyldningshalsen
det ville være lettere at beskrive proceduren mere detaljeret med en direkte undersøgelse af skaden

Jeg tilbyder dig denne mulighed)

hvis du vil i evigheder, så udskift det med et stykke fra adskillelse Et stykke tærskel + vingebue (vinge) vil koste 3000-7000r.

Udskiftning vil koste os 7000r.,
ommaling vil koste os 4000r.

At finde en del er et spørgsmål om en dag, vi er klar til at finde den i henhold til bilens data: fremstillingsår, modifikation

Nå, i 5 år - dette er praktisk talt "i århundreder" vil enhver "popier-mache" ikke vare 5 år,

men hvis du fordøjer - alt bliver super som nyt

Køb og svejs reparationsbuer. De er ikke dyre.

Pris på arbejde for 1 fløj = 3.500 rubler. (blik) + maling af vinge og åbning = 7 500 r.

På 11-årige 2105 gjorde jeg følgende. Derudover var der sådan et hul:

Først skal du have en varm garage (om vinteren). Nu om processen.

1. Med en boremaskine med en kroneformet metalbørste fjerner vi fuldstændig rusten til noget som dette:

Forresten, på den anden side af bilen lignede det mere dit tilfælde, her er resultatet af rengøringen:

2. Nu tager vi glasfiber (nogle mennesker bruger nylonstrømper, men jeg vil ikke anbefale det), skær det ud, så det gentager konturen af ​​det rensede "hul" med et tillæg på 1-2 centimeter. Affedt overfladerne omkring "hullet" med sprit.

3. Vi smører glaskluden med en speciel epoxylim til biler (tokomponent stinkende affald i dåser), stikker den ind i stedet for hullet, glatter den ud. Der er ingen grund til at forsøge at opnå den ønskede form med det samme - det vigtigste er, at det limede stof ikke er "buet" udad fra den originale kropsprofil.

4. Efter tre timer ser vi på resultatet. Hvis stoffet er kraftigt bøjet, gentag proceduren over det limede lag. Det andet lag glattes nemt ud. Når du limer det andet lag, skal du prøve at give stoffet en sådan profil, så du efter påføring af et minimum af kitt.

5. Vi venter i tre timer, indtil det tørrer. Så tager vi en to-komponent kit og laver en batch.Uden at tænke to gange (ellers vil det hærde), påfør massen med en spatel over den limede glasfiber på en sådan måde, at den originale geometri på det sted, der skal repareres, genskabes. Langs stoffets kanter skal du "gå ud" med en spartelmasse på metallet, så stoffets kanter kan ses godt.

6. Næste dag henter vi en boremaskine med en dyse-cirkel, hvorpå en sart hud er fastgjort. Vi sliber overfladen på en sådan måde, at den bliver næsten glat, og at overgangen fra spartelmassen til kroppens metal bliver minimalt mærkbar (slib den ikke til glasfiber - det bliver kun værre).

7. Tør og affedt overfladen, påfør en primer (ved hjælp af en spraydåse i en afstand på 30-40 cm) i to lag. Hold en pause i 20 minutter mellem lagene. Efter et par timer efter grunding tager vi en dåse maling og påfører netop denne maling på det sted, der skal repareres.

motivationen er ikke rigtig. Jeg har aldrig hørt, at en del af delen ville blive udskiftet med plastik. Kun hele delen.

Hvis man tænker sig lidt om, er det ret indlysende, at en svejset samling af to metalplader er noget mere pålidelig end limning. selvom det er en meget annonceret poxipol. Det forekommer mig, at nitter vil være endnu stærkere end epoxy/polyesterlim.

Jeg ved ikke, hvilken slags specielle bilharpikser, jeg deler dem op i epoxy og polyester. Førstnævnte ser ud til at være stærkere, sidstnævnte ser ud til at hærde hurtigere. Epoxy anbefales typisk at blive behandlet tidligst 24 timer efter blanding. Polyester "stiger" en størrelsesorden hurtigere.

