Reparation af Nissan almera n16 gør-det-selv frontcaliper

Detaljer: nissan almera n16 gør-det-selv front kaliber reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Reparation af bremsekaliber Nissan Almera N16

Uplanlagt reparation af bagbremsekaliber og udskiftning af klodser

Reparation af frontkaliber. DIY kaliber reparation

Bremsekaliber foran.Denne artikel vil fokusere på det forreste skot af Nissan-bremsesystemet, mere specifikt de forreste bremsekalipre. Fugtighed og høje temperaturer under friktion af bremseklodserne fører over tid til, at kaliberen sammen med stifterne holder op med at fungere normalt. Tiden kommer, hvor det er nødvendigt at gøre forebyggelse. Ejere af biler står over for dette hver 50-70 tusind, og denne artikel med en fotorapport hjælper dig med at gøre det selv.

Alle Nissans har bremseskiver foran. Som regel fungerer de forreste bremser efter "flydende kaliber"-systemet, det vil sige, at kaliberen er fastgjort til cylinderen med to bolte, den hydrauliske cylinder og kaliberen danner en flydende kaliber, og kaliberen er igen forbundet med to skinner. Disse føringer er smurt for at reducere friktion og forhindre korrosion.
Behovet for et skot opstår enten, når bremsevæsken lækker gennem stempelolietætningerne (du vil se utætheder), eller når der bankes, slibning af styrekaliberne. Det er dog bedre at sortere kaliberen på forhånd, så alt dette ikke fører til mere alvorlige konsekvenser (før eller senere bliver du nødt til at smide disse dyre komponenter på en losseplads, da intet skot hjælper dem).

Så en lille grafisk beskrivelse af systemet:

Nu giver vi numrene på de forreste kaliberreparationssæt til forskellige Nissan:

1) Nissan Maxima (hus A33, fra 2001 til 2007) - 41120-AG025 (erstatning 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-32120-32009G25, 411200P625, maxima A32 - 41120-32120-3212012025

2) Almera (hus N15, fra 07.1995 til 04.2000) - 41120-4M425 (erstatning 4112040F27) eller 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (erstatning for 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (erstatning 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 eller 41120-VK125

8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (erstatning 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94 ', VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (erstatning 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

Du kan købe disse dele på AutoStores hjemmeside ved at indtaste den reservedel, du er interesseret i, i søgefeltet! Hvis du ikke er sikker på det rigtige valg af delen, skal du kontakte de firmaer og billagre, der sælger reservedele til din bil.

Dette billede viser det originale reparationssæt. Der er et ret stort antal uoriginale reparationssæt på markedet, såsom "Seinsa", "Japan Cars" og andre. Men jeg har allerede været overbevist om, at det er værd at vælge originale reservedele, inklusive reparationssæt. Hvilken man skal vælge er op til dig og dine materielle ressourcer.

Dette sæt (til 1 skydelære) inkluderer 4 gummistøvler (fingerstøvler), 2 stempelpakninger (stempelstøvler), 2 stempelolietætninger, rødt silikonebaseret fedt, orange fedt og fingerkapper, en udluftningspasningshætte. Dette sæt kan variere lidt på forskellige maskiner.

Hæv fronten af køretøjet og fastgør det sikkert til søjlerne. Vi fjerner hjulet. Vi renser kaliberens monteringsbolte og unionsbolten, der fastgør bremseslangen. Skru bolten af med en nøgle på "12" eller "14", afhængigt af bilen. Det er enkelt - du skal bare skrue kaliberen af styretøjet. Den er fastgjort med to skruer.

Når kaliberen er skruet af, kan du fortsætte til det videre arbejde. Foran os er caliper-samlingen.

Ved hjælp af en skruetrækker tager vi bremseklodserne og låsepladerne ud. Hvis du har glemt, hvad det hedder, så se venligst det første billede i denne artikel.

