Gør-det-selv reparation af kabelstub

Dette indlæg kan tjene som en instruktion til handy folk, der befinder sig i en lignende situation.

Selvom jeg er radioingeniør, har jeg været dybt involveret i autoreparation i lang tid. Der er en meget anstændig tjeneste, hvor din ydmyge tjener arbejder i øjeblikket. Nå, nu historien, jeg håber du vil være interesseret.

Nissan Murano Z50 (foto fra internettet), vores patient er ikke så smuk:

En smart servicetekniker besluttede at udskifte styrestangen på sin personlige Murano. Han gjorde det godt og hurtigt, men! Dette indlæg ville ikke eksistere, hvis det ikke var for dette MEN! Jeg drejede ved et uheld på rattet og glemte det. I rattet er der et langt tog viklet i en spiral for at sende elektriske signaler til selve rattet. Jeg tror, ​​at dette er indlysende for mange af jer. Jeg samlede, startede, pumpede systemet - der er ingen bip, en fejl på puden er tændt, multifunktionshjulet virker ikke. Fri bane. Tovarisch sukkede og ringede til mig for at redde dagen. Værktøj i tænderne og gå!

Fik det ud, afmonter det, det er sent, jeg tager emnet med hjem. (min datter er 4 måneder gammel, så jeg undskylder for de ekstra genstande i rammen) Her er en snegl:

Og her er, hvad der gav en omgang med rattet en omgang mere (jeg skar kappestykket af toget af, men han har et billede):

Selve toget inde blev naturligvis snoet og bøjet igen. Rettede sig op, ringede. vejene er intakte. Lad os komme igang! Vi forbereder toget og den modtagende del, gør alt rent. Og ja, uden en tredje hånd på nogen måde.

Mit besøg i tjenesten i dag tilføjede kun hovedpine. Da alt var klar, og da jeg skulle afsted, drejede jeg rattet, det drejede uventet let og efter at have foretaget et par drejninger meget let, stoppede det, et tydeligt "klik!" kom fra rattet.
Jeg vil ikke beskrive alle de udtryk, der susede gennem mit hoved mod "mestrene", som allerede har rodet sig ud før, det handler emnet ikke om.

I rattet slap ratstammekablet af. Den, der er ansvarlig for "BBC", airbag og radiobåndoptagerstyring.

Selvfølgelig kunne originalen bestilles, her er dens kode: B01A-66-CS0. Men 14 tusind for en kasse med et tog på 40 cm er ikke vores som det er)

Til behandling har vi brug for (udover nøgler til demontering):

1. Loddekolbe
2. Lille flad skruetrækker
3. Papirkniv (blad)
4. En tester til det sidste opkald er ønskeligt.

Vi åbner og fjerner rattet (Der er ingen sådanne billeder, jeg tilføjer det nok i morgen, når jeg sætter det tilbage), kobler chipsene ud og får sådan en bagel

Låse skinner vildledende rundt om omkredsen - klik den af, og den åbner sig. men det var der ikke.
Først ser vi på midten af ​​donuten. Der er sådan et iøjnefaldende leje med låse indeni.
Vi løsner dem med en flad skruetrækker, mens det er praktisk at presse det ud med fingrene, der trykker på to fremspring.
Der har vi udsigt til det indre sted af løkkefastgørelsen.
Og selve "lejet" kan kun installeres i én position, for dette er der lavet to slidser på det.

Og her er lejlighedens helt. Og en tamburin. godt det er indvendig skive med ruller.

Ak, placeringen af ​​toget i tilstanden mellem rullerne er ikke nødvendig at observere efter en pause, derfor ser vi omhyggeligt på rullerne.
Den gule video skiller sig tydeligt ud af en grund, jeg tror, ​​at den fungerer som et mærke, når man sætter midten gennem vinduet (set på det første foto til venstre), men efter i dag er alle disse mærker lidt værd. Derfor ser vi på den øverste højre del og ser et oplagt sted for frigivelse af toget. Så vi husker.

Nu går vi til klintens sted.
Jeg havde den i nærheden af ​​stikkene. Som du kan se, forblev et stykke af kablet fastspændt under kontakterne.

Vi lirker den hvide del med en skruetrækker for at løfte den helt, vender den og ser toget.
Før det var den sorte plade skjult i spalten på "donut"-kroppen. På billedet ovenfor er kun to sorte punkter på dens fastgørelse synlige.
Den bruges som klemme til kablet og klikker ikke på plads, men trækkes ud som vist med pilene på billedet.
Som du kan se, er klemmen stærk nok, pga toget brast, før det kom af kontakterne.

De befriede og smed stubben væk.
Som du kan se på løkken, er de to spor mærkbart bredere. Dette er meget praktisk pga vil ikke tillade dig at forvirre siderne.

Vi skærer den resterende del jævnt (så lidt som muligt, og hvis bruddet er langt fra kanten af ​​løkken, så er det bedre at lodde løkken sammen ved at rense kontakterne på begge dele, lodde dem og lim dem med godt tape ).