Næste: "Når du limer det andet lag, så prøv at give stoffet en sådan profil,"
Gør det ikke.
Faktum er, at ved limning af glasfiber spiller harpiks kun rollen som et bindemiddel, men ikke et formningsmateriale. Derfor skal der være et minimum af harpiks, kun til imprægnering af glasfiberen (jeg klistrede kofangeren sidste gang - i mangel af glasfiber brugte jeg en malerbandage, en slags luftig syntet), men ikke til dannelse af volumen. Harpiks er generelt i sig selv et skrøbeligt stof, derfor er det i glasfiber ikke så meget harpiks, der "fungerer" som fyldstof.

Det giver mening at bøje den ønskede overflade fra noget, før du påfører det første lag "glasfiber", med en margin på flere lag. Som et stykke af en kofanger bøjede jeg den corny indefra ud af et metalnet fra det nærmeste byggemarked. Gitter med en firkant 5x5mm. Og på det er der flere lag af det angivne materiale imprægneret med epoxy. Efter en dag kan du slibe (selvom harpiksen er skrøbelig, men stærk, er det bedre at slibe med en maskine, jeg gik "ind i sort" med en renseskive på en kværn. uregelmæssigheder, og så aluminium eller noget i den stil.

men jeg er enig med tidligere talere i, at sådan en "reparation" er tilrådelig til salg. Det er trods alt bedre for dig selv at svejse lappen. enten ved at skære ud fra donoren, eller ved at justere pladestykkerne med efterfølgende fjernelse af kittets overflade. Med ikke-krumme hænder vil det være mere pålideligt og mere holdbart end epoxyplastre.

Ja, forresten, der er en anden "hjemmulighed": skær de beskadigede stykker ud, men svejs ikke plastrene, men lod dem.

og et par billeder:
om formen til limning: (skruerne skrues efterfølgende af, spor efter dem pudses)

om pletter: til venstre i processen (det der næsten var fraværende, spor af sømme er synlige), til højre resultatet (vær ikke opmærksom på hvidbalancen, farven er sort. 🙂

der er gået halvandet år indtil (ugh * 3) der ikke er huller.

shl. tærsklerne og kasserne var fuldstændig amputeret. 🙂

ps. om benzintanken. de ville bare ikke gå til gudstjenesten. På Volga lavede de mig en bagskærm og en fenderforing, benzintanken blev banalt fjernet til svejsetidspunktet, og rørene blev taget til siden.

Se efter en mindre smart service, der vil fjerne benzintanken og finde en donor til adskillelse.

Nå, jeg tager det på mig, fordi Jeg gjorde det kun "for mig selv" én ​​gang uden erfaring og viden.

Siden har bilen i øvrigt været igennem sin anden vinter (nu med ny ejer) og disse steder giver sig ikke hen.

Oleg, hej! Fortæl mig venligst, om jeg vil gøre det rigtige... Der er dannet tre små huller på min dør (under fabrikkens vibrationsisolering er alt fuldstændig rustent og som følge heraf 3 huller, bilen er 3 år gammel, Kalina2). Jeg vil fortinne dem, dække dem med epoxygrunder, derefter spartle med en afsluttende spartelmasse, grunde dem med en almindelig grunder og male over det hele. Fortæl mig, vil jeg gøre det hele korrekt i etaper?

Hej. Kan du fortælle mig, hvordan du gik glip af nettet?

Metoden er selvfølgelig en fungerende, men ved at svejse kan den gøres 100 gange hurtigere i lønomkostninger.

her taler vi ikke om lønomkostninger, men om pålidelighed og det faktum, at ikke alle har svejsning

Hvem reparerer sådanne ting, dem der har det)))

Epoxy ville ikke være bedre?