Vi fortsætter med at adskille kaliberen - vi skruer det flydende beslag af stempelkroppen. For at presse stemplet ud i fremtiden er det værd at skrue udluftningsnippelen af. Der kræves ingen overdreven kraft, beslaget knækker let af. Hvis du er heldig, slipper han nemt ud, men hvis ikke ... Så er der flere muligheder:
- "Tap" cylinderen gennem en blød metaldrift;
- vand beslaget i en dag med WD;
- opvarm cylinderen og prøv at skrue den af.
Stadierne kan veksles med hinanden i enhver rækkefølge, men det er stadig bedre at varme op til allersidst, når intet hjælper.

Derefter udskiftes støvknapperne og caliperstyrehætterne. Vi tager guiderne ud af det flydende beslag, fjern støvknapperne og hætten. Som du kan se på billedet, adskiller guiderne sig fra hinanden.Den ene (venstre) uden rille, den anden (højre) med en rille til en gummihætte. Hætten er beregnet for det første, så det flydende beslag ikke dingler på styrene, og for det andet at begrænse bevægelsen af netop dette beslag. Det er værd at huske (eller bedre at skrive ned), fra hvilken side denne eller den vejledning blev indsat.

For at undgå at træne i kanalerne, hvor guiderne går, skal de rengøres grundigt. En klud med opløsningsmiddel vil hjælpe os her.
Vi sprayer de nye støvknapper med silikonefedt og sætter dem på plads. Nu skal du sætte hætten på en af guiderne. Betjeningen er enkel, men den kræver nøjagtighed. Vi smører guiderne rigeligt med det orange fedt, der er inkluderet i sættet, og sætter dem ind i det flydende beslag, så guidernes støvknapper sidder på deres plads. For den korrekte fordeling af smøremidlet langs kanalerne flytter vi styrene frem og tilbage og frigiver overskydende luft fra under støvknapperne. Jeg råder dig til at være opmærksom på den korrekte installation af støvknapperne på beslaget (se billede).

Dernæst begynder vi skottet af selve bremsecylinderen. Gennem hullet, hvori bolten er skruet ind, skubber vi stemplet ud af cylinderen. Det vigtigste er, at stemplet kommer glat ud uden forvrængning. Fjern den gamle støvle og olietætning.

Vi renser cylinderen for snavs, de steder, hvor olietætningen og støvlen passer, og så ser vi på dens tilstand. Den skal være fri for slidmærker og skader forårsaget af korrosion. Vi renser også kontaktstedet mellem støvlen og stemplet.

Vi installerer en ny olietætning på plads, efter at vi tidligere har smurt den med det fedt, der følger med sættet. Det er også tilrådeligt at smøre det sted, hvor støvfanget møder cylinderlegemet.

Så installerer vi en ny støvle på plads. Hvis du har renset rillen, som den sidder fast i, grundigt, vil det ikke være svært at indsætte støvlen korrekt. Det ville være rart at smøre støvlen med fedt inden montering.Næste skridt er at sætte stemplet på plads. Problemet er, at når du forsøger at trække støvlen over stemplet, springer den ud af sit sæde i cylinderen. Her er et foto af et korrekt installeret stempel. Efter montering af stemplet skal det flyttes, så overskydende luft kommer ud under støvlen.

Skotprocessen er slut. Vi skubber stemplet inde i cylinderen og fortsætter med samlingen.
Vi fastgør det flydende beslag til cylinderen med bolte med det nødvendige drejningsmoment, indsæt låsepladerne på puderne og selve puderne på plads. Vi renser gevindet på den gennempumpede fitting, spænder det efter at have smurt gevindet med fedt. Oven på beslaget sætter vi en hætte fra reparationssættet.

Vi installerer kaliberen på styretøjet, bolter den med det rigtige drejningsmoment, bolter bremseslangen og udlufter bremsesystemet.

Du kan finde reservedele til din bil på AUTO lagerets hjemmeside, kun vi har den mest komplette liste over alle netbutikker. Ved hjælp af vores hjemmeside kan du finde, udvælge og købe varer til den bedste pris og inden for en kort tidsramme.

