Nissan almera n16 gør-det-selv reparation af frontaffjedring

I detaljer: nissan almera n16 gør-det-selv reparation af frontophænget fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Reparation af støddæmperen på teleskopstangen fører normalt ikke til det ønskede resultat, derfor anbefaler vi om nødvendigt at udskifte støddæmperen.
Du skal bruge: en "8" skruenøgle, en "17" skruenøgle, en fjederkompressionsenhed.

1. Fjern støddæmperbenet fra bilen (se "Afmontering og montering af støddæmperbenet til forhjulsophænget").

2. Fjern afstandsstykket fra stativstolpen.

3. Installer fjederkompressoren og komprimer fjederen.

4. Hold støddæmperstangen med en skruenøgle "8", og skru stangmøtrikken af med en skruenøgle "17".

5. Fjern den øverste stativstøtte.

6.. øvre fjederplade med kompressionsbuffer.

8. Efterse den øverste stativstøtte. Revner og afskalning af gummimassen fra metalbunden er ikke tilladt Udskift den defekte understøtning.

9. Tjek støttelejet på støttebenet, dets ringe skal dreje let og uden at klemme i forhold til hinanden.

10. Undersøg visuelt kompressionsbufferen og den beskyttende støvle. Hvis kompressionsbufferen eller den beskyttende støvle er beskadiget, skal du udskifte enheden med en ny.

11. Fjern gummipakningen fra det øverste fjedersæde.

12. Udskift den stærkt krympede eller iturevne pakning med en ny.

13. Efterse fjederen. Udskift fjederen med deforme eller knækkede spoler.

BEMÆRK: Udskift kun fjedre parvis (højre og venstre på samme tid).

14. Hvis bundpakningen er flosset på den gode fjeder, så fjern den fra fjederen og udskift den med en ny.

15. Efterse stativets dele. Hvis der findes revner, deformationer og ødelæggelser på fjederbenets krop, skal den nederste fjederkop, springvandsmonteringerne på styrestangen udskiftes. Det er forbudt at udføre svejsearbejde på standeren - det kan påvirke trafiksikkerheden.

Video (klik for at afspille).

16. Installer støddæmperen lodret og slip den flere gange, indtil den stopper, og hæv støddæmperstangen. Sørg for, at stilken bevæger sig uden at synke, binde sig eller banke. Ellers udskiftes støddæmperen. Udskift desuden støddæmperen, hvis du finder spor af væskelækage (let dug på den øverste del af kroppen er tilladt), og hvis gevindene i den øverste del af frempinden er beskadiget.

ADVARSEL: Udskift kun støddæmpere parvis (højre og venstre på samme tid).

17. Saml støddæmperbenet i omvendt rækkefølge af demonteringen. Spænd støddæmperstangens møtrik til 59-73 Nm 16,0-7,5 kgcm).

Sådan ser detaljerne i støddæmperbenet ud, lagt i rækkefølgen af deres installation.

Når støddæmperstiveren monteres, skal støttestøtten monteres, så mærket er på støtten.

... faldt sammen med mærket på den øverste fjederplade, og begge mærker ved montering af stativet på bilen skal rettes mod bilens yderside.

18. Monter støddæmperbenet på bilen ("Afmontering og montering af støddæmperbenet på forhjulsophænget").

BEMÆRK: Efter reparation af støddæmperen skal du kontrollere hjuljusteringen om nødvendigt. Udnyt tjenesterne fra værksteder med specialudstyr.

For at skifte den forreste ophængsarm på en Nissan Almera N16 med dine egne hænder, nok garageforhold, helst med et visningshul, samt et standard sæt værktøj, fordi arbejdet med at udskifte den forreste arm er relativt nemt, og alt du behovet er at kunne dreje nødderne.

Før processen påbegyndes, er det tilrådeligt at behandle alle fastgørelsesmøtrikker med en rustfjerner.For at fjerne kugleleddet er det tilrådeligt at bruge en speciel aftrækker.

Abonner til vores kanal i Jeg er ndex.Dzene

Endnu flere nyttige tips i et brugervenligt format

Hvordan fjerner man en komfur radiator på en Nissan Almera?

Denne del er nødvendig af bilen for at dæmpe de vibrationer, der opstår ved kørsel på ujævne veje. En anden opgave for affjedringen er køresikkerhed, styrke og holdbarhed under drift.

Nissan Almera chassisdiagram

I Nissan Almera er chassiset (som i andre biler) repræsenteret af to typer affjedring. Det her:

front (uafhængig);
tilbage (semi-uafhængig).

Hængslerne inkluderet i hver af dem skal rotere let og uden anstrengelse. Og for at forstå, i hvilke tilfælde det er nødvendigt at erstatte hver af dem, skal du vide, hvad der udgør kører nissan almera n16.

Denne del af chassiset er uafhængig. Den består af bærearme og teleskopiske hydrauliske stivere med støddæmpere. For stabilitet er stabilisatorer beregnet her. Hendes arbejde er baseret på følgende principper:

De nederste arme er fastgjort til en tværstang, der er fastgjort til ophænget.
Et leje, der er specielt stødt ind i det, er ansvarligt for drejningerne af den øvre støtte.
Kørslens blødhed er de dobbeltvirkende støddæmpere, der er installeret i denne model.
Selve styreknoerne er forbundet med de nederste knoer ved hjælp af kugleled.
Stabilisator for stabilitet - tværsnitsstang. Den er fastgjort til tværbjælken fra forhjulsophænget og belaster armene og forankringsstiverne.
Selve hjulnavene roteres af dobbeltrækkende lejer (de er installeret i styretøjet).

