DIY motorcykel myre reparation

Det er ingen hemmelighed, at ingeniørerne fra Tula-fabrikken har skabt udstyr, som en almindelig ejer skal føle sig som en mekaniker med. Så den dag i dag, efter at have fundet et andet problem, er ejeren af ​​myren nødt til at hente værktøjet og huske de kommende ingeniører. Et af hovedproblemerne er motorscooteren Ant, som repareres i de fleste tilfælde af nedbrud.

Det er dog ikke kun motoren, der kan få motorcykelentusiasten til visuelt at se alle komponenterne i sin motorcykel. Det mest almindelige problem er dynastarter fejlfunktioner... Det, ingeniørerne fra Tula-værket, installerede det i Ant, i stedet for den sædvanlige generator.

Hvorfor er det så vigtigt? Hvis du bemærker et rødt lys på instrumentbrættet, mens knallerten kører, så er du ved at løbe tør for opladning. Dette skyldes, at generatoren ikke producerer vekselstrøm. Til at begynde med, i en sådan situation, er det nødvendigt at kontrollere integriteten af ​​ledningerne forbundet til dynastarteren og relæregulatoren. Hvis alt er i orden, så ligger problemet direkte hos dynastarteren. Det kan have tre hovedårsager til problemer:

• vanskeligheder ved driften af ​​rotoren (ophobning af snavs eller støv i opsamleren);
• ophængning eller slid af børsterne;
• krænkelse af elektrisk udstyrs integritet.

Da dynastarterens arbejde i de fleste tilfælde er vanskeligt på grund af forurening af opsamleren, er det værd at udføre en simpel demontering i henhold til instruktionerne beskrevet i knallertdriftsbogen. De vigtigste regler, når du arbejder, er pænhed og renlighed. Efter adskillelse skal du sørge for at skylle alle dele grundigt i benzin og smøre gnidningsdele og under ingen omstændigheder smide dele væk.

I modsætning til dynastarteren er det svært at reparere motorscooteren Ant med egne hænder ifølge betjeningsbogen. Derfor er det værd at henvise til råd fra erfarne motorcykelejere. Oftest skal motoren adskilles i tilfælde af funktionsfejl i koblingsmekanismerne, betjeningen af ​​gearkassen samt slid på krumtapakslen, lejerne eller olietætninger. Den vigtigste regel er ikke at være bange for selv at adskille motoren. Ved at bruge denne vejledning vil demontering og montering af scooteren Ant ikke være vanskelig.

Så proceduren for adskillelse af motoren:

Forbered først din arbejdsplads. Hvis du ønsker at opnå korrekt og problemfri drift, skal du holde alle dele rene og ryddelige. Husk og gennemfør demonteringsproceduren.

Hvordan man samler motoren på Ant-scooteren kan ses mere detaljeret i den visuelle video i slutningen af ​​artiklen. Essensen af ​​samlingen er i omvendt rækkefølge, men det er vigtigt at stramme delene med en vis indsats og synkronisere delene med mærkerne. Du må under ingen omstændigheder samle en motor uden detaljerede instruktioner skrevet af producenten.

Med hyppige nedbrud tænker ejerne på, hvilken slags motor der kan sættes på Ant-motorscooteren. I stedet for en indfødt motor, kan du bruge kinesiske analoge motorer... Da Myren har mange eksemplarer i asiatiske lande, kan udskiftning af motoren være en god mulighed for at spare penge i tilfælde af uoprettelig skade. Sandt nok skal du selv lave fastgørelserne og i nogle tilfælde lave broen om til venstre kædeplacering. Dette er ikke særlig svært, da Tula-værket gav mulighed for at omarrangere broen.

For bare et par måneder siden bad en gammel kunde om at udnytte motoren til sin "Myre" til sæsonen. Han er ikke grådig efter penge - han lovede at købe alt, hvad der er nødvendigt for reparationer.Vi blev enige, kunden trak motoren af ​​rammen og bragte den tilbage til reparation. Efter demontering dukkede et ubehageligt billede op: stemplet, krumtapakslen, motorkæden og næsten alle lejer var slidt op.