Gulvet i forummet vendte om, 70 procent af Sunny er syge af klapren fra skydemåtter. De kørte selv denne, selvom kilometertallet var lille. I et halvt år ledte jeg efter en vej ud, indtil jeg fik dette råd:

Der er en speciel tætningsmasse til metal, selve tætningsmidlet er silikone. Her smører de selv kaliperstyrene og venter 30 min. Fugemassen forsvinder med det samme, der bliver slået. Det viser sig, som det var, gummifinerer metallet. Har allerede kørt 5 tusinde, der er ikke en lyd 🙂 Jeg har en tætningsmasse som denne:
Jeg købte den i en byggemarked. Høj temperatur.
Pris fra 150 til 250 rubler.

generelt er der en nabogren, og der med vingroad.ru er minen stadig den bedste måde - 2 gummiringe (eller måske 3 og 4) på guiden. de vil aldrig forstyrre, og funktionen er den samme som fugemassen.

men tætningsmidlet er et interessant emne. og hvis det ikke hældes i hele hulrummet mellem guiden og væggene? med en tredjedel f.eks

Med dårlige veje nok til et halvt år (hvis 2 gummibånd).

Hvis denne fugemasse sætter sig og bliver hårdere end fluorplast, så ja - emnet!
IMHO Better Anaterm-117VM til at smøre guiderne, nok til et år.

Endelig løst problemet med at banke calipre, nu er der faktisk stilhed! Udstedelsespris: 80r + 2 timers tid På forummet fandt jeg billeder af hvordan gummiringe er monteret på guiderne, jeg besluttede mig for at gøre det samme, kun jeg stadig kunne komme til drejeren, og hvor meget han bad om var ikke sidste spørgsmål i lyset af den rystede økonomiske situation. Generelt besluttede jeg at gøre alt selv med improviseret midler, hvordan og hvad der skete - se. Jeg kan sige en ting - jeg er fuldstændig tilfreds med resultatet!

Jeg gik til "Autograd" på en dovator og tog 8 ringe med en ydre diameter på 8 mm. Jeg havde også brug for en boremaskine og en hacksav til metal. Vi indsætter guiden i boret (det er bedre at fikse selve boret) og skærer rillerne ud med en hacksav, hvori vi derefter sætter ringene. Under monteringen bliver skinnerne naturligt smurt og sat på plads. Så går vi og nyder stilheden og os selv, at vores hænder ikke er af * erfaring))

PS: Den første guide er på billederne, så den er lidt ikke pæn, resten viste sig at være "pænere"))

Kontroller tilstanden af bremseklodserne ved hver service (se Kontrol af slitage på bremseklodser, skiver og tromler ").
Bremseklodser kræver udskiftning, når belægningerne er slidte (den mindste tilladte tykkelse af friktionsbelægningerne er "2 mm), belægningerne er løst forbundet til bunden, olieagtige arbejdsflader, i nærværelse af dybe riller eller spåner.

BEMÆRK: Slidindikatorer er installeret på de indvendige bremseklodser foran. Når den tilladte belægningstykkelse er nået under bremsning, kommer slidindikatoren i kontakt med bremseskiven, hvilket forårsager et knirk, der signalerer, at bremseklodserne er ved deres grænse.

ADVARSLER: Udskift kun de forreste bremseklodser med et sæt på 4. (to på hver side).
Før du udskifter bremseklodser, skal du kontrollere bremsevæskeniveauet i hovedbremsecylinderbeholderen. Hvis niveauet er tæt på * MAX ”-mærket, er det nødvendigt at pumpe noget af væsken ud (for eksempel med en medicinsk sprøjte eller en gummipære), fordi efter udskiftning af slidte puder med nye, vil væskeniveauet vil stige.

Du skal bruge: nøgle "14". hjulmøtrik nøgle, glidetang.
1. Hæv fronten af køretøjet og anbring det på sikre standere.
2. Fjern venstre forhjul.

3. Fjern bolten, der fastgør den nederste kaliberpåfyldningsstift.

4. Løft kaliberen op.

5. . og fjern de indre og ydre bremseklodser.

Sådan ser de forreste bremseklodser ud: 1- ydre bremseklods; 2 - slidindikator for bremseklodser; 3 - indvendig bremsesko.

6. Fjern holdefjedrene fra skostyret.

BEMÆRK: Vist på skinnen fjernet for tydelighedens skyld.