Så. Dernæst skal vi rydde op i kontakterne. Dette vil kræve en gejstlig kniv (klinge), en skruetrækker og nerver af jern.
Jeg dræbte omkring 4 cm af toget, mens jeg var i stand til ordentligt at rense dette vanvittige tog uden at knække dets årer. Især smal.
I henhold til "reglerne" skal du først forsigtigt skrabe belægningen med en klinge i en spids (.) vinkel (jeg skrabede "enden" af bladet, det ville være mere korrekt at sige, at jeg holdt bladet og trak i bladet. træne under det), og når det allerede er tyndere, vil kobberhuller begynde at dukke op, brug en flad skruetrækker til at rense kontakterne ... Dette skal gøres fra begge sider.

Biler skifter, venner og forum forbliver. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Besked Vitox »27. nov. 2013, 22:38

Hvis du trækker en chip ud, lukker den først kontakterne indbyrdes. Så det er ikke nødvendigt at slukke for batteriet, selvom alle her bestemmer selv.

Det er meget nemt at sætte den i midterpositionen. En af burrullerne er gul. Set fra oven er der et gennemsigtigt vindue til venstre. I midterpositionen er kun den gule rulle synlig der.

Tjek hvordan alting vender. Jeg fik to en halv omgang i hver retning.
Kan sættes på plads.

Gode ​​besparelser for en aften.

Hvem ved, hvordan man lodder og bruger et multimeter, operationen er enkel. Eller giv den til enhver mobiltelefonreparation, jeg tror, ​​de vil lodde fire ledninger til billigt.

Besked SkiF 54 »27. nov. 2013, 23:01

Besked Vitox »29. nov. 2013, 06:49

Besked Ram_maR »29. nov. 2013, 06:55

Besked Vitox »29. nov. 2013, 11:57

Besked megafon_35 "16. december 2013 kl. 09:04

Vitox,
interessant tilgang. Jeg har allerede stødt på installationen af ​​KK, men på den tyske - Opel Zafira A (Subaru Trivik), men der skulle jeg lægge 3 ledninger fra hjernen til rattet og lodde til hjerneledningerne, det vigtigste er at kender oplysningerne om kontakterne.
princippet og analogien af ​​disse motorer er identiske, det vil sige elektronisk spjældstyring.
i det tyske var alt fastlagt i begyndelsen, men det var nødvendigt at vide, hvad og hvor man skulle forbinde, der var ingen grund til at flashe noget.
udstedelseskursen for mig blev løst på blot et par hundrede: 10 mio. ledninger - 50-70 rubler, jeg kan ikke huske mere, vippekontakten (knap) er aktiveret til 12V. kan gøres med fremhævelse og 2 berøringsknapper “+” og “-“.
embedsmændene for denne tjeneste koster 8t.rub.
Jeg tror, ​​at Toyota har en lignende situation. du skal bare ringe til de rigtige kontakter, tk. alle padle-kontakter er intet andet end mekanisk kommutering, men for at kontrollere er det nødvendigt at håndtere dette problem. indtil hænder og hoved kom til dette.
Vitox,
du behøvede ikke engang at anstrenge dig ret meget og udskifte toget fra alt fra rattet til chippen.

Tilføjet efter 23 minutter 52 sekunder:
her er et foto: grøn aktiveringsknap og hvid-grå på ratstammen "-", på den anden side "+"

Ratstammetog. Reparation. Chaser JZX100.

Jeg klagede lige her over, at lampen for funktionsfejl ved frontairbag tændte, og så døde bibikalkaen. Han tog rattet af, kiggede, alle ledninger er normale - det betyder toget.

- Hej, hej, er der et ratstammetog til den hundrede chayzer?
- Ja - en rubel.
- Tak skal du have.
***
- Hej, hej, er der et ratstammetog til den hundrede chayzer?
- Lad os se. ja der er - tusind.
- Tak skal du have.
***
- Hej, det er Anton, har du en stilk til den hundrede kedel der?
- Ja, selvfølgelig, til dig for tusind.
- Okay, tak.

Jeg tænker selv, hvad er en populær reservedel, der ville sælge den for en rubel? Og under den første fejlfinding åbnede jeg togets krop, som en nichespecial, et oprullet tog. Funktionsprincippet er elementært. Mest sandsynligt er et brud i løkken 99%. Og her er en gimmick. Jeg ville tænke på pizzaen og derefter rubler.Om aftenen, efter at have tidligere bevæbnet med de nødvendige ting: en flad tynd skruetrækker er nok, en loddekolbe + kolofonium + loddesyre, en elektrisk tester, en anti-silicone (jeg tørrer alt med det), med et almindeligt bredt bånd, Jeg begyndte at reparere:

[det handlede allerede om at fjerne rattet, men for fuldstændigheden af ​​emnet er det til stede her]

Og så sluk for batteriet. For hver af begge terminaler (selvom jeg tilsluttede sæderne, da jeg kun smed et minus, var der intet bummed). Som jeg læste i et eller andet emne - ventede jeg 15 minutter. De siger, at i løbet af denne tid er alle systemer ombord afbrudt. Og jeg startede med rattet.