Kunden insisterede på at købe en ny krumtapaksel. De er nu i overflod i enhver butik - jeg vil ikke tage dem, men de har stadig den samme kvalitet ... I lang tid gjorde jeg modstand, og til sidst fandt kunden en brugt motor, hvorfra jeg trak krumtapakslen. Det var selvfølgelig en anelse podushatan, men lejet på det nederste plejlstangshoved var intakt og sikkert, og vi behøvede ikke mere.

• Stor flad skruetrækker
• Skal til 14, 17, 22
• Tang
• Koblingskurvtrækker
• Fugemasse
• Ønske

Før du installerer krumtapakslen, er det tilrådeligt at kontrollere det for udløb. Og det er lige meget om det er en ny krumtapaksel eller en brugt, ellers skal du tjekke det, givet den nuværende "kvalitet" af reservedele, kan du reparere motoren og så lide længe og kedelig med den. Vi sætter krumtapakslen på prismerne og kontrollerer udløbet, normen: ikke mere end 0,03 mm. Hvis du ikke har en indikator, så tag krumtapakslen til en god drejer

I de fleste tilfælde svigter krumtapakslens højre hovedleje, på grund af en monteringsfejl, næsten i den første sæson efter reparation. Den motor, som vi nu reparerer hos dig, er ingen undtagelse. Lejet er praktisk talt smuldret og skal under alle omstændigheder udskiftes med et nyt.

Fejlen ligger i det faktum, at når du installerer flangen, hvorpå dinostarter-statoren er fastgjort, smøres oliekanalen, gennem hvilken fedtet strømmer til hovedlejet, og olietætningen.

For at hovedlejet skal forlade mindst flere sæsoner - skær pakningen under flangen lidt langs konturen af ​​oliekanalen, og når du sætter flangen på plads - smør ikke noget med tætningsmiddel der.

Og en ting mere: For at undgå selvløsnelse af boltene, der fastgør dinostarterens statorflange til krumtaphuset, og de slukker meget ofte - påfør en lille gevindlås på gevindet. Brug om muligt en mellemstærk lås - "blå".

Jeg købte hovedlejet sådan her. Det er lidt ligesom vores. Der er kinesiske modstykker i butikkerne – de er dyrere, men jeg ved ikke hvordan de er kvalitetsmæssigt... Jeg forsøger at tage, omend ikke sådan en super-duper kvalitet, men i hvert fald bevist gennem årene.

Kvaliteten af ​​håndværket er sådan, at der stort set ikke er noget at klage over. Prisen er ret løftende - 350 rubler.

Pres hovedlejets indre løbeløb på krumtapakslens højre tap. Udenfor - vi fastgør dinostarter-statorflangen og presser den ind i krumtaphuset, indtil den hviler mod flangen.

Vi installerer en olietætning, en låsering og et hovedleje i venstre halvdel af krumtaphuset. Jeg satte et nyt hovedleje. Det er lukket, men det gør ikke noget: vi åbner det, vasker fabriksfedtet ud og installerer det i krumtaphuset.

Smør alle lejer og olietætninger med ren motorolie. Og meget forsigtigt for ikke at pakke læben på olietætningen ved et uheld - indsæt krumtapakslen i venstre halvdel af krumtaphuset, saml gearkassen og bank krumtaphusstyrene ud med 5-6 mm.

Affedt krumtaphusforbindelsen, sæt en ny pakning i og installer den anden halvdel af krumtaphuset.

Vi strammer boltene og straks, så intet kommer ind i krumtaphuset, sætter vi stemplet. Jeg installerer et nyt stempel, topstykke og kronbladsventilhus. Stempel som alt andet - forstår ikke hvis produktion - højst sandsynligt Rostov, men tydeligvis ikke kinesisk. Jeg ønskede ikke at blive involveret i denne forfalskning, men ejeren ønskede ikke at vente på, at cylinderen kedede sig og satte foden i cylinderhovedet og insisterede på at købe den. Du kan se priserne for reservedele - at kontakte eller ikke at kontakte denne remake er op til dig.

Vi installerer det andet hovedleje i krumtaphuset og fastgør det med en holdering.