Mere detaljeret er de beskrevne aspekter fremhævet på billedet og beskrivelsen af chassiset nissan almera 2005. Nedenfor er et billede:

foto og beskrivelse af chassis nissan almera 2005

Ifølge hvad dette diagram viser for løbetøj nissan almera, arbejdes der med denne del af bilen. Om nødvendigt, fjernelse og efterfølgende installation fortsæt i trin:

Forsiden af maskinen løftes og sikres.
Hjulet er afmonteret
Stativstøtternes møtrikker er løsnet.
Bremseslangeklemmen er frakoblet.
De nederste monteringsbolte skrues af og fjernes.
Nu, ved hjælp af en lirkestang, begynder de at adskille stativet fra næven og fjerne det forsigtigt gennem hjulkassen.
Installationen af en ny del udføres i omvendt rækkefølge. Her er det vigtigt at sikre sig, at støddæmpermærket på overstøtten "kigger" ud mod hjulet (når sidstnævnte er sænket til jorden, kan du stramme gevindet).

Nogle gange, for at forstå, hvad der er årsagen til sammenbruddet, samles og skilles selve stativet ad. Samtidig monteres delen i en skruestik, og fjederen er svækket. Så er det tilbage at fjerne og adskille delene under fjederen, udskift støddæmperne i par. Det er tilbage at samle alt i omvendt rækkefølge (strammer også på hjulet).

Forhjulsophæng nissan almera

Hvis det drejer sig om stabilisatoren, så bliver begyndelsen også næsten den samme – bilen rejser sig og hjulene fjernes. Dernæst er det tilbage at tage følgende trin:

Fjern boltene, der fastgør stabilisatorbeslagene til tværbjælken, og skru møtrikkerne, der fastgør styrearmene, af. Derefter fjernes stabilisatoren gennem buen.
Puderne bliver skiftet ud med nye gummipuder.
Ved genmontering sørger vi for, at mærkerne "kigger" bag på køretøjet.

Læs også: DIY reparation af hjemmeelektronik

Overliggeren knækker også. Det er muligt at fjerne og installere det på denne måde:

Begyndelsen ligner de tidligere processer. Det er også vigtigt her at blokere selve navet fra at rotere (fjern splitten fra låsemøtrikken og skru møtrikken af).
Skru samlingsmøtrikken af trækstangen mod styrestangen.
Frakobl stangen fra styrestangen (en aftrækker hjælper).
Skru samlingsmøtrikken af den nederste ophængsarm og afmonter den fra knoen. Skru derefter styreknoglen og stiveren af - og det vil allerede være muligt at fjerne halen fra hængslet på forhjulsakslen.
Gentag på den anden side af maskinen og fjern stabilisatoren. Efter at have skruet de resterende bolte af, fjernes begge ophængningsarme også.

Nissan almera klassisk tværbjælke.

Under monteringen skal alle hjul kontrolleres og justeres. Før du gør dette, skal du gøre følgende:

kontroller trykket i dækkene (de skal være af samme størrelse);
kontroller leddene og lejerne ved forhjulsnavet;
udluft bilens affjedring.

Hvis det under kontrollen viser sig, at navlejet kræver udskiftning, så er de her styret af enkle anbefalinger. Her er de :

Desuden løftes bilen og hjulet fjernes.
Den drejer væk fra bremsekaliperen (bremseslangen bevæger sig ikke).
Ved tilstedeværelse af ABS fjernes sensoren.
Navet er blokeret.
Fastgørelsesmøtrikken fjernes fra hængslet i forhold til styreknoglen.
Selve bremseskiven fjernes.
For at fjerne navene vil det være nødvendigt at trykke det lidt med en dorn og fjerne det med en aftrækker.
Derefter drejes manchetterne på selve lejet ud med en skruetrækker, og dets holdering fjernes.
Før du installerer et nyt leje, påføres et lag fedt på det, både navet og selve sædet rengøres grundigt. Derefter samles alt i omvendt rækkefølge ved hjælp af en dorn.

I Nissan Almera kan affjedringsreparationer omfatte baghjulsophæng. Sidstnævnte er en semi-uafhængig del med følgende kortlægninger:

tværgående bjælke;
teleskopstativer;
fjedre er cylindriske.

Støddæmpere er også involveret. Bevægelsen er strengt lodret. Hvordan det ser ud skematisk er vist nedenfor (1 - bolte til fastgørelse af søjlen til kroppen;
2 - møtrik på støddæmperstangen)

For at fjerne og installere denne type affjedring løftes og fastgøres bagenden af køretøjet. Adgang til arbejdsområdet går gennem bagagerummet (beskyttelseshætten fjernes under tæppet, og to møtrikker skrues af). Samtidig skrues en bolt af fra bunden af maskinen, som fastgør stiveren til den bagerste ophængsbjælke. Det er tilbage at fjerne stativet gennem hjulkassen (og installationen er i omvendt rækkefølge).