Onkel Olezha, alt er fint, men manglen på elevernes arbejdstøj er slående.
En fyr fra Makhachkala kommer direkte i en weekendjakke til garagen

ingen fyre i morgenkåbe går til og fra arbejde

Interessant og brugbar video blandt andet som alle andre! Kan du bruge denne metode på dørene i hjørnerne?

Mange Premasya-ejere og andre er bekendt med dette problem. Som enhver sygdom er det nemmere og billigere at behandle det i den indledende fase og undgår forekomsten af ​​gennemgående huller. Ellers vil en donororgantransplantation i form af et vingeplaster være påkrævet. Lad os antage, at alt ikke er så slemt med os, og det ser sådan ud:

Sandt nok, dette er en Corolla fra 2005. - Europæisk, men essensen er den samme. Lad os se, hvad der kan gøres, hvis der er et ønske, et varmt rum og en kompressor med en sprøjtepistol, men der er ingen penge, eller det er ærgerligt))). Hvis nogen ikke er interesseret i hemmelighederne bag kropsreparation, kan du gå direkte til slutningen, hvor du vil finde ud af, hvordan du kan beskytte buen mod korrosion.
Så vi tager en boremaskine med en trådskive og renser den hævede maling af, se omhyggeligt, så der ikke er rust tilbage under malingen, ellers vil disse steder stige:

Man kan så rense særligt rustne steder med en kværn, men pas på – metallet er svækket og det er nemt at lave hul. Vi renser overgangen af ​​maling til metal med et sandpapir, så der ikke er nogen skarp højdeforskel. Overgangen behandles korrekt, hvis lagene af primer og maling er konsekvent synlige:

For at fremskynde processen kan du først tage et grovere skind - korn 80, derefter gå til 120 og afslutte 240, gå over området med hvert efterfølgende slibemiddel lidt længere end det forrige. Husk samtidig på, at risikoen for en mere ru 220 ikke lukker med jord, så lad være med at klatre langt til den. Resten af ​​overfladen er matteret med sandpapir 600. Det er mere bekvemt at arbejde med vand med et fint sandpapir, så slibemidlet ikke bliver tilstoppet, så herefter er det nødvendigt at tørre grundigt med prof. en hårtørrer, især huler fra korrosion, kan varmes op til 60-80g, malingen er ikke bange for dette. Vi tørrer overfladen af ​​med et serviet med et affedtningsmiddel og kit. Den største fejl hos begyndere, når de binder, er, at de smører det med et tykt lag i håbet om derefter at skære det overskydende af med et sandpapir. Det vil være korrekt at påføre 3-4 lag efter hinanden, gradvist nærmer sig overfladens form, det skal se sådan ud:

På toppen af ​​jorden påføres et tyndt lag af et fremkaldende lag af enhver mørk maling, bekvemt fra en spraydåse. Den tørrede jord gnides med 600-800 sandpapir med vand, det fremkaldende lag vil vise, om der er defekter. Resten af ​​delen er matteret med vand, sandpapir 1000 og derefter Scotchbrite. Resultatet er en glat mat overflade:

Vi klistrer over, affedter, tørrer af med en klæbrig klud fra støv og kan males.
Et par ord om maling. Jeg fraråder dig i princippet at overveje dåser. Og ikke kun fordi farven ikke passer, beskytter sådan emalje ikke de nederste lag mod fugt dårligt. Derfor er det bedre at tage maling på valget af bilemaljer. Jeg vil afsløre en af ​​de mest hemmelige hemmeligheder: ingen farvelægger kan matche en farve 100%. Det menes i smalle cirkler, at 70-80% af farvetilpasningen afhænger af farvelæggeren, resten afhænger af malerens kunst. Han vil lave en testmaling, om nødvendigt male malingen.En god maler vil aldrig male ende-til-ende dele, en overgang er lavet til den gamle maling, så ofte i stedet for en del, skal du male to eller endda tre. I dette tilfælde var jeg nødt til at male hele vingen, lave overgangen til døren og kofangeren:

Som et resultat vil der ikke være nogen misfarvning selv under kunstig belysning. Har du sandsynligvis mødt biler, der ser normale ud om dagen og under en lampe om aftenen, som om dele fra forskellige biler?