Igen, med en flad tynd skruetrækker, "riv" du forsigtigt disse propper af. Der er to af dem. En på hver side.

Bag proppene ser vi bolte med en "stjerne" på hætten.

De skrues af med en dyse mærket T30:

Efter at boltene er skruet af, forbliver de i sæderne. De holdes diskret der af plastik, små bøjet med bogstavet "G". Første gang, længe og stædigt, rev jeg den ud med en flad lille skruetrækker igen, eller rettere to, anden gang rykkede jeg og vred bare forsigtigt denne dyse med en stjerne, da den blev sat ind i bolten og vred kl. samtidig nemt fjernet dem fra hvor som helst. Derefter bliver puden forsigtigt trukket ud af sit tårn, og hvad ser vi der:

Venstre pil peger på strømforsyningen til selve puden, åbn den "udspekulerede" lås (alt er intuitivt der), og træk stikket ud som alle lignende stik i bilen. De er alle forskellige i form, men princippet er det samme: tryk på klemmen - træk den ud. Og fjern puden. Efter tidligere at have skruet boltene ind i den med en stjerne, så de ikke ville gå tabt. Den højre pil peger på det hvide stik, som er ansvarligt for at "bippe", vi trækker det også ud, det vil blive fjernet fra rattet. Vi skruer møtrikken af, cirklet af hovedet på 19, ikke helt, som det anbefales overalt, vi lader den stå på, så når vi trækker rattet af, får vi ikke rattet i næsen og prøver hjerteskærende at fjerne rattet. Træk, rykket, rykket. Mine hænder begyndte at gøre ondt, jeg troede, jeg vænnede mig til det, så trak jeg det af på en eller anden måde. Jeg tror, ​​at følgende hjalp ham med at "frifryse". Fordi selve ratstammen går, vi trækker den maksimalt, vi hviler mod rattet med knæene på bagsiden, og udefra tager vi en slags metal "pin" tråd og et par gange gennem denne pin ind i styrestangen. hvorpå møtrikken er monteret. Efter jeg tog rattet af. (i efterfølgende gange blev rattet fjernet uden blødning, blot ved et ryk i hænderne) Så drejer vi møtrikken til enden. Og vi markerer den skaft, som rattet og rattet sidder på, med tre mærker (markør), så vi så kan sætte rattet rigtigt tilbage.

Og så er rattet fjernet:

Yderligere, som vist på billedet, skruer vi tre selvskærende skruer af i cirkler. Fjern ratstammens beklædning. Beklædningen er delt i to og kan let tages af. Den øverste del har en slags stikke der, som er sat ind i et metalhul. Træk let til toppen, sving frem og tilbage og alt trækkes ud.

[herfra direkte om toget]

Efter at have fjernet ratstammens beklædning, får vi endelig adgang til løkken. Vi undersøger. Ved fjernelse vil to stik forstyrre os, et "bip" og en pude, vi trækker dem ud i den nederste del af løkkekroppen:

Derefter skruer vi 4 selvskærende skruer af, som selve toget er fastgjort til ratstammen med:

Efter denne enkle procedure kan kablet nemt fjernes, resten er en "bar" søjle med "håndtag":

Eftersyn af løkkekroppen viser, at den kan åbnes ved at pille den nederste del af (på bagsiden af ​​det gule klistermærke). Brug forsigtigt en flad skruetrækker, klik alle de små låse af (den røde pil peger på en af ​​dem, der er flere af dem i en cirkel). Derefter, på det sted, hvor ledningerne fra ratstammen er forbundet med løkken, er der to loddede fastgørelsesanordninger (røde cirkler), vi bryder dem af med en lille indsats. Copus åbnet:

Afbryd alle komponenter i løkken:

1. Topbetræk med en ledning til puden, et stik til "bibikalku" og selve toget snoet til en "snegl"
2. Loop krop.
3.Pakning, mellem båndkablet og bunddækslet.
4. Bunddæksel, med stik til ledninger, der kommer fra ratstammen.

På det sted, hvor toget vokser ind i topdækslet, er der plastik, som tilsyneladende spiller en rolle, emmm crap, som ikke giver toget af sminazz til harmonikaen. Når jeg løb ind foran, vil jeg sige, at jeg havde en klippe lige på det sted. Pladen skulle fjernes. For at gøre dette skal du forsigtigt brække to clips af med en skruetrækker:

De vil give dig mulighed for at fjerne plastikken markeret med en pil. Og for at få adgang til "harmonikaen" (i forstørrelse), er klippen der:

Udvid toget. Harmonika. Tilsyneladende, da de i begyndelsen af ​​vinteren gjorde mig to-in efter at have udskiftet styretøjet og de nederste venstre håndtag foran, bad jeg om at symmetrisk indstille styretøjet. Rattet var 90 grader til højre. Og jeg rullede den i to dage, tilsyneladende er resultatet en harmonika i toget.