Baghjulsophæng Nissan Almera

Fjernelse af strålen er meget vanskeligere. Men sandsynligvis:

Bilen løftes og sikres.
Baghjul fjernes.
Væske pumpes ud af bremsesystemets reservoir.
Bremseslanger og hjulsensorer er frakoblet (hvis der er ABS).
Parkeringsbremsekablet frakobles - så frigøres det fra bjælkeklemmerne.
Bjælken støttes op, og håndtagets fastgørelsesbolt drejes ud.
Det samme gælder teleskopstiverne på bagbjælken.
Derefter skrues bagarmsboltene ved kroppen af, og bjælken fjernes forsigtigt.
Installationen er på hovedet, men det er bedre at udskifte alle møtrikker.
Bremsesystemet er pumpet.

Afmontering og montering af baghjulsophæng Nissan Almera.

Baghjulsnavet skal udskiftes. Denne operation udføres samlet:

Bilen løftes og sikres. Derefter fjernes selve hjulet.
Nu er det tid til at være opmærksom på det komplette sæt af maskinen - at fjerne bremsetromlen eller bremseskiven sammen med styrene.
Beskyttelseshætten fjernes fra navet, og møtrikken fjernes. Først derefter fjernes selve navet.
Skal monteres i omvendt rækkefølge, men inden da fyldes låget med fedt.

Layoutet af baghjulsnavet

Aksial frigang er også relevant. Må ikke overstige 0,05 mm ved navet.

Planerne står ikke stille, nu er der kastet kræfter ind i reparationen af forhjulsophænget.Følgende skulle erstatte:- stativ montering Shinkai
- lydløse blokke (for og bag) på de forreste håndtag VTR
- bold CTR
- Mando styrespidserOrden er nøglen til høj kvalitet og effektivt arbejdeFør vi fjernede stativerne, lavede vi noter, selvom det var muligt ikke at gøre dette, fordi det er umuligt at forvirre.StativmonteringsmærkerDe gamle stivere var i en fuldstændig beklagelig tilstand, de lækkede, støvknapperne var knækket, fjedrene blev hægtet, generelt erstattede vi dem med nye, og fuldstændig samlet tog vi ShinkaiTil venstre er de gamle stativer, til højre er de nye ShinkaiJeg skriver en oversigt over stativerne med det samme, vi sætter dem selvfølgelig til sidst ...Efter den allerførste afkørsel fra fartbumpet fik jeg så kraftigt et slag til højre, vi tænker, hvad er det? alt er samlet, alt er korrekt, alt er nyt. Vi ringede til rack-sælgeren, forklarede situationen, han erstattede os det rigtige rack helt under garanti, det hjalp ikke ...
Vi gik for at diagnosticere affjedringen, det viste sig at fjedrene er stive, de ringede til sælgeren igen, han bragte os andre fjedre, vi skiftede dem, satte japanske OBK'er, det blev bedre, men fronten af bilen er stadig lidt voldsramte. Generelt ser problemet ud til at være løst, vi vil rulle disse fjedre og stivere. Over tid vil de synke, endda godt, i det mindste holdt jeg op med at stikke ind i kantstenene))Så kom vi ned til styrespidserne.
Vi købte på forhånd en aftrækker til tip og bold, tk. at hamre nådesløst med en forhammer på dem - det er det sidste århundrede, hvor de gør dette på STO'er - det er på en eller anden måde slet ikke professionelt.Det ser sådan ud:Fjernelse af styrespidsen med en aftrækkerDet var ikke muligt at skrue låsemøtrikkerne af selv med et metergreb, så ideen kom til at varme spidserne op:Forresten, før vi fjernede begge spidser, tog vi målinger med en skydelære for ikke at forstyrre den eksisterende hjuljustering i høj grad.Forresten er det interessant, at tråden i begge ender viste sig at være højrehåndet, selvom det selv i manualen er skrevet til højre og venstre.Spidsen tiltrækkes af møtrikken under splittappen, og splittappen er faktisk indsat. Det er i øvrigt ikke alle håndstykker, der inkluderer møtrikker og splinter ved bestilling, så vi måtte købe separat.
Håndstykkevisning efter installation:Monteret styrespidsGenerelt er alt med tips.Dernæst er håndtagene.
Det særlige ved håndtagene på almeraen er, at kuglen er presset ind i håndtaget, den bagerste lydløse blok presses ind i beslaget.
Faktisk er bagenden normalt ændret med beslaget, fordi de brister nogle gange, når de undertrykkes, men vi er tilhængere af økonomiske reparationer, så håndtagene og beslagene forbliver de samme.