Korrosion af buen begynder med skader på kanten af ​​små sten, der flyver fra hjulet. For at rusten ikke efter den første vinter klatrer igen, er det nødvendigt at beskytte dette sted. Vi køber elastikbånd for at beskytte den nederste kant af dørene til VAZ-08. Skær det overskydende af:

Vi beklæder kanten af ​​vingen med antikorrosiv brønd på begge sider og sætter et elastikbånd på det, igen beklæder vi det fra indersiden af ​​vingen, så vandet ikke kommer under elastikken. Udenfor fjerner vi det overskydende med benzin, du får denne skønhed:

Hvilke materialer skal man bruge? Jeg vil sige dette, der er ærligt talt ingen dårlige materialer nu, dem, der er dyrere, tillader at reducere reparationstiden, det er mere bekvemt at arbejde med dem, og kvaliteten afhænger hovedsageligt af indsatsen og færdighederne. En typisk repræsentant for budgetmaterialer er NOVOL. Forudsat at teknologien følges, giver den ganske tilstrækkelig kvalitet:

Her er sådan en reparation, intet for kompliceret, go for it!

Hej kære samfund!

Som jeg lovede i går, har jeg tænkt mig at poste et indlæg om, hvordan man under nærfeltsforhold bringer en rusten bil til live i detaljer eller endda i sin helhed.

Hvad ønsker mange kønsmodne borgere i deres 18-20 år? Det er rigtigt, bilen. Har alle penge nok til en ny? ingen. Så jeg savnede det, og tilbage i 2005 ville jeg have købt en Nissan Bluebird '89.

Staten var udadtil, det er teknisk i princippet normalt, men en mere erfaren kammerat sagde dette - "hvis det var en hest, ville jeg foreslå at skyde den".

Der er to muligheder - enten send det til tjenesten for en fuldstændig reduktion af kroppen til Guds form (på det tidspunkt ca. 60-70 tr.) eller gør det selv :)

Efter at have samlet lidt penge til sommeren, holdt ferie, modtaget et par flere "kamp" sår i form af et hul i den bagerste venstre dør og en let krøllet næseparti -

Jeg gik til min onkels dacha.

Forudkøbt:

1.maling - 3 liter (1 tilbage)

4.finishing kit 1 kg (og købte 1 mere efter)

5. spartelmasse med glasfiber - 1 kg.

6. opløsningsmiddel - 5 l. (til affedtning)

7.Bemærk fra 120 til 1200 grit.

Fra et ekstra værktøj blev der brugt en kompressor og en halvautomatisk svejsning (ja, ja, uden disse ting var der desværre ikke noget at gøre her)

Hvad har vi ellers brug for? Og det vil tage os meget tid. En masse tålmodighed. Nøjagtighed!

Lad os starte med analysen af ​​unødvendige og forstyrrende elementer som optik, håndtag, lister, kofangere.

Vingen er let fra det, der er foranderligt.

Dernæst skal du vurdere omfanget af katastrofen - hvis bilen er populær, og der er mange reservedele til den - så tro mig, at købe, selv lidt med jambs, men en rådden vedhæftning, vil være en god mulighed.

Og hvis bilen er sjælden, kan du ikke finde reservedele, og de er alle i samme stand som dine, så hold ud her, godt humør til dig (C).

Rust er som caries. Det er ikke nok at "pudse" det udefra. Det skal trækkes tilbage. Dele på begge sider.

Hvis rusten er igennem - skal du sætte lapper.

Et eksempel på gennemrug på min nuværende bil -

Forstå, hvordan man ikke dækker det til med spartelmasse, hvordan man ikke sprøjter det med en transducer - du-go-zet igen.