... og tochnyak, på en af ​​folderne på harmonika - en pause. Og stien er dækket af en slags specialstøv, der ligner plaststøv:

Skær forsigtigt toget langs folden, hvori der er pause. Og bid de resulterende ender af ved at drysse, så de er jævne, så forsøger vi at fjerne isoleringen til loddet. Jeg prøvede det med en lighter, det virkede ikke. Kobberårer bliver hurtigt varme - jeg turde ikke brænde yderligere.

Som et resultat smeltede jeg isoleringen med et loddekolbe et par mm fra hver ende og med en flad skruetrækker hældt af smeltede den ikke.

Han tørrede toget langs hele længden med en klud vædet i "Novol" anti-silicone. Og han tørrede også alle de andre elementer af løkkelegemet af fra dette støv. (Jeg skriver nu, og den tanke kom til mit hoved, at det var nødvendigt at smøre løkkelegemets kontaktflader der med et tyndt lag, de kan gnide mod hinanden, når de roterer...).

Så tager vi en fire-tråd, der ikke er bange for loddekolbens temperatur, og som loddet ikke klæber til. Jeg tog en gammel tallerken. Sørg for at bruge "loddesyre" - i dette tilfælde - en ting! For eksempel er der i vores tilfælde 6 kerner i løkken, og de er tæt nok på hinanden. Hvis ikke zaparivatsa, hvilke af dem bruges, og hvilke der ikke er, men bare gør det rigtigt, så har vi ikke brug for "shorty", og levede fra den ene ende, bør kun kontakte med en lignende vene fra den anden ende, og ikke med naboer. Det er her "loddesyren" gør underværker. Vi fugter kontakten med "loddesyre", en opvarmet loddekolbe, lidt lodde på spidsen af ​​"spidsen" og stikker den direkte ind i kontakten og holder hanen. Syren sikrer "klæbning" af loddet kun til venerne, og ikke spredes rundt i omkredsen ved at lukke de parallelle vener til hinanden.

Sæbeskål makrofotografering lider, men stadig:

Derefter tjekker vi med en nål, at vi ikke har lavet nogen "shorties" mellem venerne, og vi tjekker "kontakten" med en tester. Jeg satte dumt på "ohm": værdien af ​​"adyn" - ingen kontakt (100% modstand), værdien mellem "nul" og "adyn" - der er en kontakt (hvis du skændtes om "ohm" - don 't kick it, jeg ved ikke rigtig, jeg roder i det her =), du kan stadig bruge en lydpiccola på testeren. knirker - kontakt, knirker ikke - ikke kontakt, jeg skrammer bare):

Alle chiki-toppe, alle vener er i kontakt, der er ingen shorties. Så fik jeg ideen til at røre op i isoleringen af ​​denne type lim, som davitsa gennem en pistol under opvarmning. Limen er vendbar op til en bunke. I begyndelsen trykkede jeg på det med fingrene, derefter trimmede jeg den allerede påførte lim med et loddejern. Det viste sig som isolation:

Vi sætter den "hvide plastik" på plads (som er buet over på billedet, på det sted, hvor toget "vokser" ind i låget, markeret med en rød pil) og vrider toget, tjek hvad der skete:

Vi begynder at samle og finde på bagsiden af ​​substratet (som er højere på billedet under tallet "3"), på den side, langs hvilken toget "kører" - river:

Faktisk er underlaget mm eller halvanden mm tykt, og det er som blødt indeni, som tyndt skumgummi, og udefra som noget polyethylen. Her har jeg brækket mig der. sad og tænkte et par minutter. Og jeg zaherachil med scotch tape i to lag:

... klippede det ekstra scotch tape af langs konturen og det virkede som om reglerne viste sig =)

Jeg samlede kablet sammen og smeltede stifterne afbrudt, når jeg åbnede med en loddekolbe, hvor stikkene er:

Jeg tjekkede kontakterne igen med testeren. det viste sig, at "puderne" er lukkede. i begyndelsen var han bange. Og så så jeg denne plade i stikket. Den er fabriksfremstillet, ikke en "hage" af pudesensoren. Ellers var fejlen i frontairbaggene ikke brændt for mig, tk. løkken er allerede bag denne prop, så "puderne" af venerne dublerer.

Fra morgenen før arbejde satte jeg alt på plads i omvendt rækkefølge. Det eneste er, at når du installerer, skal løkken sættes i midten. Klistermærket siger cirka 2,5 omgange i hver retning. Hvis du drejer det optøede tog i den ene retning og derefter i den modsatte retning indtil det er optøet, vil mærket falde sammen 5 gange, så drejer vi i en eller anden retning indtil det er optøet (uden fanatisme) og roterer i den modsatte retning før mærket falder sammen tredje gang: vi begynder at rotere - når det først faldt sammen, så roterer vi - to faldt sammen, en anden - tre faldt sammen - stop er præcis midten.