Læs også: Gør-det-selv reparation af kabelstub

Som eksempel vil jeg vise, hvordan den bagerste lydløse blok med beslag så ud før og efterbagerste bøsninger på de forreste håndtagPå det tidspunkt havde vi ikke en presse til at undertrykke tavse blokke, så vi gik til tankstationen. Gav næsten 2k for begge håndtag.
Nu er der en presse, hvis du ønsker det, skriv, vi gør det billigere.Det er det, så sætter vi håndtagene på plads.GLEM IKKEat der skal tages hensyn til tilspændingsmomenterne ved tilspænding af ophængsboltene, er en momentnøgle et must. Vi ser på alle tallene på internettet eller i en bog.Stramningsproces for forarmsbeslagBolten på den forreste bøsning skal spændes kun efter at bilen var sænket ned på hjulene, dvs. hovedsageligt efter fuldstændig montering.Forresten, når du installerede alle bolte, inklusive dem på stivere på styretøjet, blev de smurt med specielt anti-korrosionsflyvefedt.Efter at have bestået diagnosen på servicestationen var der ingen klager over det udførte arbejde, hvilket indikerer kvaliteten af det udførte arbejde.Efter reparationen lavede jeg selvfølgelig en toe-out og ... trækker af en eller anden grund nu til højre, gjorde det 3 gange, de første 2 i databasen var ikke specifikt min bil. Jeg vil prøve at blande hjulene nogle steder.Jeg har længe ønsket at gøre op med mindre irriterende banker i forhjulsophænget. Som følge af inspektionen viste det sigLad os vise dig, hvordan du selv gør det for at udskifte de forreste affjedringsarme i en Nissan Almera N16-bil. En video i god kvalitet, hvor processen med at udskifte de forreste håndtag er vist i detaljer og trin for trin, i starten er der dog en lille afvigelse fra emnet i 2 minutter. Du kan nemt gentage alt med dine egne hænder i garagen eller endda i nærheden af huset.Meget ofte, når du udskifter håndtag, står du over for en situation, hvor boltene bliver sure, derfor kan du ikke undvære det velkendte WD-40-værktøj, fastgørelseselementerne skal ligge i blød i dette værktøj i mindst et par minutter.Håndtag fra disse virksomheder kan købes, tidstestede og adskillige anmeldelser: Lucas TRW, MooG
Disse håndtag er ikke værd at købe, mange negative anmeldelser, dårlig personlig oplevelse: Febi / Bilschtein, HerzogForreste højre Bærearm TRW - Reservedelskatalognummer JTC 7573
Forreste venstre bærearm TRW - Delekatalognummer JTC 7574Prisen på hver håndtag på installationstidspunktet er i gennemsnit 3.500 rubler.Video af udskiftning af de forreste håndtag i Nissan Almera N16:

Alt arbejde skal udføres med hejs. Selve udskiftningen af lydløse blokke i Nissan Almera Classic tager omkring 2 timer med hjælp fra en partner.

Det er ikke nødvendigt at stramme de bagerste bøsninger, når de er ophængt. Hvis du gør dette, så er der en stor chance for, at de snart går i stykker, og det bliver dyrt at reparere dem.

Brug en autolift til at hæve køretøjet til den ønskede højde.

Find monteringsboltene på forhjulene. Tag dem af.

Fjern hjulene og sæt dem til side, så de ikke kommer i vejen.

Find de tre beslagsfastgørelsesbolte og skru dem af.

Ved hjælp af vinkelsliberen skal du lave et lille snit i kanten, fjerne resterne af den slidte del og fjerne metalclipsen. Filer forsigtigt, så der ikke er skader på stangstammen.

Tag en kniv. Dernæst laver du et snit i den lydløse blok. Tag en mejsel, du kan også bruge en skruetrækker. Fjern derefter, og hvis det ikke virker, så slå denne del ud.

Det er nødvendigt at inspicere den slidte lydblok.

Installer den lydløse blok i den modsatte rækkefølge. For at montere den med succes skal du bruge en aftrækker fra en anden bil, en hammer eller en pressemaskine.

Gentag trinene med den anden lydløse blok, efter at have fjernet hjulene og bremseskiven på forhånd, og navet skal skubbes til side.

Sæt resten af delene i omvendt rækkefølge af parsing.

Efter at have installeret de tavse blokke, skal du kontrollere deres arbejde: er der nogen knirker, er alt i orden.

Denne procedure kan med succes udføres i garagen, og de sparede penge kan bruges til at købe bedre materialer.

1. Sikre køretøjet. Du skal bruge anti-rollbacks og placere dem under baghjulene. Tag en donkraft, løft bilen foran og fjern hjulet.

Vi udfører kun nedbrydning og tilspænding af hjulmøtrikkerne, når bilen er sænket.

Når vi skifter håndtaget til højre til Nissan Almera N 16, drej hjulet til højre, men træk ikke nøglen ud af låsen. Dette vil give let adgang til bolden, fordi tappen ikke vil være i stand til at bevæge sig, når møtrikken skrues af. Vi gør alt omvendt i forhold til den venstre.

Skru møtrikken af, der fastgør kugleleddet til styreleddet.
For at frakoble konusenheden skal der udføres flere præcise hammerslag i området ved styreknoglen.
Skru boltens møtrik af til den forreste fastgørelse af armen til bjælken. Træk derefter bolten ud.
Brug værktøjet til at skrue de 3 bolte, der fastgør den bagerste silentblock, af og afmontere selve håndtaget.

Håndtaget monteres i omvendt rækkefølge. Spænd møtrikken på kugleleddet og installer hjulet, sænk bilen til jorden, spænd hjulet.

Et obligatorisk øjeblik: efter reparationen er det nødvendigt at gennemgå hjuljusteringen og camberjusteringen.

Udskiftning af de bagerste bjælkebøsninger såvel som de forreste håndtag er ikke så svært. Du skal bare have visse værktøjer med dig og forstå strukturen af de autoenheder, som du skal reparere.

Uafhængig forhjulsophæng, MacPherson-type, med trekantede bærearme og krængningsstabilisator.

Grundlaget for affjedringen er en teleskopisk støddæmperstiver, som gør, at hjulene kan bevæge sig op og ned, når man kører over ujævnheder og samtidig dæmper kropsvibrationer.

Fra bunden er stativet fastgjort med to bolte og møtrikker til styrestangen, og fra toppen - med en møtrik gennem en gummi-metalstøtte til kroppen.