Så hvad er rustent, men ikke til huller - vi renser helt ud.

Jo bedre du rengør det, jo længere vil det leve.

Det der er igennem skæres ud. Og svejs i lappen. Nå, eller er der stadig sådan en livagtig, hvordan man nitter et plaster, men fordi svejsning var tilgængelig - jeg brugte det ikke.

Efter at have dræbt det meste af de rustne -

Jeg er MEGET ked af kvaliteten af ​​billedet, de blev lavet på noget som en Nokia med et 3,2 megapixel kamera for 10 år siden :)

Tærsklerne blev svejset fra VAZ 2109.

De manglende stykker på vinger og døre er lavet af metal fra ødelagte biler.

før spartelmassen, prøv, i det mindste med øjet, at "hamre", at rense svejsehøjene og andre udragende dele med en slibemaskine. Tro mig, spar masser af tid.

Pre-matanuv kit med 120. sandpapir (mens vi stadig er ligeglade, 120, 320 eller 800). Lad os komme igang.

Overflade - affedtende og fri for støv.

Ideelt set - med sådan en yermont - være den første til at bruge glasfiber ("håret") kit.

Men overdriv det ikke! Hellere påføre 2-3 lag end at skærpe det overskydende olieholdige første lag hele dagen.

Det er ikke skræmmende endnu, hvis du gnider lidt til metallet.

Det tørrer i 30-40 minutter i luften (sommer, ca. 20 grazhus).

Så tager vi 320. sandpapir og gnider det. Overfladen skal få en form tæt på fabriksformen. Men dette er stadig ikke målstregen, små uregelmæssigheder er stadig tilladt her.

Volosyanka, jeg minder dig om, er svær at skærpe, men det er det værd! Forresten skal du ikke skærpe med sandpapir på håndfladen, men på en blok - ellers laver du huller.

Dernæst, tilfredse med mellemresultatet, spartler vi med afsluttende spartelmasse. Hun, efter at have tørret det samme en halv time (måske lidt mere - det er nemt at tjekke - rids det med fingerneglen - det skal ikke rulle, bør ridses) sliber perfekt med det samme 320 sandpapir på en bar. I øvrigt! glem ikke at affedte overfladen før hvert lag (til dette var der 5 liter opløsningsmiddel)

Som et resultat får den kogte og krøllede del noget som dette -

Det tog mig halvanden dag at finde denne dør. Samme mængde - på bagagerumslåget.

På skærme, kaleche og så videre tog det cirka en uge i alt.

Lad mig minde dig om det igen! Gør det godt! Ingen af ​​dine fejl ved at male og endda tembolee lak vil IKKE blive rettet! Og under lak vil det tværtimod være endnu mere mærkbart.

Så, sir. Efter at have spartlet hele bilen, vil vores næste skridt være primeren.

Til dette har vi brug for en kompressor - ikke nødvendigvis en dyr. ikke nødvendigvis ny og sprøjtepistol - heller ikke nødvendigvis dyr og ny.

Det er nødvendigt at prime det efter tidligere at have dækket alt, der ikke kan fjernes, med en avis, dækkende materiale eller noget andet.

I princippet kan der arbejdes selv på gaden, men så der er et minimum af støv.

Du bør lime det forsigtigt, du gør det for dig selv!

Og det er lige meget hvad - med dækkende materiale fra butikken til denyuzhku, eller med en avis fra postkassen gratis.

Det er ønskeligt at påføre primeren i et lag. Et, ikke et fedt lag, men dækker samtidig alt i én farve.

Før grunding - glem ikke at affedte alle overflader!

Yderligere - vi efterlader bilen i det mindste i en dag (hvis den tørrer på gaden, har vi ikke en sprøjtekabine? :)

Troede du, det er stort set alt? INGEN! Endnu et godt lort venter på os - det udviklende lag. Du kan selvfølgelig bare tørre bilen af ​​med 800 sandpapir og male den sådan. Men er det derfor, vi brugte næsten to uger med kit?! Ikke!

