Loddekolbe til polypropylenrør gør det selv reparation

Et vidunderligt materiale - polypropylen!
Ud fra det laver jeg forskellige hjemmelavede produkter til mig selv og til venner.
Jeg blev for nylig bedt om at lave et lille hjemmelavet produkt, eller rettere et stativ. I alt skulle der loddes seks fittings og et par meter rør.
Men problemet er: Jeg har lige givet min loddekolbe til mine venner for et stykke tid, jeg bad ikke om at returnere den så hurtigt.

Jeg begyndte at tænke på, hvad du ellers kan lodde polypropylen. Jeg ved godt, at de lodder med en gasbrænder, men det har jeg ikke.

Men der er en gammel "spand" loddekolbe, som jeg ikke har haft brug for længe. Så jeg besluttede at pille ved det.

Jeg havde brug for et par flere detaljer.

- wire og plade lavet af aluminium;

- termostat og indikationslampe fra strygejernet;

- dyse til svejsning af polypropylenrør (25 mm);

- forskellige bolte med møtrikker.

To emner blev lavet af en aluminiumsplade: et substrat til en termostat og en holder til en polypropylendyse.

Ben og kropsdele til termostaten er lavet af PCB.

Dernæst fik jeg selve termostaten fast i nærheden af ​​kedlens håndtag.

Jeg tilsluttede en indikatorlampe til termostatterminalerne. Og jeg tilsluttede isolatorerne med termisk tape.

Jeg tilsluttede toppen og bunden af ​​kabinettet med skruer og møtrikker gennem isolatorer. Den nederste del af kroppen rører ikke kedelrørene.

For at seriekoble termostaten blev der lavet et brud i strømkablet. Jeg loddede og isolerede med elektrisk tape ledningerne sammen med kedlens håndtag.

Jeg har lavet benene af aluminium med isolatorer fra PCB plader for enden.

25 mm dysen passer perfekt ind i kedlens spole. Oven på dysen sættes en allerede bøjet U-formet aluminiumsplade på. Fugerne smøres med termopasta.

Til lodning havde jeg brug for en 20 mm dyse. Jeg tilsluttede den med en hjemmelavet skrue lavet af en 8 mm bolt.

Som en ekstra radiator blev al også viklet ovenpå. ledning med større diameter.

Under den første test blev en defekt afsløret, bortset fra røgen og lugten fra udbrændingen af ​​den nye "enhed" - ikke særlig bekvem betjening af indikatoren. Lyset er tændt, når loddekolben er slukket og slukket, når det virker. Men dette er ikke skræmmende, men kun et spørgsmål om vane. Måske vil jeg opgradere den i fremtiden.

Termostaten var sat til minimum. Opvarmningen er hurtig.Jeg bemærkede ikke forskellen i kvaliteten af ​​lodningen, da selve dysen forblev den samme, kun varmeelementet ændrede sig.

Så det lykkedes mig at lave et par svejsesamlinger med min eksperimentelle loddekolbe.

Information
For at efterlade din kommentar - tilmeld dig eller indtast siden under dit navn.

Hej kære besøgende! Vitaly er i kontakt, forfatter af webstedet> I dag adskiller og reparerer vi en loddekolbe til polypropylenrør fra mærket "Wavin ekoplastik"

Og følgende skete for ham. Loddekolben var ved at varme op, men nåede ikke den krævede temperatur; til tider hørtes lyden af ​​funklende kontakter indeni.

Sådan kom en loddekolbe til mig til reparation, som ifølge ejeren nægtede ved sidste lodning. En omgående reparation af instrumentet var påkrævet, fordi ejeren af ​​lejligheden stod tilbage med tilstoppet vand og ville ikke have holdt ud i lang tid for at bevare sin ro i sindet! )))

Loddekolben var fra det tjekkiske firma Wavin ekoplastik, model RSP 2a Pm. Retfærdigvis skal det siges, at loddekolben har arbejdet intensivt i mere end et år. Og ifølge ejeren er det meget praktisk til installationsarbejde. Men før eller siden fejler alt og skal repareres.