Den nederste støttefjederskål er svejset til den midterste del af stiverhuset, og et beslag til fastgørelse af stiveren til styrestangen er svejset til den nederste del af stiveren. En kompressionsslagbuffer er installeret på støddæmperstangen, lavet integreret med et beskyttende dæksel. Fra oven hviler fjederen mod den øverste støtteskål monteret på støddæmperstangen. Et trykkugleleje er installeret mellem den øverste fjederkop og den øvre fjederbensstøtte, som gør det muligt for fjederbenshuset at rotere med fjederen, og støddæmperstangen forbliver stationær.

Læs også: DIY ford explorer automatgear reparation

Bremse- og trækkraften under bilens bevægelse opfattes af ophængsarmene, forbundet gennem kuglelejer med styreknogler og gennem lydløse klodser med en underramme.

Underrammen er stift fastgjort til karrosseriet med fire bolte, mens de to bagerste bolte også fastgør krængningsstabilisatorbeslagene til underrammen. For enden af bolten af den forreste fastgørelse af ophængsarmen til underrammen fastgøres et underrammebeslag med en møtrik, hvis anden ende er fastgjort til kroppen.

Kugleleddets krop presses ind i hullet på ophængsarmen, støtten er dækket af en gummistøvle. Kuglestiften spændes fast med en klemmebolt i rattet.

Et dobbeltrækket kugleleje af lukket type presses ind i boringen af styrestangen, og hjulnavet presses ind i lejets inderringe.

De indvendige ringe spændes gennem navet med en møtrik på den gevindskårne del af skaftet på det ydre hængsel af hjuldrevhuset. Under drift er lejet ikke justerbart og kræver ikke eftersmøring. En af de to navlejeskjolde er masterskiven til forhjulshastighedssensoren. Møtrikkerne i lejerne på begge hjuls nav er de samme med et højregevind.

En lateral stabilitetsstabilisator er installeret på bilen, som er designet til at øge lateral stabilitet og reducere karrosseriets rullevinkler ved at dreje den midterste del af stangen, når dens ender flyttes.

Krængningsstabilisatoren er lavet af fjederstål. Stangen i sin midterdel er fastgjort til underrammen med beslag gennem gummipuder. Begge ender af stabilisatorstangen er forbundet med ophængsarmene gennem skruer med gummi- og gummi-metalbøsninger.

Hjulvinklen på forhjulets styreakse og hjulets cambervinkel er strukturelt angivet og kan ikke justeres under drift. Disse vinkler kan kun kontrolleres på et specielt stativ (på en servicestation) og sammenlignes med referenceværdierne. I tilfælde af, at værdierne af vinklerne på forhjulene ikke svarer til kontrolværdierne, er det nødvendigt at kontrollere tilstanden af elementerne i forhjulsophænget.

Toe-in justeres ved at ændre længden på styrestængerne.

Årsag til funktionsfejl

Elimineringsmetode

Støj og banker i affjedringen, når køretøjet er i bevægelse

1. Defekte fjederben

1. Udskift eller reparer stativer

2. Boltene, der fastgør bøjlernes beslag eller boltene, der fastgør krængningsstangen til kroppen, er løse.

Slidte gummipuder eller vægtstænger

2. Spænd boltene, udskift de slidte puder

3.Fastgørelsen af den øverste støtte af fjederstiveren til kroppen er løs

3. Spænd møtrikkerne, der fastgør den øvre støtte

4. Sætner, brud, afskalning af gummi fra stiverens støttelegeme

5. Slid på gummi-metalhængsler på ophængsarme, strækmærker eller stabilisatorstangstag

6. Slid på ophængsarmens kugleled

6. Udskift kugleleddet

7. Sætning eller brud på ophængsfjederen

8. Ødelæggelse af kompressionsslagbufferen

9. Stor ubalance af hjul

3. Krympning eller beskadigelse af fjederbenets O-ring (støddæmperbeholder)

1. Ophængningsfjederafregning

Øget kugleledsafstand

Slid på kugleledsdelenes gnidningsflader som følge af forurening forårsaget af lækage eller beskadigelse af dækslet

At køre bilen væk fra bevægelse i lige linje

1. Forskellige dæktryk

1. Indstil normalt tryk

2. Overtrædelse af hjuljusteringsvinkler

2. Juster hjuljusteringsvinklerne

3. Ødelæggelse af en af de øverste fjederben

4. Ulige elasticitet af ophængsfjedre

4. Udskift den løse fjeder

5. Betydelig forskel i dækslid

5. Udskift slidte dæk

6. Øget ubalance på forhjulene

Øget slidbaneslid på dæk

1. For skarp acceleration med hjulslip

1. Undgå overclocking

2. Hyppig brug af bremser med låsehjul

2. Under bremsning må hjulene ikke låses.

3. Hjuljusteringsvinkler er overtrådt

3. Juster hjuljusteringsvinklerne

4. Overskrid ikke de tilladte belastninger angivet i brugsanvisningen.

Ujævnt slid på dækmønsteret

1. Øget hastighed ved sving

1. Reducer hastigheden ved sving.

2. Stort slid på kugleled af ophængningsarme og gummi-metalled

Forhjulsophæng:
1 - båre;
2 - ophængsarm med lydløse blokke og et kugleled;
3 - styrenæve med nav og leje;
4 - støddæmperstativ;
5 - krængningsstangens stang

Forhjulsophænget på den nye Nissan Almera er uafhængig, af McPherson-typen med trekantede bærearme og en krængningsstang (på nogle biler).