Fremkaldelse af lag er let :) Vi tager enhver maling i en spraydåse, som står i kontrast til primeren. I mit tilfælde var det sort.

Og tyndt, affedtning af overfladen, påfør. Vi behøver ikke at dække jorden, det udviklende lag gives kun for at identificere fejl.

Vi lader det tørre lidt, tager det 800. sandpapir, en blok, og med lidt vand - begynder vi langsomt at skærpe jorden. Hvis der ikke er fejl, er udviklingen slidt af. Hvor der er en flisning, hulning mv. - udvikling vil forblive, dette er dens essens.

For eksempel - på billedet kan du se, hvor fremkaldelsen er overskrevet, og hvor der ikke er fremkaldelse -

Hvor de gned til kittet, og endnu mere til metallet, skal du stadig arbejde lidt :)

Klem overfladen, spartel. Hvor udviklingen er tilbage, er kun en form.

Næste - for at prime de gentagne steder.

Gnid igen hvor grundet, en dag efter grunding!

Og nu kommer vi til det, de ventede på - at male!

Vi er ved at forberede et improviseret "kamera" fra skinner og film fra et drivhus :)

Vi kører bilen dertil. Vi hælder vand ud over gulvet, uanset hvad du har, så støv ikke stiger op! Blæs helst selve maskinen af ​​først.

Jo mindre støv - jo mere vil arbejdet glæde dine øjne.

Det er bedre at begynde at male om morgenen. Forretning er ikke hurtig, men det kræver maksimal nøjagtighed og omhu.

Kropsmaling i henhold til instruktionerne.

Billedet viser det første lag. Gør det ikke fedt! Imidlertid. såvel som efterfølgende. Ellers vil det flyde. Vi har trods alt brug for kvalitet, ikke resultatet af at male hegnet ved Moskvas boligkontorer.

Efter at have givet et par lag maling mellem dem - cirka 20 minutter (men hvis bilen er malet helt, er der ingen grund til at vente mellem lagene - det andet lag kan startes fra det sted, hvor det første startede). Vi dækker bilen med uanstændigheder, åh, dvs. lak.

Lak er en fantastisk "linse" - den vil vise ALLE dine fejl. Alt det, du har lavet så længe, ​​som du har brugt så mange kræfter på, kan gå i vasken. Derfor vil jeg sige endnu en gang - det er nødvendigt at spartle, så det er jævnt!

Den er allerede under lak. Efter et halvt døgn kørte jeg bilen ud på gaden.

Forresten glemte jeg næsten - hvad der blev fjernet (kofangere, kølergitter, håndtag) blev malet side om side, processen med kofangere er lidt anderledes, hvis det er interessant - du fortæl mig, jeg vil prøve at beskrive det hele proces, det er en helt anden historie - plastik.

Her står bilen allerede om aftenen, tørrer og venter på montering -

Begynd ikke at samle med det samme. Lad maskinen sidde i et par dage. Ellers en akavet bevægelse - og en frisk ridse på den friske lak, hvad vil du gøre?

Skjulte hulrum, især under svejsning, er OBLIGATORISKE. at behandle.

Der er rigtig mange sammensætninger til forarbejdning, for eksempel at lave en bue på en nuværende bil, behandlet med glasforsegling på svejsesteder -

Skjulte hulrum - hvert år om foråret fylder jeg et rast-stop (du kan flytte det) i en ballon.

Her er hvordan det skete.

Jeg så bilen et år efter reparationen - nye safranmælkehætter kom ikke ud.

Yderligere ved jeg ikke, hvordan og hvad der skete med den nye ejer.

selv under hensyntagen til køb af brugt kompressor og sprøjtepistol, indkøb af materialer og andet, kan du spare mange penge. Nu er der trods alt et lignende foretagende i tjeneste med svejsning, helmaling mv. Jeg formoder, at det vil koste omkring 100 tr. Med dine egne hænder kan du holde dig inden for 30.