Udskift stærkt deforme eller korroderede fjedre.

7. Sænk slavecylinderens stempel med en tang.

NYTTIGE TIPS: Hver gang du udskifter bremseklodserne, skal du sørge for at kontrollere tilstanden af de beskyttende gummidæksler på styrestiften, samt bevægelsen af kaliberen i forhold til bremseklodsernes føring. Hvis bevægelsen er vanskelig, smøres caliperstyrestifterne med fedt. For det.

... fjern styrestiften.

"Smør den med fedt og smør derefter fingerafskærmningen med fedt. Smør den anden styrestift og dens dæksel på samme måde. Installer styrestifterne i omvendt rækkefølge af fjernelse.

Udskift styrestiftbeskytterne, hvis de er hærdet, deformeret eller revet.

8. Installer holdefjedrene, bremseklodserne i skinnerne og andre dele i omvendt rækkefølge af afmonteringen. For at forhindre, at kaliberstyrestiftens monteringsbolt løsner sig selv, skal gevindet smøres før montering med en anaerob gevindlås.
9.Udskift bremseklodserne på højre forhjuls bremsemekanisme på samme måde.
10. Kontroller og genopret om nødvendigt niveauet af bremsevæske i hovedbremsecylinderens reservoir.

NYTTIGE TIPS: Efter at have udskiftet slidte bremseklodser med nye, skal du ikke skynde dig med det samme for at tage afsted på travle motorveje.
Det er muligt, at du ved den allerførste intensive opbremsning vil blive ubehageligt overrasket over bremsernes lave effektivitet, selvom klodserne blev leveret med proprietære. Bremseskiver slides også, og nye klodser rører kun ved deres kanter og bremser praktisk talt ikke. Vælg en stille gade eller kør uden biler og brems forsigtigt flere gange, så puderne gnider og begynder at klæbe til hele overfladen. Evaluer samtidig bremsernes effektivitet. Prøv ikke at bremse brat i mindst de første 100 km. Med stærk opvarmning af ubearbejdede klodser brænder det øverste lag af deres foringer, og bremserne vil ikke være så effektive som muligt i lang tid.

Træt af bankeskiverne og besluttede at slippe af med det! Først ville jeg erstatte tomme stykker jern fra de samme puder under puderne (det gjorde jeg før), men jeg har stadig ikke gamle puder, jeg kørte til et par servicestationer og fandt heller ikke ECU-puder til vores bil.
Kort sagt spyttede han på alt og besluttede allerede menneskeligt at lave en skydelære, da fabrikanterne på fabrikken ikke kunne gøre dette (eller ikke ville.)
Jeg vendte fingrene rundt med fluorplastbøsninger. FSE nu tavshed som det skal være på en normal bil! (Jeg gjorde allerede denne procedure på min sidste bil, dog efter 200.000 kilometer)

Nå, mens jeg gjorde det, skød jeg en lille video til dig:

Synes godt om

jeg kan ikke lide

Vyacheslav2 10. november 2016

Nå, mens jeg gjorde det, skød jeg en lille video til dig:

Jeg gjorde det nemmere: Jeg tog forhjulene af på skift, hævede kaliberne, trykkede på bremsen flere gange for at frigøre skæftet og spredte dem derefter langsomt for at sænke kaliberne på plads igen. Derefter blev tilbageslaget forårsaget af slid på puderne fjernet, og der var stille.

tilbageslaget forårsaget af slid på puderne blev fjernet, og der var stille.

Slaget skyldes ikke slid på puderne, men på grund af det store mellemrum mellem stiften og hullet, hvori det går ind. Fingeren dingler i starten i støtten, så begynder den at knække hårdere og hårdere!

et designtræk ved disse kalibere, behandles ved at udskifte bremseskiven (slid 2 mm ved udskiftning) og klodser, og mere smøring og ALT. ingen fjedre og ingen grund til at slibe.

Dette er ikke en designfunktion, men en fejl og fejl ved producentens anlæg! Mine puder var ikke engang halvvejs fra den første, men bankerne er allerede væk. Sådan skal det ikke være på en normal bil, derfor kæmper jeg med det.