Så hvad er inde og ude? Temperaturstyringen af ​​loddekolben er implementeret på mikrocontrollerstyringen. Bundtet virker - Temperatursensor, mikrocontroller, tyristornøgle. Undervejs er der implementeret en timerfunktion, som hjælper med at tælle opvarmningstiden for polypropylendele nøjagtigt afhængig af deres diametre. Kontrolpanelet ser sådan ud.

Og indeni ser det sådan ud: Jeg vil ikke beskrive demonteringsprocessen, jeg synes, det er overflødigt i dette tilfælde, lad os komme i gang.

Hvis loddekolben ikke opvarmes, skal du først finde ud af, hvad der er i vejen, i kontrolpanelet eller længere, i varmeelementet? For at gøre dette, tager vi forholdsregler, tænder vi loddekolben til netværket og måler spændingen ved udgangen af ​​kontrolkredsløbet.

Der er selvfølgelig ingen grund til at vente på fuld opvarmning og nedlukning, når loddekolben skilles ad. Dette er kun vigtigt i tilfælde af en mere fuldstændig kontrol af elektronikkens funktionalitet.

I mellemtiden, bare finde ud af årsagen, gebyret eller ti? Hvorfor varmer det ikke? I mit tilfælde var der spændinger. Og årsagen til den utilstrækkelige opvarmning var ikke en elektronikfejl.

Lad mig minde dig om, at i mit tilfælde varmede loddekolben op, men ønskede ikke at opnå den nødvendige temperatur. Varmeindikatoren var konstant tændt, men den skulle være sådan her: Opvarmningsperiode - Den røde indikator lyser. Temperatur nået - Den røde indikator blinker og slukker derefter helt, indtil næste opvarmning.

Det er tydeligt, at årsagen ligger i varmeelementets kæder, og det blev hurtigt klart, hvad der præcist var. For at gøre dette var jeg nødt til at adskille lidt mere, du skal komme under varmerens beskyttende grill. Nu ser det sådan ud. Hvad er interessant der?

Og fra det interessante der - Termisk sikring! Det var ham, der kunne være årsagen til underafkølingen. Den er placeret under beskyttelsesgitteret, boltet til varmeren.

Dens funktion er Ekstra beskyttelse. Selvom al styring - opvarmning, overvågning, sluk og tænding - overtages af elektronikken, har producenterne sat ekstra beskyttelse. Hvis f.eks. tyristoren bryder igennem, og varmeelementet ikke længere styres af regulatoren.

I tilfælde af et sammenbrud af elektronikken, når en vis temperatur er nået, vil sikringens bimetalliske kontakter åbne og slukke for varmeelementet uden at lade det overophedes. Arbejdets princip er som i et strygejern, hvis nogen er bekendt, forstår han, hvad jeg mener.

En mere detaljeret kontrol viste, at det var, mit instinkt svigtede mig ikke. Årsagen til denne fejl er som følger. En ret anstændig strøm løber gennem de lukkede kontakter på denne sikring.Under en strømbelastning begynder kontakterne over tid at varme op, for derefter at brænde langsomt ud - stærkere, stærkere, og i sidste ende bliver deres evne til at lede strøm værre.

Som følge heraf overføres en tilstrækkelig mængde energi til normal opvarmning ikke til varmeelementet. En del af det går tabt på disse brændte kontakter, hvorfra de begynder at varme endnu mere op.

Kan du huske, hvad der sker med opvarmningen af ​​den termiske sikring? Ved opvarmning har dens kontakter en tendens til at åbne sig. Alt dette forværrer kun kontakten i dette kredsløb endnu mere eller afbryder den helt.

Hvilken udgang? At prøve at reparere en termisk sikring er en utaknemmelig og ubrugelig bestræbelse. Selvom dette lykkes, vil det ikke vare længe, ​​og snart bliver du nødt til at skille loddekolben ad igen for at blive repareret.