Tak til alle der har læst den. Jeg håber, jeg spildte min tid, og det, jeg har skrevet, vil hjælpe nogen i reparationen.

Alle biler er listet, godt humør.

P.S. hvis emnet er interessant - kan jeg fortælle dig mere om andet karrosseri og ikke særlig reparationer.

Så selvfølgelig :) hvorfor ikke?

Forfatteren prøvede, han dækkede nummeret, og på det 5. billede nedenfor ligger det på panelet under panden)

"Sælger Nissan Bluebird '89, not bit, not beautiful" 😀

Krasava! Jeg har spørgsmål, hvordan behandlede du bunden? tærskler?

Der er også svar på dine spørgsmål :)

Strømfaldene blev oversvømmet med arbejder off (ja, ja, spildolie) og derefter Movil.

Bunden var overraskende intakt, så jeg rørte den ikke.

I næste indlæg tænker jeg at fortælle mere om "bunden" af bilen.

Hvorfor vil jeg være ærlig om at skære stolpen ud af min hånd, fordi jeg ikke har bevaret et foto af sådan en reparation. Af denne grund vil jeg afmelde dig i kommentarerne.

Vi tager udgangspunkt i situationen, når en person ønsker at foretage en fuldstændig restaurering af bilens udseende og struktur.

Efter at jeg havde sat motoren og hodovka i orden, besluttede jeg at komme ind i bilens karrosseri. Jeg er ikke fan af at køre en bil, hvor jeg ikke kender hver tomme. Visuelt var det straks tydeligt, at tærsklerne skulle repareres, der var skrå huller i begge sider, samt den forreste passagerfløj, skjulte ikke råd og et lille hul var synligt, men i virkeligheden viste alt sig at være en lidt mere interessant. Han kørte bilen ned i et hul, skilte på forhånd interiøret delvist ad og begyndte at banke på karosseriet, bevæbnet med en skruetrækker og en hammer. Efter denne operation blev det afsløret, at blandt andet den bagerste passagervinge allerede var rådnet tre steder, og at der allerede var 2 vinger til reparationer (forreste førervinge var i perfekt stand, den bagerste førervinge havde ingen råd, men der skal være lidt opmærksomhed), bagagerummet på passagersiden også med et hul, bunden er intakt, alle bærende strukturer er også i en tålelig stand. Hvis alle 4 hjulkasser var på bilen, havde der ikke været problemer med skærmene i meget, meget lang tid, jeg kan ikke forestille mig hvorfor der kun var 1 forhjulsindkapsling tilbage på bilen, resten manglede.

I første omgang var tanken selvfølgelig at BOOK! Jeg tænkte, jamen, hvad, jeg køber metal på en billig parsing, jeg finder svejsning eller en svejser med, som undervejs vil svejse alt billigt, men i den barske virkelighed, kunne jeg ikke finde en billig svejser eller svejsning, og hvis jeg gjorde alt, så straks godt, det vil sige, hvis du lapper kroppen op, så genopretter den straks helt, og så nogle steder med nitter. hvad er pointen? Og til prisen er det stadig en ret dyr fornøjelse. Så dukkede en alternativ idé op, at fjerne det rådne metal og beskytte kroppen mod fugt og luft. Alligevel er bilen 18 år gammel, der er ingen idé at lave den helt om til en ny, ikke rationelle udgifter for mig i øjeblikket, og hvis du lader alt være som det er, så vil efteråret og vinteren hurtigt ødelægge allerede træt krop.