Grundlaget for affjedringen er en teleskopisk støddæmperstiver, som gør, at hjulene kan bevæge sig op og ned, når man kører over ujævnheder og samtidig dæmper kropsvibrationer.

Nedefra er tandstangen fastgjort med to bolte og møtrikker til styrestangen, og ovenfra med en møtrik gennem en gummi-metalstøtte til kroppen.

Frontophængselementer:
1 - håndtag;
2 - båre;
3 - bolt til fastgørelse af håndtaget til underrammen;
4 - stang på krængningsstangen;
5 - beslag til fastgørelse af stabilisatorstangen til underrammen;
6 - støddæmperstativ;
7 - styrenæve;
8 - fastgørelseselementer af stabilisatorstangen til håndtaget;
9 - klemmebolt på terminalforbindelsen på styrestangen og kugleleddets stift;
10 - kugleled

For effektivt at dæmpe kropsvibrationer og forbedre håndteringen og stabiliteten af køretøjet er der installeret en dobbeltrørs gasfyldt støddæmper i fjederbenshuset, som har højere egenskaber end en konventionel hydraulisk støddæmper. Den nederste støttefjederskål er svejset til den midterste del af stiverkroppen, og et beslag til fastgørelse af stiveren til styrestangen er svejset til den nederste del af stiveren. En kompressionsslagbuffer er installeret på støddæmperstangen, lavet integreret med et beskyttende dæksel. Fra oven hviler fjederen mod den øverste støtteskål monteret på støddæmperstangen. Et trykkugleleje er installeret mellem den øverste fjederkop og den øvre fjederbensstøtte, som gør det muligt for fjederbenshuset at rotere med fjederen, og støddæmperstangen forbliver stationær.

Båre:
1 - punkter på den forreste fastgørelse af underrammen til kroppen;
2 - fastgørelsespunkter for ophængsarmen til underrammen;
3 - punkter for bageste fastgørelse af underrammen og krængningsstangen;
4 - beslag til fastgørelse af en pude af en suspension af et udstødningssystem;
5 - beslag til fastgørelse af den bagerste støtte på kraftenheden

Forreste ophængsarm:
1 - håndtag;
2 - støttedæksel;
3 - kugleleje;
4 - lydløs blok

Bremse- og trækkraften under bilens bevægelse opfattes af ophængsarmene, forbundet gennem kuglelejer med styreknogler og gennem lydløse klodser med en underramme.

Læs også: Dt 838 gør det selv reparation

Underrammen er stift fastgjort til karrosseriet med fire bolte, mens de to bagerste bolte også fastgør krængningsstabilisatorbeslagene til underrammen. På ophængsarmens forreste bolt til underrammen er en møtrik fastgjort til et beslag, hvis anden ende er fastgjort til kroppen.

Støddæmper detaljer:
1 - teleskopstativ;
2 - fjeder;
3 - kompressionsslagbuffer med et beskyttende dæksel;
4 - møtrik til fastgørelse af stativet til kroppen;
5 - støtteskive;
6 - møtrik til fastgørelse af den øvre støtte;
7 - den øverste støtte af stativet;
8 - leje af den øvre støtte;
9 - øvre fjederkop

Krængningsbøjleelementer:
1 - møtrik;
2 - nedre gummibøsning;
3 - mellemliggende gummi-metal ærme;
4 - plastikskive;
5 - øvre gummibøsning;
6 - skrue;
7 - stabilisatorstang;
8 - beslag;
9 - pude af stabilisatorstangen

Forhjulsnavsamling:
1 - styretøj;
2 - navleje;
3 - justeringsring af hastighedssensoren;
4 - hjulnav

Enheden af dobbeltrækket navleje (for klarhedens skyld fjernes elementerne i en række fra lejets ydre ring):
1 - ydre ring af lejet;
2 - inderring af lejet;
3 - separator med bolde;
4 - pakdåse;
5 - en beskyttende skive

Kugleleddets krop presses ind i hullet på ophængsarmen, støtten er dækket af en gummistøvle.

Lejekuglestiften spændes fast med en klembolt i rattets knæk.

Et dobbeltrækket vinkelkontaktkugleleje af lukket type presses ind i hullet i styrestangen, og hjulnavet presses ind i lejets inderringe.

De indvendige ringe spændes (gennem navet) med en møtrik på den gevindskårne del af skaftet på det ydre hængsel af hjuldrevhuset.

Under drift er lejet ikke justerbart og kræver ikke eftersmøring.

Hjullejer til køretøjer med og uden ABS er ikke udskiftelige. Møtrikkerne i lejerne på begge hjuls nav er de samme med et højregevind.

Krængningsbøjle er monteret på nogle af bilerne.

Hjulvinklen på forhjulets omdrejningspunkt (2 ° 42 '± 30') og camber-vinklen (-0 ° 10 '± 30') er givet konstruktivt og kan ikke justeres under drift. Disse vinkler kan kun kontrolleres på et specielt stativ (på en servicestation) og sammenlignes med referenceværdierne. I tilfælde af, at værdierne af vinklerne på forhjulene ikke svarer til kontrolværdierne, er det nødvendigt at kontrollere tilstanden af elementerne i forhjulsophænget.

Toe-in (–0 ° 10 '± 10') justeres ved at ændre længden af trækstængerne (se "Udskiftning af trækstangsenden").