Dachik-pudefejl gik ud, "bibikalka" virker =)

Jeg kan ikke huske hvor jeg skrev og fandt det ikke allerede.

Problemet var ikke kun i hullet i det ukendte hvor, men også nogen besluttede at rive kablet af ledningerne, tilsyneladende troende, at han forstår det
Som et resultat var jeg nødt til at åbne forbindelsesstikkene

Den anden side skulle også skille stikket ad, da ledningen også var afbrudt i selve roden af ​​dette interne stik

Jeg loddede alt og indsatte det fyldt med epoxy

Samlet, tjekker at alt ringer

(27.03.2013 21:42) Igor G320 skrev: Damn, Seryoga. Jeg tænkte længe, ​​hvad jeg skulle skrive. TAK!
Eeeeee. nuuu - Hent venligst nu og installer

(03/27/2013 22:36) Sanya skrev: For en time? Fedt, hvordan siger man, der siger de arbejde i 5 minutter. Jeg kravler ind og drypper i en time

Nå, næste gang skal du finde ud af, hvor meget du skal gange

God dag
så lad os begynde
symptomer på svigt (brudte spor på grund af designfejl) fartpilot tænder ikke, airbag blinker, lydkontrol

nødvendige ting:
Kontaktring styring 25567-EB60A pris 4 503,13 ved eksistentiel
Nøgle 10
Den flade skrue er ikke lille
Krydsskruetrækker
Hoved 19
Asterisk T25
Asterisk T10

4. Vi venter på, at airbag-ikonet er færdig med at brænde.
5. Sluk for tændingen senest 1 sekund efter det
6. Vi venter i 3 sekunder.
7. Gentag trin 3-6 3 gange mere.

Sluk tændingen og start derefter bilen. Fejl slettet.

Erfaringsudveksling inden for bilvedligeholdelse og reparation...

pen-a-plast Onsdag, 15. oktober 2014, 09:47

Goddag, kære mazdavody.
Vi kan som bekendt ikke gøre noget uden at bryde noget andet undervejs! I færd med at fjerne og reparere styrestangen på min Mazda 6, gennem en forglemmelse og uopmærksomhed under installationen, viste det sig, at jeg gjorde sådan noget som at revne det samme ratstammekabel. Hvordan forstår jeg, at alt er i stykker? efter at have installeret styrestangen og koblet den til styreakslen og en testkørsel af bilen for at kontrollere skinnens funktion og resultatet af reparationen af ​​den samme skinne, var jeg lidt overrasket over, at lydsignalet holdt op med at virke, rattet styrer multimedier, og vigtigst af alt tændte indikatoren for fejl i sikkerhedssystemet. Signal og kontrol er alle fine små ting, men en pude! det her er allerede alvorligt! ifølge resultaterne af selvdiagnose udstedte den kode 19 (en kombination af indikatorblink - et blink, en pause på 9 blink), hvilket betød dette

Efter at have kløet mig i hovedet og fjernet alt, hvad jeg ved fra det, kom jeg til den konklusion, at problemet ligger i rattet, eller rettere, i overførslen af ​​data fra selve rattet til bilens hjerner, hvilket bekræftede min gætter først, fjerner det, måler det derefter med en multitester af elektrisk ledningsevne og åbner det derefter selve dette ratstammekabel.
Til at begynde med vil jeg poste billeder af processen med at fjerne denne løkke.til at begynde med skal du fjerne terminalerne fra batteriet og vente 10 minutter, og for at være sikker skal du klikke på lyskontakten nær langt for at dræne bilen og dens hjerner grundigt. For at fjerne skal du bruge værktøj
1 flad tynd skruetrækker og stjerneskruetrækker
2. Gå til "10" og forlængelse
3. Et hoved på "21" og en forlængerledning (hvis der ikke er sådan en, så passer en almindelig hjulnøgle til denne virksomhed, den er bare på "21"

Så trækker vi alt det her til bordet og ser hvad og hvordan med det. Jeg fortsætter emnet lidt senere. Der vil være billeder af reparationen og, vigtigst af alt, af at lægge selve løkken tilbage, som den var