Adskillige "myrer" med en afrevet flange på dinostarter-statoren er allerede gået gennem mine hænder.For at undgå disse problemer skruer jeg statoren på gode bolte med en rille: for en indvendig sekskant + anvender jeg en "blå" gevindlås på gevindet. Hvis din motor er konverteret til magneto, skal du bare ikke sætte statoren, så den bliver mere pålidelig.

For nylig stødte jeg på et mirakel af sovjetisk teknologi kaldet "myremotorscooter" til reparationer. Motoren af ​​denne "myre" viste ingen tegn på liv. Derfor generede jeg ikke engang dens diagnostik og gik straks i gang med eftersyn, som jeg begyndte med dens fuldstændige adskillelse. Desuden bad dens ejer om at gøre alt på højeste niveau, og det højeste niveau af reparation indebærer en komplet analyse af motoren efterfulgt af fejlfinding af alle komponenter og mekanismer (i min forståelse, selvfølgelig).

Her er sådan en wow, vi vil have en kopi på menuen i dag, det er "otkolhozny" med måde, hvilket selvfølgelig glæder.

Vi fjerner motoren og sætter den på en slags bord, og vi glemmer ikke først at dræne olien fra den.

Vi fjerner kølekapperne og dynastarteren, hvordan det gøres er beskrevet detaljeret i artiklen: Reparation af dynastarteren til Ant-motorscooteren

Løsn låseskiven, skru møtrikken af, og fjern det endelige drevhjul.

Vi vender motoren, skruer boltene af på koblingsdækslet, banker på låget med en hammer på alle sider og fjerner det fra motoren.

Vi tager akslen af ​​kickstartermekanismen ud af krumtaphuset.

Motorkæden er for strakt og skal udskiftes.

Vi skruer de formede møtrikker af på koblingens trykplade.

Vi fjerner flere koblingsskiver, sætter en aftrækker på den indre tromle, løsner låseskiven, holder tromlen med aftrækkeren og skru møtrikken af ​​(højre gevind). Sådan en aftrækker er nem at lave selv - for dette skal du bare tage en gammel koblingsskive og "svejse" et lille dæk til den, generelt vil du forstå alt fra billedet.

Vi løsner låseskiven på krumtapakseltappen og skruer møtrikken af ​​(højre gevind), på denne motor var møtrikken ikke fastspændt og blev nemt skruet af med fingrene.

Fjern kurven med kæden og kædehjulet, og fjern derefter justeringsskiven og ærmet på den ydre tromle på koblingskurven.

Vi tager den første koblingsstang ud fra den sekundære aksel, vend derefter motoren og ryster kuglen og den anden koblingsstang ud.

Vi skruer de fire møtrikker af og fjerner cylinderhovedet.

Vær opmærksom på hvilke alvorlige anfald på cylinderspejlet, dette skyldtes kørsel på ren benzin. Cylinderen skal kede sig, den er der ingen vej uden.

Fjern cylinderen, brug en rundtang til at fjerne stempelstiftens holdering og skub stempelstiften ud.

Bøsningen af ​​det øverste plejlstangshoved blev udsat for "kollektiv gårdtuning", men for os er dette ikke et problem, vi vil sætte en ny. Du finder alle detaljer om udskiftning af bøsningen i artiklen: Udskiftning af plejlstangsbøsningen på motorcyklen "Izh-planet", "Jupiter", "Ant"

Vi skruer krumtaphusets spændingsbolte af (markeret med pile). Hvis du har svært ved at skrue boltene af, så prøv at skrue dem af med en slagskruetrækker, i sådanne tilfælde hjælper det meget.

Vi vender motoren, tager hammeren og banker jævnt på motoren fra alle, indtil krumtaphusets halvdele spreder sig fuldstændigt.

Vi tager kassen ud, holder motoren på vægt og slår krumtapakslen ud med en hammer.

Og beundre nu hvilken slags snavs i denne motor, som slugte alle kanterne af olietætningerne og lejerne, hvor den blev startet med sådanne utætte olietætninger. På den indvendige overflade af krumtapkammeret ses endda et slid (markeret med en pil), sandsynligvis er fuglen kommet ind i motoren under takeoff.