Udskifte med en ny? Dette er ideelt! Men hvor kan jeg få det? Derfor forbliver metoden pålidelig, men radikal. Få ham ud af kæden!

Opgaven er som følger. Det er nødvendigt at afbryde sikringsterminalen (sort ledning på billedet) fra kontakten på varmeelementet.

Yderligere, på en anden ledning (på billedet, en blå ledning), skal du rette en ny terminal.

Du kan selvfølgelig bide sikringen af ​​og forbinde den sorte ledning med den eksisterende terminal til den blå, men det er ikke den bedste mulighed, da forbindelsen med tiden begynder at blive varm, og den skal desuden isoleres.

Men almindeligt elektrisk tape er ikke egnet til dette, fordi der er en stærk, naturlig opvarmning fra varmeelementet, det vil smelte.

Det bedste af det hele er, at klemme en ny terminal på den blå ledning; det koster en krone i en elbutik. Jeg havde terminalerne i isoleringen, men jeg besluttede mig for at fjerne den, fordi jeg ikke er sikker på, at den tåler temperaturen. Det er bedre at bruge den varmebestandige cambric, der var på ledningerne.

Vi forbereder ledningen og krymper terminalen på den, i mangel af en speciel tang til dette, kan dette gøres med en tang, kompressionen skal være pålidelig, ledningen må ikke dingle i terminalen.

Nå, den elektriske del er klar, det er tilbage at samle alt i en bunke og tjekke.

Her er et andet tip til, hvordan man fikserer ledningen i etuiet med en knækket lås. Se billedet nedenfor.

Ideen er som følger, vi strammer plastikklemmerne på kablet. Se billedet nedenfor.

Vi afskærer overskuddet, så vi efterlader nok fremspring på ledningen til fastgørelse.

Så ledningen vil være solidt fastgjort i den samlede sag, til den, efter montering, kan du fastgøre resten af ​​den med elektrisk tape, den der er i form af en spiral.

Kontrollen viste, at alt er fuldt funktionelt.

Jeg håber, nogen vil finde denne note om reparation af en loddekolbe til polypropylenrør nyttig.

Synes du det er nødvendigt? Nyttig? Del med dine venner, sociale medier knapper nedenfor! Tak!

Læsere leverede kataloger over komponenter og information om, hvor man kan få fat i reservedele. Der er to kataloger, der adskiller sig efter producent og udgivelsesår.
En af læserne bestilte dele med succes efter direkte opkald til firmaet.

Ifølge ham arbejder de kun med Yur. af personer. Jeg betalte 800R for levering til transportfirmaet.

Det kan virke latterligt for nogen, men et loddejern til plastrør er fuldstændig identisk i design med et strygejern - forskellene observeres kun i form og formål. Ligesom et strygejern har det to hovedkomponenter - et kraftigt varmeelement og en termostat. Loddekolbens varmeelement kan indbygges i enten en rund kasse eller en flad. Afhængigt af formen på denne krop kan loddekolber have et andet design til fastgørelse af arbejdsdyser.

Termostaten kan næsten kaldes hovedenheden i denne loddekolbe - uden den bliver arbejdsprocessen til et rent mareridt. Han er ansvarlig for den nødvendige temperatur på den opvarmede dyse - det er meget vigtigt i processen med at forbinde rør. Hvis samlingen er overophedet, kan den indre diameter falde eller helt forsvinde. Hvis røret er underopvarmet, vil tætheden af ​​en sådan forbindelse være utilstrækkelig. Derudover udfører termostaten desuden funktionen til at beskytte varmeelementet - i min praksis var der sådan en nysgerrighed, da en fejlagtig termostat førte til smeltningen af ​​loddekolbens metalhoved. Dels var det interessant at observere, hvordan det flydende metal smelter og flyder ned, og dels forfulgte tanken om at skulle købe en ny loddekolbe til polypropylenrør mig – det er ikke billigt.