Fortsættelse af det episke - nu renovering og styling

Nå, faktisk en eksperimentel snegl

Skær de indvendige fastgørelsesanordninger af

Skær de ydre fastgørelsesdele af

Vi fjerner alt det her

Løsn wireholderen fra airbaggen

Fjern holderen

Og læg det til side

Vi tager stikket ud af stikkontakten

pude tråde

afbryd dem (jeg har lige revet dem af) ellers vil de forstyrre

Fjern topdækslet

Afvikling af toget

Vi tager stikket ud

Vi tager selve toget helt ud

Der er et gennemsigtigt tape indeni

Vi tager ud fra bjerget

Dernæst tager vi selve løkken og adskiller stikket

Brække af

Tag ud

Halvt

Vi får følgende resultat

Mit problem var her.. Det kommer an på hvilken retning du drejede rattet indtil et vindstød, så kan vindstødet være her eller på den anden side af toget, da det er et kort stykke af dette tog der går i stykker.
Vi lodder alt på plads (hvis du ikke er venner med radioudstyret, så på ethvert værksted til reparation af radioudstyr vil de gøre det for dig) Vi kontrollerer ledningsevnen af ​​alle sporene med en tester og om alle sporene ringer, går vi videre til forsamlingen

Derefter går vi til bilen og installerer alle delene i omvendt rækkefølge. Jeg vil sige én ting, at jeg gjorde denne procedure sandsynligvis 3 gange for at opnå resultatet. Det hele tog et par dage. så var nerven ikke nok og bestilte en ny (særlig tak til brugeren -Gluck- for hjælp til at købe en reservedel). en ny kom, og jeg besluttede mig stadig for at prøve at reparere det ødelagte kabel. DET VIRKEDE første gang. prøvet det på maskinen alt virker som det skal. nu er der et lager for en sikkerheds skyld.
Tak til jer alle, fordi I læste (så med) til slutningen.
Har du spørgsmål, så kontakt mig gerne, så vidt muligt svarer jeg

pen-a-plast honorære Mazdavod Forfatteren til dette emne ... Beskeder: 1749 Anerkendelser: 149 stk. Tilmelding: Onsdag den 4. september 2013 Hvor: Tambov Bil: Mazda6 sedan, sport,

Når du reparerer styrestangen i amerikanske (og ikke kun) minivans som Dodge, Chrysler, Plymouth, skal du være forsigtig med styreakslen, i andre bilmærker sker det samme ofte. I den forstand skal du ikke dreje det 180 grader under montering og demontering, ellers kan du knække styrekablet, når du forlader garagen. Den går let i stykker, når du drejer på rattet hører du et klik og en let engangs-kilning af rattet.

Det kan også brydes af styretøjet ved at fjerne rattet af en eller anden grund og uden tøven at dreje styretoget. Dette er min sag. De tog rattet af, snoede og snoede den indre del af løkken, så hvordan guldsmede (multifunktionel kontakt, inklusive svingene) blev udløst for at slukke for svingene.

Samlet, jeg går, jeg drejer rattet, klikker - så forstod jeg det ikke og tillagde ikke megen betydning. Selv da jeg opdagede, at signal- og fartpilotknapperne ikke virkede, syndede jeg på sikringen. Jeg har tjekket alt er i orden. Så huskede jeg, at jeg forlod garagen, ringede til min ven, som de rodede sammen med. Han arbejder i en bilservice, og indtil slutningen troede han, at der er cirkulære spor inde i ratløkkehuset, og kontakter gnider langs dem og overfører spænding til rattet og tilbage. Det ville være rart, men ikke så.

Hvordan man ikke knækker styretoget er klart. Og lad os nu tale om, hvordan man sparer 110 $, dette er beløbet, der blev opkrævet flere steder i min by, dette er for en brugt. Det er ganske muligt at reparere et iturevne styretog. Jeg fiksede det først for mig selv, derefter for en ven, der købte sig selv den samme bil, allerede i stykker.Forresten er der forskel på at styre tog før og efter 98, vi analyserer dem nedenfor.

Alle Chrysler, Dodge-modeller efter 1998-udgivelse, om ældre versioner inklusive Plymouth vil jeg skrive nedenfor, hvis det er nødvendigt, scroll ned!

Juster rattet. Vi fjerner airbaggen, løsner de tre bolte fra bagsiden af ​​rattet, hovedet ser ud til at være 8. Tag puden ud, tag propperne ud af rattets krop. Derefter fjerner vi plastikdækslet, som guldsmeden stikker ud af, ratjusteringsgrebet og gearvælgeren. Tre skruer fra bunden, og forsigtigt låse, knækkede jeg lige af. Vi tager stikkene ud med ledninger fra bunden af ​​styresløjfen. Vi skruer den store møtrik af styreakslen, men ikke helt, så møtrikken bevæger sig fem millimeter væk. Nu skal du svede for at rive rattet af splines, det sidder stramt. Vi sætter fødderne i rummet, trækker rattet mod os selv af al magt og ryster det hele tiden i forskellige retninger. Møtrikken var ikke skruet helt af, så når rattet knækker af, brækker du ikke næsen. Efter at have revet rattet af, fjerner vi det. Vi skruer yderligere to skruer af kablet og tager det ud.

Vi skiller den ad, et par låse, et par selvskærende skruer og du er færdig. Vi undersøger og ser hullets sted. I mit tilfælde gik den i stykker lige i starten ved kontaktblokkene, nedenfor hvor man omkring modeller udgivet før 98 overvejer muligheden for at reparere en løkke, der var revet næsten i midten.