Et andet vigtigt punkt: Folk, der ikke er bekendt med teknikken, reparerer deres "myrer" for ingenting, begår konstant den samme fejl: de dækker oliekanalen med en pakning eller tætningsmiddel med tætningsmiddel, hvorigennem fedtet kommer til det rigtige hovedleje af krumtapakslen og olietætningen, hvilket i sidste ende fører til ødelæggelsen af ​​disse dele.

Et eksempel hvor kanalen blev blokeret med en pakning:

Et eksempel, hvor kanalen blev forseglet med en tætningsmasse:

Ødelagte hovedlejeruller.

Alle disse fejl er resultatet af ukvalificerede reparationer, så når du samler motoren igen, skal du være særlig opmærksom på dette punkt, genmontering af motoren er beskrevet detaljeret i artiklen: Reparation af motoren på "Ant" scooteren

Wow, sikke en sjældenhed, hvor har de gravet det op. Producerer de stadig reservedele til sådanne sovjetiske taburetter?
Og hvad er den maksimale hastighed af denne sjældenhed? En voluminøs kineser kan nemt overhale denne myre.

Eugene, for ikke så længe siden havde vi disse "motorbåde" i "kollektivfarmen" var "som uklippede grise." Nu er der omkring ti tilbage. Der er selvfølgelig reservedele, men kvaliteten stemmer ikke altid overens med mine ideer. Maksimal hastighed, jeg tror, ​​at 70 km/t vil gå, om end bare fra et eller andet bjerg. Kineserne går derfor uden om ham som "stående".

Fremragende information. Det har været meget nyttigt. Tak skal du have.

Martin, altid glad for at se dig på vores side.

hvad hvad! Hvad er han for racing! Hvorfor skulle han trække fart!

Så denne er ved fuld gas, og så er dens marchhastighed 40-45 km/t.

Mange tak for materialet.

Hej! Kan du fortælle mig, hvilke lejer der går til denne motor? Hvis du ændrer alt. Og tak for artiklen, meget nyttig information!

Denne side bruger Akismet til at bekæmpe spam. Find ud af, hvordan dine kommentardata behandles.

Hej allesammen!
Jeg har for nylig anskaffet mig en jernassistent.
Jeg rådførte mig med redaktøren og besluttede at oprette et emne til diskussion om scootere.

Jeg vil sætte et 11-tands tandhjul på motoren.
Nu har jeg 17 tænder, den trækker godt, men den er hård for den på blødt underlag.

hvis du sætter en lille zviozochka på 11 tænder, kan du pløje det sådan her, jeg lavede en minitraktor

Uden en myre som uden hænder. En meget nyttig teknik. Denne lille arbejdsnarkoman vedligeholder gulvet på gården.

At vælge den rigtige beslutning kommer med erfaring, erfaring kommer med ethvert forkert valg.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/967/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-otvet-20.

hvis du sætter en lille zviozochka på 11 tænder, kan du pløje det sådan her, jeg lavede en minitraktor

Så det er godt. For at pløje det til MTZ, men jeg har brug for trækkraft, ikke hastighed.

Uden en myre som uden hænder. En meget nyttig teknik. Denne lille arbejdsnarkoman vedligeholder gulvet på gården.

Ja, en nyttig ting. Meget hjælpsom. Og også økonomisk.

Jeg lavede mig en jammer på rattet. Det er meget praktisk, du behøver ikke at bukke dig ned hver gang for at drukne.

Jeg vil sætte et 11-tands tandhjul på motoren.
Nu har jeg 17 tænder, den trækker godt, men den er hård for den på blødt underlag.

11 tænder er for lille, du får en langsom hastighed og en stor belastning på kæden,
optimale 14 tænder.

11 tænder er for lille, du får en langsom hastighed og en stor belastning på kæden,
optimale 14 tænder.

Og jeg har ikke tænkt mig at deltage i løbene. Sneglen har det fint med mig. Den bagerste er 25g, for mange er den 27g, det kan fungere fint.

Det er utroligt, hvordan stjernerne formår at tabe sig hurtigt. Faktisk er alt ikke så kompliceret, men i et interview med Polina Gagarina fortalte han, hvordan hun klarede sig uden diæter og argumenterede, her er et link til det interview - - meget enkelt, nemt og sikkert for organisationen. Ifølge hendes metode har jeg allerede tabt 7 kg på en uge!

Dette er ikke et emne for reklame.