Synes godt om

jeg kan ikke lide

klen723 11. november 2016

Træt af bankeskiverne og besluttede at slippe af med det! Først ville jeg erstatte tomme stykker jern fra de samme puder under puderne (det gjorde jeg før), men jeg har stadig ikke gamle puder, jeg kørte til et par servicestationer og fandt heller ikke ECU-puder til vores bil.
Kort sagt spyttede han på alt og besluttede allerede menneskeligt at lave en skydelære, da fabrikanterne på fabrikken ikke kunne gøre dette (eller ikke ville.)
Jeg vendte fingrene rundt med fluorplastbøsninger.FSE nu tavshed som det skal være på en normal bil! (Jeg gjorde allerede denne procedure på min sidste bil, dog efter 200.000 kilometer)

Nå, mens jeg gjorde det, skød jeg en lille video til dig:

snart vil alt komme tilbage allerede gjort, så det hjælper et stykke tid.

Dette er ikke en designfunktion, men en fejl og fejl ved producentens anlæg (jeg kan heller ikke lide det), jeg vil ikke argumentere, for det er ikke en designer, men når en 2 mm bremseskive er slidt, skal det være udskiftes, og bankningen forsvinder.

Det ser ud til, at alt er beregnet til dette. Banken forsvinder jo ikke fordi en ny skive eller nye puder er blevet installeret, men fordi fingrene er skubbet helt ind på dette tidspunkt, og der er ingen tilbageslag. På gamle biler opstod tilbageslag først efter 200.000 kilometer, da de virkelig brød hullerne til fingrene, i vores tilfælde var de "brudt" fra begyndelsen, for at se ud til at skifte dele oftere og "klippe" byttet fra befolkningen.

Du ser! og du troede på det, hvad du har brug for! (nødvendigt) for at udskifte ikke kun klodserne, men også bremseskiverne.

Men ikke så længe siden. vi skiftede klodser et par gange, og sleb derefter igennem bremsen. skive og et par sæt puder kunne rives ned! Nu er vi overbevist om, at kun en erstatning! men siden har intet ændret sig i designet. konklusion at gøre hver sin egen, jeg har sådan en sund fornuft og en masse erfaring med at eje en bil, de fortæller mig, hvad jeg lige har skitseret.

Synes godt om

jeg kan ikke lide

vovan 12. nov. 2016

Du kan lægge bunden af de gamle puder under de nye puder, og banken forsvinder.

Jeg er enig! Jeg har selv gjort dette mere end én gang, og jeg råder alle til, at dette er en efterligning af nye puder, når fingrene er skubbet ind til enden, og der ikke bliver banket. denne procedure skal udføres omkring 1/3 af sliddet på puderne, det hjælper.

Du kan lægge bunden af de gamle puder under de nye puder, og banken forsvinder.

Når man udfører disse manipulationer, er der et og meget stort minus med foringen. Bremsepedalen bliver vattet, og bremseeffektiviteten reduceres markant. Tjekket personligt, sådan en revision passede ikke mig, jeg var nødt til at opgive den.

Du kan lægge bunden af de gamle puder, under de nye puder. Banken vil forsvinde. Når du udfører disse manipulationer, er der et og meget stort minus med foringen. Bremsepedalen bliver vattet, og bremseeffektiviteten reduceres markant. Tjekket personligt, sådan en revision passede ikke mig, jeg var nødt til at opgive den.

Nå, jeg skrev ovenfor, alle har deres egen mening og erfaring, jeg insisterer ikke på noget! Jeg gør, hvad jeg synes er rigtigt, og derfor rådgiver jeg andre (især da jeg allerede har været igennem dette) ..

Så jeg Lyokha beskrev mine følelser fra støtten.

Forresten af bremsens bomuld. Pedalerne må ikke glemme at spænde parkeringsbremsekablet for at mindske afstanden mellem de bagerste klodser og tromlen, og bremserne begynder at gribe omgående, og pedalen synker ikke! Parkeringsbremsekablet trækkes op i kabinen, selvom det er nødvendigt at fjerne plastikoverlægget over håndtaget.