Og her er det mere enkelt, vi skærer den revne kant af toget af nøjagtigt. Årerne i toget er meget kraftige, hvilket også gør arbejdet lettere. Jeg vil rense toget, så de bare årer stikker en halv centimeter ud. Nu skal de fortinnes, dækkes med et lag lodde. Der kræves en loddekolbe til arbejdet. Vi dypper hver kerne på skift i kolofonium, eller flusmiddel, vi kan også bruge loddesyre, men jeg fraråder, at kobber så oxiderer kraftigt og kontakten kan blive brudt. Loddekolben skal også fortinnes godt, til dette renser vi dens brod, indtil kobberet er blottet, og kulstofaflejringerne og skallerne er slettet. Du kan rense den med sandpapir, jeg pisker altid en fil op på et betongulv. Vi sænker den godt opvarmede spids i kolofonium og anvender straks loddet. Fjern nu kludene af løkken fra dens krop og tilmeld kontaktgruppen, hvis den ikke kryber godt, rids den med kanten af ​​en kniv og tin den. Nu, hvor vi tilføjer loddemiddel fra tid til anden, påfører vi det på hver kerne af løkken og på hver kontakt, hvor vi vil lodde kernerne.

Vi bøjer toget diagonalt, som det var, og lodder hver kerne på sin plads. Vi sætter kernen på plads, trykker på den med noget, fastgør loddekolben, når loddet smelter, sænkes kernen, hold loddekolben i et par sekunder for at smelte loddet på kontakten. Vi fjerner loddekolben, og holder kernen, så loddet størkner, du kan blæse det.

Lod omhyggeligt, så hver kerne holdes tæt, og så loddet ikke kommer i kontakt med naboen. Efter lodning ring med en tester (multimeter) for ledningsevne og for kortslutning. Sådan ringer de: tænd for summeren på testeren (når der høres et knirk, når to prober lukkes), rør ved det ene ben på den ene side af løkken med sonden, og før alle benene på den anden side af løkken med den anden sonde. Hvis alt er korrekt, skal summeren kun bippe én gang, hvis ikke én gang - et åbent kredsløb, hvis ikke én gang en kortslutning. Selvom du ser i den ene stikkontakt, hvor puden er tilsluttet, er der en kontaktor, så ring fra den til den anden side og åbne den.

Saml styretoget. Før du installerer det, skal du dreje det til den ene side, indtil det stopper. Marker denne position, drej den helt til den anden side, tæl omdrejningerne. Du skal få 6-6,5 omgange. Slap halvdelen af ​​omdrejningerne tilbage - dette vil være togets midterposition, fordi hjulene nu er nøjagtig de samme. Toget har en rotationsreserve på seks omdrejninger, og rattet roterer fra lås til lås i i alt tre omdrejninger. Hvis det under installationen viser sig, at kablet skal vendes lidt - drej det, det er okay.

Vi sætter alt i omvendt rækkefølge.

Chrysler, Dodge, Plymouth modeller fremstillet før 1998.

I princippet starter vi på samme måde, fjerner beklædningen, pakker puden ind.Men i denne løkke slukker puden ikke. Derfor kaster vi den på siden, fjern rattet. Kablet er på to låse, vi tager det ud ved at frakoble ledningerne. Vi drejer rattet, afbryder alle ledninger, undtagen ledningerne på puden. De slukker ikke, og jeg skærer dem af, for yderligere bekvemmelighed, cirka på midten. Jeg turde ikke lodde det direkte på puden, jeg så på internettet hvordan de eksploderer. Vi fjerner styresløjfens krop.

Der er to nitter i midten af ​​toget. Vi sliber hattene, og de kan slås ud. Derefter skruer vi seks stykker selvskærende skruer af rundt om løkkelegemets omkreds, du skal bruge en lille stjerne.

I dette tilfælde gik toget i stykker på midten, og den tidligere ejer var tilfreds med alt på den måde. Derfor, fra tid og friktion, lagdelte toget inde. Vi fjerner den skrællede film til det sted, hvor den klæber godt. Juster de to afrevne kanter med en saks. Så pusler og lodder vi med hinanden.

For at styrke dette sted til bøjning forstærkede jeg det med en to-komponent polyesterharpikslim (reparationssæt til en lyddæmper). Jeg elsker denne lim for dens indstillingshastighed. Selv under monteringen tilføjede jeg olie til kabinettet, ellers var det på en eller anden måde tørt. Vi forbinder puden med lodning, isolerer godt, sætter en varmekrympbar cambric for pålidelighed. Derefter ringer vi til kontakterne.

Vi skruer ratdækslet af, tre skruer. Vi passerer kablet med ledninger til puden og fastgør huset tilbage. Vi eksponerer toget i midten, som beskrevet ovenfor. Forresten, når det er samlet, skal du trykke på proppen for at dreje toget. De er tættere på midten, som 2 eller 4 du trykker på og roterer. Vi samler ind!