Det er generelt bedre at køre den på asfalt og ikke overbelaste. Du kan selvfølgelig sætte kæden på 19, så du ikke behøver at have en ekstra kilometer med dig, sætte en magnet fra løfteraketten og, ja, lave alt andet om, da alle lider. Men alligevel, for landsbyforhold er udstyr til ringe nytte, alt er dødt. med Ural-motoren - dette er teknikken.

Men stadig, for landlige forhold, er udstyr til ringe nytte, alt er dødt.

Du har ikke ret. Dette er en uerstattelig ting for landsbyen. Med den kan du køre, hvor en bil med trailer eller traktor ikke passer, læsse og tage den ud. Bæreevnen er mindre, så du kan tage to, tre ture og tage alt ud. Men der er ingen grund til at anstrenge sig og bære tunge tasker.

med Ural-motoren - dette er teknikken.

Har kun tid til at fylde benzin på.

Du kan tage den ud på hvad som helst. Myren har sine fordele, for eksempel at den er let, man kan tage den op af mudderet på hænderne. Og du tager fejl med hensyn til Ural. 8 l. hundrede, vil myren ikke spise mindre. Dimensionerne er sammenlignelige, cross-country-evnen er bedre, mere pålidelig - Zhiguli-broen, cardanen osv. Det eneste, den ikke tolererer, er egerbaghjulene, men det er ikke et problem at udskifte.Og hvad med effektiviteten - KamAZ er meget mere økonomisk end en myre, hvis man tæller det i ton-kilometer.

og en stor belastning på kæden,
optimale 14 tænder.

Ryggen er 25 g. For mange 27 g.

Jeg lagde den på 11 g. Kører som en tank.
Meget tilfreds.

Og kæden kan udskiftes en gang om året.

ændre jupiter 2 til ant

Jeg så det et sted på nettet (måske på en yu-tube) i lang tid, da jeg ledte efter hjemmelavet udstyr, Myre med bagerste jernhjul med ryper som på en walk-behind traktor og en bredere front (tilsyneladende gøre det lettere i agerjord) bag ploven og trukket-pløjet trygt.
Den lokale, der solgte myre til mig, sagde, at han også pløjede sin lille køkkenhave. kun med en hesteplov (i hans ord), og slæbte en hesteklipper og en rive med en motorscooter på klipperne. Og det er på det lille pinion gear. Til trækkraft.
Så Ant er en ret foretrukken assistent i landsbyen.

Fri mig, Gud, fra mine "venner", og jeg vil selv klare mig med fjenderne

Jeg så det et sted på nettet (måske på en yu-tube) i lang tid, da jeg ledte efter hjemmelavet udstyr, Myre med bagerste jernhjul med ryper som på en walk-behind traktor og en bredere front (tilsyneladende gøre det lettere i agerjord) bag ploven og trukket-pløjet trygt.
Den lokale, der solgte myre til mig, sagde, at han også pløjede sin lille køkkenhave. kun med en hesteplov (i hans ord), og slæbte en hesteklipper og en rive med en motorscooter på klipperne. Og det er på det lille pinion gear. Til trækkraft.
Så Ant er en ret foretrukken assistent i landsbyen.

Hån mod teknologi.

[citat = Gamow Ivan] Det er generelt bedre at køre den på asfalt og ikke overbelaste. Du kan selvfølgelig sætte kæden på 19, så du ikke behøver at have en ekstra kilometer med dig, sætte en magnet fra løfteraketten og, ja, lave alt andet om, da alle lider. Men alligevel, for landsbyforhold er udstyr til ringe nytte, alt er dødt. med en Ural-motor - dette er en teknologi
myren går godt igennem mudderet, og hvis kæderne sidder på hjulene, så generelt en tank, med kæder og vinterstandarder.

myren går godt igennem mudderet, og hvis kæderne sidder på hjulene, så generelt en tank, med kæder og vinterstandarder.

Tak Oksana for din støtte. Jeg er fuldstændig enig.

Selv i mudderet har endnu ikke haft tid til at ride (købt for nylig), men venner er glade.

myren går godt igennem mudderet, og hvis kæderne sidder på hjulene, så generelt en tank, med kæder og vinterstandarder.