Nå, fra dette sted mere detaljeret. Trækker vi ikke automatisk parkeringsbremsekablet op? Bilen er tre år gammel, jeg gad slet ikke med kablet.Hver dag jeg sætter håndbremsen på, er der ingen vane med at tage afsted med fart, da der er autostart. Der er en skraldetype i tromlerne, der automatisk justerer spændingen.

Nå, mens jeg gjorde det, skød jeg en lille video til dig:

Mine kaliber banker i øvrigt ikke. Jeg kan i hvert fald ikke høre dem. Alle stød, der nogensinde er kommet ud, var af andre årsager - styrespidsen, bolden. Når du udskifter dem, er stilheden fuldstændig. Hvordan kommer banke til udtryk?

Log ind HER eller tilmeld dig HER for at se links!

At dømme efter Logan er der ingen ranglen der.

Nå, fra dette sted mere detaljeret. Trækker vi ikke automatisk parkeringsbremsekablet op? Bilen er tre år gammel, jeg gad slet ikke med kablet. Hver dag jeg sætter håndbremsen på, er der ingen vane med at tage afsted med fart, da der er autostart. Der er en skraldetype i tromlerne, der automatisk justerer spændingen.

Nu er jeg lige vendt tilbage fra garagen, vasket bilen og da sådan en samtale startede, besluttede jeg at trække håndbremsen op samtidig!

det tog 15 minutter. Jeg hængte det ene baghjul ud med en donkraft, fjernede plastikdækslet på parkeringsbremsen, det er fastgjort til den ene skrue fra siden af de bagerste passagerer.

Jeg strammede møtrikken med en nøgle på 10, som strammer parkeringsbremsekablet indtil det øjeblik, hvor skoen begynder at klynge sig let til bremsetromlen. Ride, forskellen er anstændig. Bremserne begyndte at klæbe med det samme uden at sænke pedalen, det blev fint!

Håndbremsen tager nu direkte fra første klik, cirka 3-4 klik til et helt stræk.

Trækker vi ikke automatisk parkeringsbremsekablet op? Nej, vi skal regulere.

Håndbremsen tager nu direkte fra første klik, cirka 3-4 klik til et helt stræk.

Med så tæt en installation, bliver puderne så ikke slidt hurtigere eller klæber oftere om vinteren? 7-8 anbefales.

I princippet er der mange rekorder om adskillelse af kaliber, men hver rust er unik på sin egen måde.
I sidste uge begyndte jeg at bemærke, at venstre baghjul varmer op, og bilen ruller dårligt i frigear. Kaliberen var skyldig. Først troede jeg, at pointen var i guiderne, men da jeg begyndte at finde ud af det, viste det sig, at de var i perfekt orden, men stemplet snurrede slet ikke, som det skulle. Jeg var nødt til at fjerne ham fra bilen og trække ham til skruestik. En gaffel til at slå bolde ud kom under armen, og hendes håndtag viste sig at være helt nøglefærdigt med 19.

sådan blev det til at dreje stemplet ud

Med det samme huskede jeg, at det var på dette stempel, at støvlen blev beskadiget ved udskiftning af puderne. Jeg troede det ville. Ikke overført. Det er resultatet...
Stemplet rensede ud, men der var et par skaller tilbage, ikke dybe.

Til en bunke besluttede jeg at skifte gummibåndene, reparationssæt Sensa D4740

Han tog håndbremsen af, der er også problemer

men selve mekanismen fungerede uden at sætte sig fast. Alt er ok inde i stemplet, så jeg har ikke skilt det ad.

Det viste sig at være et lille elastikbånd med en nederdel på håndbremsemekanismen med en blikskive indeni - den gamle blev omhyggeligt plukket ud, og den nye blev knust med et hoved på 13

Som et resultat forblev to små ringe fra sættet, sandsynligvis er de installeret inde i parkeringsbremsen eller stempelmekanismen, jeg klatrede ikke ind i dem, fordi der er ingen spor af rust og alt fungerer uden at klemme.
Jeg led lidt mere med installationen af håndtaget, som parkeringsbremsekablet klamrer sig til - det er mere praktisk at installere det allerede på bilen efter at have pumpet systemet med parkeringsbremsen udløst. Det er praktisk at installere med det samme med parkeringsbremsekablet tilsluttet og fjederen installeret i positionen, så fjederen komprimeres, og håndtagets lange ranke rører stopperen på kaliberen.
Nu holder jeg øje med støvknapperne, ellers er det muligt at støde ind i udskiftningen af kaliberen.