God eftermiddag.
Her er et mindre spørgsmål til forummet. Jeg købte en ny Almera i 2006. Nå, han har kørt siden dengang. Men det overrasker i småting. Det faktum, at alle former for foring blev skiftet 2 gange på døren og på glasset, katalysatoren er 20 tusinde km, vand strømmer ind i kabinen, så er alt fint. Men det, der dræber mest, er, at frontglasset, som er drevet af elektricitet, rasler. På 2 tankstationer i virksomheden forsøgte de at gøre noget, uden held. Verdict er en designfunktion.Nå, okay, Ford T er nok en rigtig konstruktiv funktion, men ikke på en japansk (engelsk) bil i det 21. århundrede. Spørgsmålet er, hvem stod over for dette, og hvordan kan det helbredes uden at gå til en garantiservicestation?

Som svar til:
God eftermiddag.
Her er et mindre spørgsmål til forummet. Jeg købte en ny Almera i 2006. Nå, han har kørt siden dengang. Men det overrasker i småting. Det faktum, at alle former for foring blev skiftet 2 gange på døren og på glasset, katalysatoren er 20 tusinde km, vand strømmer ind i interiøret, så er alt fint. Men det, der dræber mest, er, at frontglasset, som er drevet af elektricitet, rasler. På 2 tankstationer i virksomheden forsøgte de at gøre noget, uden held. Verdict er en designfunktion. Nå, okay, Ford T er nok en rigtig konstruktiv funktion, men ikke på en japansk (engelsk) bil i det 21. århundrede. Spørgsmålet er, hvem stod over for dette, og hvordan kan det helbredes uden at gå til en garantiservicestation?

Som svar til:
I dag er det blevet sædvanligt, at mange japanske mærker rettet mod europæiske købere ikke produceres i Land of the Rising Sun, men tættere på salgsmarkederne. Anden generation af Nissan Almera (karosseriserie N16), som blev produceret i Storbritannien, i byen Sunderland, hvor der i øvrigt også blev samlet sin ældre "søster" Primera, er kendetegnet ved en lignende "stamtavle".

Almera fås i tre versioner: 3- og 5-dørs hatchback og 4-dørs sedan. Efter 2 år fra starten af produktionen gennemgik modellen restyling (se billede), hvorefter dens udseende blev mere i overensstemmelse med den nye virksomhedsstil, hvis grundlægger betragtes som den nuværende generation af Primera (P12). Interiøret i Almera er også blevet opdateret, prydet med et modificeret instrumentbræt. Post-styling versioner er mere almindelige i Ukraine.

Kroppene modstår godt tidens stormløb, og let rust kan kun forekomme på biler i de første produktionsår - på bagsiden af bunden i områder med svejsede sømme. Selvom det er meget nemt at forhindre denne gener – behøver du kun yderligere anti-korrosionsbehandling af kroppen.

Det er ikke ualmindeligt, at Almera-ejere klager over dårlige nærlys. Årsagen er optik af dårlig kvalitet, mere præcist plasten, hvorfra bunden af nærlyspæren er lavet. Ved høje temperaturer smelter den, skifter, og følgelig forstyrres lygtejusteringen. Det er ikke overraskende, at der på et tidspunkt blev gennemført en genkaldelig kampagne for at erstatte frontoptikken.
Udadtil - fremragende

Salonen efterlader et behageligt indtryk - det ser ret moderne ud, kontrollerne er bekvemt placeret, ergonomien i førersædet forårsager ingen særlige klager. Men efter at have talt med mange Almera-ejere fandt vi ud af, at ikke alt er så rosenrødt, som det ser ud til. Der er klager over kvaliteten af finishen - over tid begynder billig plast at irritere med et knirke, og glas på klem rasler ubehageligt. Lydisoleringen er svag, især i området ved de bageste hjulkasser. Venstre forstolpe i alle versioner spærrer for udsynet, og i hatchbacks er udsynet også begrænset af brede nok bagstolper.

På trods af den nuværende tendens i den globale bilindustri til at øge akselafstanden med hver ny generation af modeller, er den i Almera forblevet uændret (2535 mm, ligesom sin forgænger). Dette påvirkede kabinens rummelighed negativt, da vores Almera brugte mere "oppustede" interiørdetaljer. Det drejer sig i højere grad om galleriet, som viste sig at være mindre end mange konkurrenters. Så hvis høje personer sidder foran, vil bagsædepassagerernes knæ hvile på ryggen af forsæderne. Tre er trange bagved, og hovederne på dem, der sidder i kanterne, er i ubehagelig nærhed af tagets langsgående stænger. Afstigning af bagsædet er uheldigt selv i de mere praktiske 5-dørs hatchbacks og sedaner. Årsagen er bagdørens indsnævrede bundåbning, hvorfor man rører ved beklædningen på midterstolpen med foden.

Læs også: DIY projektion tv reparation

Samtidig er mange Almera, der opererer i Ukraine, veludstyrede og er i stand til at tiltrække potentielle købere med tilstedeværelsen af elektriske spejle og vinduesløftere, servostyring, airbags, centrallås, startspærre, klimaanlæg og ABS.
Åh, denne Euro!

Officielt blev benzinversioner af Almera importeret til Ukraine, og selv blandt individuelt monterede biler er dieselmodifikationer sjældne. I overensstemmelse hermed er der en generel erfaring med kun at køre "benzin".