• For det første er det pålidelighed og holdbarhed. Du kan købe et loddejern til polypropylenrør af to typer - husholdning og professionel. Forskellen i pris mellem dem er enorm - hvis et husholdningsloddekolbe koster omkring $ 100, så når prisen på en professionel $ 500.
• For det andet udstyr af loddekolben. Den billigste enhed af denne type er udstyret med de samme dyser af langt væk kvalitet, hvis teflonbelægning brænder meget hurtigt ud. Du kan også købe en loddekolbe til plastrør, som har et husholdningsformål, du kan komplettere med en hurtig knækkende rørsaks og et lammende målebånd, der som regel på den allerførste arbejdsdag ved et uheld knækker af for stort tryk påføres det enten med en saks eller med dine hænder. Men ikke alt er så slemt, som det ser ud til - billige loddekolber har også positive aspekter. Som regel kan de med en ordentlig holdning til dem modstå arbejde på tre eller fire genstande. Til deres lave pris betaler de bogstaveligt talt fra den første genstand - efter at sådan en loddekolbe fejler, er det normalt ikke synd at smide det væk.

En anden ting er importerede loddekolber af høj kvalitet til polypropylenrør - de er pålidelige og i stand til at arbejde næsten for evigt. Deres svageste led er dyserne - i sammenligning med loddekolben til polypropylenrør brænder deres belægning relativt hurtigt ud. De skal skiftes hvert par år - men gudskelov er det nu ikke noget problem at købe loddekolbespidser separat fra selve værktøjet.

Generelt, hvis vi taler om dyser til en loddekolbe, så skal det forstås, at kvaliteten af ​​loddeforbindelsen i høj grad afhænger af deres ydeevne - som regel skal de ændres, så snart polypropylen begynder at klæbe til dem.Ved at klæbe til dysen trækker den andre lag af dette materiale med sig og forstyrrer derved rørets struktur - som et resultat bliver materialet ved krydset løst og opfylder allerede sit formål med at holde væsken under tryk så effektivt. Under påvirkning af temperaturen kan en sådan samling lække eller sprænge helt.

Nu om processen med at forbinde polypropylen selv. Samtidig indsættes både røret og forbindelseselementet (kobling, vinkel, MRV, MRN) i loddekolbens dyse fra begge sider. Med en lille indsats presses de ind i dysen, indtil de støder mod proppen. Nu registrerer vi et par sekunder, fjerner den opvarmede polypropylen fra loddekolben og forbinder den sammen. Øjeblikket for tilslutning af individuelle komponenter af polypropylenrør er meget vigtigt - det er nødvendigt ikke kun at forbinde dem fast med hinanden, men også at fastgøre dem sikkert i 10-20 sekunder. Den mindste forskydning af elementerne under størkningsprocessen vil føre til en krænkelse af fugens tæthed.

Opvarmningstiden for rør er også meget vigtig - først og fremmest afhænger det af deres diameter. Tykkere rør tager længere tid at varme op - for eksempel skal et rør med en diameter på 20 varmes op inden for 2-3 sekunder fra det øjeblik, de sidder helt på dysen, og et rør med en diameter på 32 opvarmes inden for 5-6 sekunder. Overeksponering - det indre hul kan smelte, undereksponering - der vil være en fuge af dårlig kvalitet.

Som du kan se, er det ikke nok at købe et loddekolbe til plastrør for at lære at arbejde med det med høj kvalitet - som i enhver virksomhed er der brug for praksis og dine egne personlige bump her. Generelt, prøv, eksperimenter, og vigtigst af alt, vær ikke bange for at lave fejl. Det er af deres fejl, folk lærer - ingen lærer af fremmede, uanset hvor populær visdom siger.