Installation af retur (justerbare) fjedre af puder til Nissan Almera N16
Udskiftning af de bagerste bremseklodserBagerste skivebremsekaliber komponenter 4 - - beskyttelsesdæksel på styrestiften11 - - beskyttelsesdæksel på styrestiften14 - - justering af shims16 - - en justeringspakningHæld bagenden af køretøjet op og placer den på rekvisitterne. Fjern baghjulene.Giv chokerbolten og afmonter bremseslangen fra kaliberen. Tilslut enden af slangen for at forhindre snavs i at trænge ind i det hydrauliske system og for at minimere tab af bremsevæske.Fjern bolten på den nederste styrestift, drej kaliberen op og fjern den fra den øverste styrestift.Fjern stempelstøvlens holdering.Pres en træblok mod kaliberkroppens pudeankre, og klem forsigtigt stemplet ud af kalibercylinderen ved at tilføre lavtryksluft til hydraulikslangeporten på kaliberkroppen.For højt lufttryk kan få stemplet til at blive skubbet ud med høj hastighed, hvilket resulterer i personskade og beskadigelse af stemplet. Fjern støvlen fra stemplet og fjern stempelkoppen fra cylinderen.Brug et stumpt instrument, helst lavet af plastik eller træ, til at fjerne manchetten. Fjern skokomponenterne fra ankerbeslaget.Skyl kalibercylinderen og stemplet med ren bremsevæske.Tjek cylinderboringen for hulrum, korrosion, tegn på slid og skader. Udskift om nødvendigt kaliberhuset.Mindre ufuldkommenheder kan fjernes med fint sandpapir.Kontroller stemplet for hulrum, korrosion, tegn på slid og skader. Udskift om nødvendigt.Forsøg ikke at polere stemplet med fint smergelpapir, da dette vil beskadige finishen. Tjek tilstanden af skokomponenterne, styrestifterne og ankerbøjlen. Udskift defekte dele.Kassér alle gummikomponenter, der er fjernet fra kaliberenheden.Smør den nye stempeltætning og støvle med gummifedt, og installer tætningen i cylinderrillen. Sørg for, at manchetten sidder korrekt i rillen - den må ikke vrides.Sæt støvlen på stemplet og smør sidstnævnte med ren bremsevæske.Sænk stemplet helt ned i calipercylinderen og fastgør støvlen i rillen på kanten af cylinderen, fastgør den med holderingen.Installer skokomponenterne i ankerbeslaget.Hæft balancestangen til hjulbolten og mål modstandskraften. Registrer måleresultatet. Kontroller om nødvendigt hjullejets forspændingsjustering.Brug en måleur fastgjort til den forreste affjedringskomponent med stemplet trykket mod bremseskivens endeflade til at måle mængden af skiveløb. Hvis måleresultatet er uden for området, skal du slibe skiven eller udskifte den.Mål bremseskivens tykkelse på flere punkter langs generatricen ved hjælp af en kalibre. Slib om nødvendigt disken eller udskift den.Smør de nye styrestiftbeskyttere med gummismøremiddel og skub dem over stifterne.Skub kaliberkroppen på den øverste styrestift, og sving den ned på bremseklodserne. Monter og spænd den nederste styrestiftbolt med det nødvendige tilspændingsmoment.Tilslut bremseslangen til kaliberen, og spænd unionsbolten til det nødvendige moment.Udluft det hydrauliske bremsesystem.Træd bremsepedalen ned i fem sekunder.Slip pedalen og drej forhjulsnavet ti omgange.Brug et stålværk til at måle drejningsmomentet for navets modstand mod drejning.Træk den første måling fra den anden for at bestemme bremsekraften. Den maksimalt tilladte værdi er 5,7 kgf, hvis den overskrides, find de fastklemte komponenter og foretag de nødvendige reparationerJeg besluttede at dele min erfaring, det vil sandsynligvis være nyttigt, jeg googlede i meget lang tid og fandt ikke noget om emnet for det mest smertefulde problem, nemlig installationen af ormeholderringen. Det kommer til at handle om at reparere den bagerste kaliper på N16, restyling.Jeg er ikke en professionel mekaniker, jeg er bare en amatør, der lærer undervejs Billede - Nissan almera n16 DIY front caliper reparation