Timingen for begge motorer (1,5 L og 1,8 L) er udstyret med en metalkæde. Selvom det, som det viste sig, ikke adskiller sig i særlig holdbarhed og ikke vil "holde" indtil eftersyn (ca. 300 tusinde km) - ifølge mekanikerne, der rådgav os, skal det ændres med en kørsel på 100-150 tusind km sammen med en hydraulisk strammer, og ofte - også med krumtapaksel og knastaksel gear (original reservedelssæt - $ 538, arbejdskraft - $ 135). Hvis dette ikke gøres, kan den strakte kæde dreje, hvilket vil resultere i et "fatalt" møde af ventiler med stempler. Ventiltoget er ikke udstyret med hydrauliske kompensatorer, selvom ventilens termiske spillerum normalt justeres, når topstykket repareres.

Bemærk venligst, at benzinmotorer designet til Euro 4 emissionsstandarder er følsomme over for brændstofkvalitet. Dårlig benzin forkorter katalysatorens levetid markant, og da for at reducere udstødningens toksicitet bliver en del af udstødningsgasserne omdirigeret tilbage til cylindrene, suges partikler af den slidte katalysator-bikage ind sammen med dem pga. forringelsen af dens gennemstrømning. Som et resultat udløses cylinder-stempelgruppen. Tilfælde af for tidlige eftersyn af denne grund er ikke unikke, derfor rådgiver eksperter: For det første tank kun på gennemprøvede tankstationer, og for det andet diagnosticer katalysatoren med jævne mellemrum. Hvad der er dårligt, det er også umuligt at slippe af med det uden chiptuning, da to lambdasonder bruges i motorer: før og efter katalysatoren. Brændstofsystemet, som ikke har et udskifteligt fint filter, er ikke særlig velegnet til vores benzin - det er lavet som en enkelt enhed med en brændstofpumpe (original del - omkring $ 400).

På et tidspunkt var motorerne udstyret med krumtapakselpositionssensorer af lav kvalitet (reservedel - $ 48) og knastaksel (reservedel - $ 48). På grund af deres fejl kan motoren muligvis ikke starte.

Gasspjældet har brug for periodisk rengøring - hvis den bliver snavset, afbrydes motorens tomgang. Efter denne procedure er det nødvendigt at korrigere motorens tomgangshastighed, hvilket kun kan gøres ved hjælp af diagnoseudstyr på et Nissan-mærket værksted. Vær forsigtig ved udskiftning af tændrør – alt efter motortype kan de være med en kort eller lang gevinddel.
Værd at lytte til

Alle Almera er forhjulstrukne køretøjer, der var udstyret med en 5-trins manuel gearkasse eller en 4-trins automatgearkasse. Speciallægerne har ingen klager over sidstnævnte - under operationen er der ikke identificeret typiske fejlfunktioner. Vedligeholdelse af disse enheder såvel som "mekanikken" består i regelmæssige olieskift hver 60 tusinde km. Koblingens hydrauliske drev er også ret pålideligt.

Men med en manuel gearkasse under drift kan der opstå problemer - tilfælde af lejefejl er blevet noteret. Når du køber en brugt bil, skal du derfor sørge for at tage en prøvetur og lytte til, hvordan det manuelle gear fungerer. Hvis det larmer, så er enheden på vej.
Perfekt!

Dette er det skøn, som den "løbende" Almera kan give - selv på vores veje er den i stand til at modstå et kilometertal på 100 tusinde km. I gennemsnit har "forbrugsstofferne" af McPherson-typen forhjulsophæng den samme levetid: lydløse blokke af håndtag, kugleled og stabilisatorbøsninger. Sandt nok, når du udskifter, bliver du nødt til at gaffel ud - "kuglen" og "gummibåndene" ændres sammen med håndtagene (original reservedel - $ 215, arbejdskraft - $ 40).Men hjullejerne på begge aksler skiftes separat. De lydløse blokke på den bagerste semi-uafhængige drejebjælke tjener endnu længere end den forreste.

Men ifølge ejerne er Almeras affjedring ret stift. Der findes versioner uden frontstabilisator, hvilket påvirker stabiliteten og kontrollerbarheden – når man kører gennem ujævnheder, opstår der et ubehageligt diagonalt sving af karrosseriet og krøjning, hvorfor føreren skal styre.

Men der er ingen klager over styringens holdbarhed, udstyret med en hydraulisk booster: selv spidserne af styrestængerne er i stand til at køre omkring 100 tusinde km.

Bremsesystemet på mange modifikationer er udstyret med frontventilerede skivemekanismer og bagtromle (bageste skivebremser er mindre almindelige). Designfunktion - foran diskmekanismerne er der ingen støvtæt støvle, men mærkeligt nok siger eksperter, at dette ikke påvirker holdbarheden af puderne og kaliberen.
Ikke alt det er guld....

Attraktivt udseende, godt udstyr og mere fordelagtig markedsværdi i forhold til konkurrenterne - sådan forfører Nissan Almera (N16) potentielle købere. Men når du køber denne model, skal du være forberedt på nogle beskidte tricks. Det vides dog ikke, hvis skyld det er - japanske udviklere eller europæiske producenter. Men i mange tilfælde giver Almera ejeren flere problemer end den "renracede japaner".

Video (klik for at afspille).

Hvad kan du sige? Sho kupuvala så øjnene.
Det behandles ved at skille dørenes fyld ad og se på hvad, hvordan og hvor. ->

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 82