Startede med den bagerste passagerfløj

Indtil jeg prikkede hul, var det sådan her

Ak, der er få billeder, jeg blev så revet med, at jeg glemte at skyde

Jeg fangede ikke selve hullet, jeg skød den næstsidste etape allerede. Arbejdsforløbet var som følger:

1. Hakkede det rådne støv rundt i omkredsen 2. Rensede overfladen (vasket, røget) 3. Jeg behandlede den med zink og efterlod derved den resterende rust. Støvsugning af hulrummet fra affaldet

5. Almindelig polyurethanskum blev hældt i samme hulrum. Det så nogenlunde sådan her ud:

6. Mens skummet tørrede, behandlede jeg vingen med korrosionshæmmende Cordon

Og da det tager præcis 24 timer at størkne skummet helt, fortsatte jeg dagen efter.

Så så processen sådan ud:

Det ville selvfølgelig være muligt at dække hullet med skum med samme afspærring og færdiggøre denne kollektive gård, men skummet er meget blødt i strukturen, så spartelmasse med glasfiber kom til undsætning.

7. Vi går videre til spartelmassen.

Til basen skal vi bruge et net, ideelt set et metal, men du kan også bruge et almindeligt konstruktionsnet, som jeg brugte. Vi tager noget overflade og forbereder vores kit, blander det med hærderen (røret), der følger med sættet. Til 100 g spatel kræves 2 g hærder, bland og påfør på nettet. Vi trykker bogstaveligt talt kittet ind i nettet, så der dannes en solid væg, når den tørrer. Kittet tørrer hurtigt, bogstaveligt talt 15-20 minutter og som en sten.

8. Efter tørring går vi igennem med et sandpapir, det er bedre at suge huden i vand på forhånd, så den ikke tilstopper så hurtigt.

Det andet hul var et meget ubehageligt sted (vingespids). Jeg skulle arbejde fra to sider på én gang. Jeg fangede ikke selve hullet, resultatet efter kittet:

Nå, til sidst blev det sådan her:

Selv da jeg bankede på metallet, så jeg en bule på ydersiden af ​​vingen og tog den let op ... Voila, hul 3. Som et resultat måtte jeg lappe ydersiden, og der, uden at male, uanset hvordan og hvor succesfuldt en spray maling lå i garagen i lang tid. Farven passede selvfølgelig ikke, men det vigtigste var at male over spartelmassen og den slebne overflade

Hele det berørte område er fremhævet med sort, hvorpå masken og spatelen blev påført. Den omtrentlige størrelse af hullet i grøn

Nå, her er den endelige version. Spraymaling i 3 lag

På en eller anden måde skete det. Generelt er jeg tilfreds med resultatet, alt var meget mere kompliceret med fronten, men mere om det i 2 dele.

Kroppen af ​​enhver bil er dens dyreste del, derfor har den brug for konstant pleje og kosmetiske reparationer. Gennemtrækskorrosion er et problem for mange moderne maskiner. Er der måder at undgå at købe en ny bilramme på, og hvordan man tætner hullet uden at svejse - det er to presserende spørgsmål hos mange bilejere.

Omkostningerne ved arbejde i bilservice er imponerende, så mange mennesker foretrækker at reparere deres biler på egen hånd.

Reparation af korrosion uden svejsning er den billigste og nemmeste måde at løse problemet på. For at gøre dette skal du købe følgende sæt:

• Aluminiumsnet med en størrelse på cirka 25 * 18 cm;
• Scotch tape (helst metal);
• Glasfiber kit;
• 80 eller 120 sandpapir;
• Luftmaskine til udjævning af overflader;
• Universal kit;
• Primer;
• Maling (for at matche kroppen);
• lak;
• Midler til polering af lak.

Alt arbejde for hurtigt at fjerne et hul i kroppen uden svejsning udføres i etaper:

• Rengøring af det beskadigede område fra rust og maling;
• Fastgøring af aluminiumsnetlegemet med klæbende tape på et tomt rum (der skal være mellemrum mellem klæbebåndsstrimlerne for at fylde nettet med spartelmasse);

Ved sikring af nettet skal der gøres alt for at sikre det flugter med fenderen.