Årsager til, at fleksible vandslanger ikke kan bruges til at tilslutte vandvarmetanken. Hvilke rør skal man bruge

Sådan trådes et rør korrekt ved hjælp af en håndholdt gevindmaskine - et visuelt hjælpemiddel

Sådan tætner du forskellige typer gevindforbindelser på rør - siger en deltager i arrangementet

Sådan loddes polypropylen - en mesterklasse i billeder. Vi analyserer alle funktioner og nuancer

Del et link til denne artikel med dine venner på dine foretrukne sociale netværk

Anbefal til Google-brugere

Var denne artikel til hjælp? Abonner på webstedsopdateringer for at modtage de seneste artikler om renovering og indretning før alle andre!

Rør lavet af kunstige polymerer som PVC er blevet ekstremt populære på grund af deres lave omkostninger og lette installation. Af denne grund begyndte de med tiden at fortrænge klassiske metalrør, dette er især mærkbart, når man designer eller reparerer VVS-systemer i lejligheder og huse. Gamle rustne rør udskiftes blot med nye plastik, og det klares på et par timer.

Men fordelen ved hurtig installation af sådanne rør ligger ikke i svejserens dygtighed. Når alt kommer til alt, bruges en speciel loddekolbe til svejsning af PVC-rør. En loddekolbe til PVC-rør kan købes i butikken, mens der er ganske budgetmodeller, der ikke rammer budgettet.Men hvad hvis du ikke er klar til at købe en ny enhed og vil spare penge, eller bare kan lide at lave elektriske apparater med dine egne hænder? I dette tilfælde kan du selv lave et loddejern, og vi vil fortælle dig detaljeret, hvordan du gør dette i denne artikel.

Maskinen til svejsning af PVC-produkter (eller rør lavet af andre kunstige polymerer) er en elektrisk enhed, der opererer fra et standard 220V-netværk, designet til lodning af rør med forskellige diametre.

Før vi begynder at samle denne enhed, ville det være rart at vide, hvad det består af. Nøgleelementerne i ethvert rørloddejern er en sag med et behageligt håndtag, en termostat, på grund af hvilken den nødvendige varmetemperatur for varmeelementet er indstillet, selve varmeelementet, skjult i et metalhus, der opvarmes.

Derudover kan sættet leveres med dyser til lodning af rør med forskellige diametre. Vi har afsat et separat materiale til emnet vedhæftede filer, læs det for at være opmærksom på alle funktionerne. Her vil vi sige én ting: det er at foretrække at bruge teflonbelagte spidser. Dette sikrer, at de ikke klæber til rørene under opvarmning.

Du har sikkert hørt, at sådanne loddekolber ofte kaldes "jern". Og dette er ikke tilfældigt. Faktum er, at ti virkelig visuelt ligner sålen på et strygejern, og deres funktionsprincip har meget til fælles. Både i jernet og i loddekolben opvarmes overfladen jævnt, kun i tilfælde af en loddekolbe overføres varmen fra varmeelementet til dyserne, derefter presses røret mod dem for at smelte dens kant.

I dette tilfælde indstilles opvarmningstemperaturen ved hjælp af en termostat installeret i loddekolbens krop. Det er ekstremt vigtigt at justere temperaturen, for hvis den er for høj, vil røret simpelthen smelte i dysen, og hvis det er for lavt, vil det simpelthen ikke kunne varmes jævnt op. Det betyder, at forbindelsen vil vise sig at være af dårlig kvalitet og hurtigt vil lække, hvis vi f.eks. taler om installation af et vandforsyningssystem.

Desværre er budgetloddekolber ikke altid udstyret med termostater, og det er en stor ulempe. Det er trods alt svært for begyndere at afgøre, hvornår temperaturen er utilstrækkelig eller for høj. Derudover vil ikke alle gør-det-selv-ere ofte bruge en købt loddekolbe. Og at bruge et par tusinde rubler på en enhed, der samler støv på hylden i årevis, er ikke den mest rationelle beslutning.