Passer til reparationssæt D4848C

Det kan tages overalt ugondo, eksistentiel, euroauto. Om det er rigtigt for dig eller ej - det kan du ikke sige, men jeg installerede det på supporten 44011-BM40A, det kom efter 2003, hvis jeg ikke tager fejl, er det den venstre, sådan her:

Jeg vil lave en komplet rapport senere, men jeg vil være mere opmærksom på hovedproblemet, der opstår - dette er fjernelse og montering af holderingen, der holder parkeringsbremseormen.

Så det er nemt at fjerne ringen ved hjælp af den billigste aftrækker, der kan købes i Okay-hypermarkederne, den ser sådan ud:

Du kan købe det for 150 rubler, og det kryber virkelig igennem og giver dig meget nemt mulighed for at fjerne ringen, selvom den er til engangsbrug og næsten kollapsede efter brug

Det er tilrådeligt på forhånd at ryste det op, så det passer lettere)

Så lad os nu tale om installationen. Jeg led med det i 2 dage, jeg indsatte ringen i forsnævringen og forsøgte at skubbe den ind i rillen, men det virkede ikke, før jeg forstod en simpel ting, mens jeg kiggede på ormen: på trods af, at den var trykket, den skal komprimeres endnu mere for at installere ringen, der er en fjeder indeni!

1. Installer ringen som i en indsnævring, men samtidig vil den ikke hoppe ind i rillen:

2. Tryk fjederen sammen inde i snekken. Så til kompression er et hjemmelavet design velegnet, som kan laves af en stor bolt, to vinkelbeslag, 3 møtrikker og et 16-19 hoved. Alt blev købt for en krone hos Leroy Merlin:

Spænd blot møtrikken, der skubber hovedet, og tryk ned på ormen.

3. Vi laver en slags krog fra wiren og skubber ringen ind i rillen, den vil hoppe længere og nemt.

4. Vi samler alt, der er ingen yderligere finesser

Håber det vil være nyttigt for nogen

alle hilsnerne. fyre hjælp. skiftet de forreste puder, tog styrene ud for at rense og smøre dem, men huskede ikke hvilken hvor den var, de er forskellige, den ene med hak og den anden med en roterende plastbøsning, de er ens i størrelsen, men jeg husker ikke hvilken der er indsat.

Jeg tror, du ikke vil indsætte dem på anden måde, end de burde være.

faktum er, at jeg sætter dem forskelligt på begge hjul

at synes om77: Er deres præstation kontrolleret?

accelereret til 100 o kraftigt bremset, ligesom ingen ændringer.

at synes om77: Det handler ikke om hårde opbremsninger, men hvordan klodserne vil bevæge sig væk fra bremseskiven. Tjek hjulvarmen.

til vitalt: efter profilen at dømme er dette en Nissan Almera fra 1999.

Jeg fjernede stødet på caliperen i min n15. Jeg borede med en boremaskine på 8,2 og indsatte fingre fra de ni. Kom lige op.

_{Informativ! (Tilføjet til hurtig søgning)}

til Sokol: I dette tilfælde er metoden beskrevet ovenfor kun for dig.

til Messir:
Der er n15, jeg har n16. Ingen forskel?

til Sokol: Undskyld, jeg mistede det af syne. Der er en forskel, og denne metode vil ikke fungere for dig.

Jeg skal bemærke, at der på N16 allerede er spil i guiderne, og fraværet af stød skyldes et særligt smøremiddel, som mister sine egenskaber over tid, tørrer ud og forsvinder.

Jeg råder dig til at adskille og rense alt for gammelt fedt. Skru en klud på en tynd lang skruetrækker og gå gennem hullerne i styrene.