Hver reparation tog to timer. En ven er glad for krydstogtet og signalet er allerede tre måneder gammelt, jeg er et år gammel.

Auto - klub Peugeot - Citroen PCA - Ukrainsk Forum, alt om Pyzho og Citroen, nyheder, annonceringer, teknisk assistance, klubliv, møder, helligdage.

Og så en skønne dag lyser begyndelsen af ​​den lille (afhængig af rattets position) op på min Peugeot og AIR BAG FEJL fejlen bipper. sagde jeg til Figasee og begyndte at tænke på, hvad der kunne ske!? Jeg kom op med det, for 2 uger siden klatrede jeg ind i denne snegl og snoede tilsyneladende ikke ledningen korrekt (eller satte sneglen) og som et resultat bøjningen og brud på sporene. Som et resultat slår puden en fejl ud, og signalet virker ikke.
Nå, det er ikke første gang for os at beskæftige os med denne snegl og ratstammen som helhed - lad os gå i gang med at ordne det.

Vi sætter hjulene helt lige.
Yderligere:
Først vil vi fjerne de øvre og nedre ratdæksler. For at gøre dette er nøglen en stjerne og skru de to bolte i den nederste kappe af (jeg anbefaler at trække rattet mod dig så meget som muligt)

Dernæst tramper vi til emhætten og fjerner den positive pol fra batteriet. (eller der er, omend ikke en stor, men en chance for at få en pude i næsen)

Vi begynder at fjerne puden.
Vi indsætter i hullerne nær rattets eger objekter såsom skruetrækkere (jeg brugte to krydsskruetrækkere), og så at sige med en lille indsats kører vi dem ind i rattet.

Derefter skruer vi bolten ud, der fastgør rattet, og fjerner den med jævne bevægelser, når vi rammer rattet på os selv med vores håndflade eller knytnæve. Pas på ikke at rive spånerne i stykker, for det vil ikke være sjovt, så træk ikke rattet for meget mod dig selv, fjern det forsigtigt. Vi stikker chipsene fra puderne ind i hullet på rattet en efter en I LUKKET tilstand (ellers kan du bøje det!)

Lad os begynde at fjerne COM-blokken. For at gøre dette skal vi skrue (løsne) bindeskruen på styrehovedet med 10.

Vi snapper alle chipsene af den og går til huset / garagen / kontoret osv.

Dernæst trækker vi det runde lort ud med en fjeder fra ratstammen (vi trækker bare stærkt FOR DIG SELV (der er et maksimum, der kan ske, denne fjeder vil bevæge sig (fyld kufferten i 2 sekunder))
Skru et par skruer af

Vi sætter brættet med håndtag separat (du kan gøre det senere / ordne let skift af sving eller lys osv.)
Vi er interesserede i delen med chips til airbaggen.
Brug forsigtigt en skruetrækker til at klemme de tre låse på låsen og se fucking meter af løkken. vi er ikke bange for at trække, fordi han er ligeglad med KAPETS

Vi leder efter et sted, hvor vi holder pause (enten visuelt eller bare for at ringe) Jeg var "heldig", at det er en bøjning, og som følge heraf er det nærmest en pause.

Vi markerer, hvor er hvilken side af toget med en markør. Så klipper vi det med en saks og begynder at rense venerne. Vores opgave er at fjerne polyethylen fra begge sider af løkken og fortinne kontakterne grundigt

Ring ALTID. for at undgå shorty. Testerens ene kontakt til chippen fra puden, den anden til den store plastik, den indeholder kontaktudgangene fra denne sløjfe (drej den store plastik, du selv vil se!)
Derefter tager vi en limpistol og påfører lim til vores forbindelse, tryk den mellem kontakterne med fingrene, så vi gentager fra den ene side og den anden. På siderne af toget skal du skære den unødvendige lim af med en saks.

Vi sætter varmekrympet på, vi varmer det op, så det sætter sig, men ikke klemmer toget STÆRKT.

Så lød jeg igen for så at sige undgå.
Lad os nu begynde at samle. Det udføres i omvendt rækkefølge (toget skal ikke skæres

)
Lad os bare være opmærksomme på den korrekte lægning af sporet af calamus, der løber ind i sneglen.
Simpelthen, UDEN knæk, vikler vi toget på snegletromlen (strammer den lidt). Dernæst forbinder vi sneglens plastik sammen.
Vi husker, at rattet på Peugeot 307 gør nøjagtigt 1,5 omdrejninger i begge retninger, henholdsvis vi skruer vores snegl af 2 eller 2,5 omdrejninger mod uret (vi har brug for udgangene fra chipsene til at stå strengt lodret (se billedet)

Hvis alt er udført korrekt, og der ikke er nogen tvivl om det, skal du installere det i bilen.
Det er heldigvis lykkedes mig

Jeg tror, ​​det vil hjælpe nogen