Der er også en anden ulempe ved budgetloddekolber - deres utilfredsstillende udførelse og nogle gange en færdig søm af dårlig kvalitet. Så hvorfor købe en vare af lav kvalitet og så bruge den et par gange og smide den ud i det fjerneste hjørne? Det er bedre at lave et gør-det-selv loddejern fra improviseret midler og et par modstande.

Selvfølgelig vil en hjemmelavet gadget ikke være så god som en $ 200 loddekolbe, men det vil helt sikkert hjælpe dig med engangs mindre reparationer. Derudover vil du selv vide, hvad den er lavet af, og du vil kunne vælge bedre materialer. I stedet for billig plast (som kan findes i alle kinesiske loddekolber), tag aluminium. Så vil din enhed være et stykke over det budget, der er købt loddekolber. Det er nok at anvende et minimumskendskab til elektroteknik.

Lad os begynde at samle. For at svejse polypropylenrør har vi brug for et gammelt jern. Vi skal fjerne "sålen" fra den, den vil fungere som en ti. På billedet er det vist under nummer 1. Vi borer et hul i varmeelementet og fastgør varmeelementerne på begge sider ved hjælp af bolte. Dernæst skal du lave en termostat (nummer 3 på billedet) og pakke den i et varmeisolerende hus, det er angivet med nummer 2.

Brug nedenstående diagram for at samle termostaten. Til R1 skal du bruge en 500 kΩ variabel modstand, til R2 - en 4,7 kΩ 0,5 modstand, til R3 kan du tage en 1 mΩ, 0,25 w modstand. Til VS1 er dinistorer af DB-3-typen perfekte, til VS2 skal du tage TC 25-4 triacs. Til T3H er en elvarmer med en effekt på 1000V velegnet.Og til C1 anbefaler vi at tage en kondensator 0,1 μF, 400 v. Tag en HL 1 neonlampe som indikatorlys.

Forbered aluminiumshuset. I vores tilfælde er størrelsen 13x6x9 centimeter. Sæt termostaten på pladen ind i den, pladen skal være lavet af foliebelagt PCB. Tag temperaturreguleringsknappen ud uden for aluminiumshuset. Det er ønskeligt, at det har opdelinger. Derudover kan du udstyre enheden med en pære for praktisk indikation. Det vil signalere, at enheden er tændt og varmer op.

Fix alt dette på en PCB-plade (nummer 4). Sæt derefter på varmelegemet og placer det på et aluminiumsstativ (nummer 5). Sørg for at placere en PTFE-isolator mellem pladen og huset (nummer 6 på billedet).

Indsæt den udragende del af PCB-pladen i rillen (dens placering er angivet med tallet 8 på billedet). Den kan til enhver tid fjernes for mere bekvem opbevaring. Du kan også bygge et håndtag af træ og sætte det fast på en tallerken. Alt! Strygejernet til PVC-rør er klar.

En sådan enhed kan bruges på samme måde som en fabriksfremstillet loddekolbe. Ved hjælp af en sådan enhed loddede vi rør med en diameter på 20 millimeter, opvarmede dem i kun 3-5 sekunder. Teng afgiver så meget varme, at det er nok til hurtig lodning af ganske høj kvalitet.

Med denne enkle metode kan du lave en ret effektiv svejsemaskine til PVC-produkter. Derudover er denne loddekolbe også velegnet til lodning af andre typer produkter lavet af kunstige polymerer, for eksempel plast eller polypropylen. Dybest set kan du købe et sæt dyser i butikken og bruge dem sammen med sådan et hjemmelavet loddejern. Så bliver det en virkelig funktionel enhed, der er i stand til at lodde rør med forskellige diametre.

Har du nogensinde brugt rørloddekolber i din praksis? Har du nogensinde lavet dem selv? Hvis ja, fortæl os om det i kommentarerne i vores artikel. Din erfaring vil være nyttig for mange nybegyndere. Vi ønsker dig held og lykke med dit arbejde!