Tak Oksana for din støtte. Jeg er fuldstændig enig.

Selv i mudderet har endnu ikke haft tid til at ride (købt for nylig), men venner er glade.

Min far havde også en gås på gården, og den rullede han i omkring 40 år, egentlig ikke en, men et par stykker. Og han arbejdede tilbage i 70'erne i værkets hverdag med en installeret cirkulationspumpe i stedet for en krop. Savet brænde til befolkningen. Der var sådan en service. Magneto accepterede ikke afsted. Det var en god teknik til dengang. De kørte alt fra haven på den. Og de bar gødning rundt i haven og hø og ind i skoven til brænde.

Motorscooter Ant: anmeldelse, fordele, ulemper

I dag er lastscootere ikke så populære og spændende her, som de var under Sovjetunionen. Der er forklaringer på dette: manglen på en bil på det tidspunkt, en ret høj pris og andre vanskeligheder, gav anledning til tankerne hos en almindelig beboer i landdistrikterne eller forstæderne om at købe noget alternativt, uhøjtideligt, billigt og på samme tid høj kvalitet. En motorcykel med sidevogn var ikke særlig velegnet til godstransport, og dette behov på landet var af grundlæggende karakter.

Motorscooteren Ant, der koster 775 rubler, med sin lave vægt og lette vedligeholdelse, var en ideel mulighed, og indtil nu i asiatiske lande er sådanne scootere uundværlige og er meget efterspurgte.

Sådan så en af ​​de første modeller af "Ant" ud

Vær opmærksom på reservehjulsbeslaget

Det kan ikke kaldes økonomisk, en 200 cc 1-cylindret totaktsmotor forbruger omkring 8 liter benzin, efter et lille slid på stempelgruppen nåede forbruget normalt 10 liter, men på det tidspunkt var det ikke relevant, benzin var meget billigt, og ingen tænkte på brændstofforbruget og dermed økonomien. Hvis du vil købe en motorscooter Ant nu (selvfølgelig, med hænder, nye er ikke blevet frigivet i lang tid), vær forberedt på forbruget af firsindstyvende benzin i omegnen af ​​ti liter.

Scooterens frontophæng er håndtagsbetjent, praktisk talt "uopslidelig".Med hensyn til levetid, i sammenligning med teleskopgafler, var det ikke engang tæt på, der er praktisk talt intet at bryde.

I dag kan du finde en myremotorscooter med installerede bagstøddæmpere fra en scooter, i stedet for de standard forreste, der er produceret specielt til den.

Her er forhjulsophænget lidt ændret og lånt fra en kinesisk fragtscooter

Myremotorscooteren har en tørvægt på 240 kg, hvilket er meget lettere end den samme MT eller Ural motorcykel. Dette er designernes fortjeneste, og selvfølgelig den lette encylindrede motor.

Denne fordel gjorde det muligt selv for en person at kaste ham på siden og begynde reparationer. Med hensyn til reparationer var der også en masse fordele ved at udskifte kameraet eller dækket, hjulet behøvede ikke at kede sig, det var nok at skrue boltene af omkring hjulet, og fælgene divergerede i to halvdele.

Baghjulsophænget er uafhængigt, baghjulet drives af en rullekæde gennem en gearkasse.

Vær opmærksom på gearkassen placeret i midten af ​​bagakslen, den er ret godt lavet, men under reparation er det også meget nemt at fjerne det.

Motorscooteren Ant har en ikke særlig stor bagagekasse, dens dimensioner er 1250 x 1130 mm, men dette er ganske nok til hverdagsbrug. Også modeller blev produceret med ekstra passagerplads, men med et forkortet lastrum kunne alle vælge den bedst egnede mulighed for sig selv, afhængigt af specifikke behov.

På forespørgsel var det også muligt at købe en model med højt, lukket lastrum, trimmet med metal. Hun var perfekt til at betjene skoler, børnehaver og virksomheder, til transport af husholdningsartikler.

Den tilladte bæreevne for alle modeller er 280 kg, mens motoreffekten kun er 12 hk, og det er med to hundrede kubikmeter af en totaktsmotor. Men det var nok, for scooterens maksimale hastighed var kun 60 km i timen.

Vær opmærksom på forhjulet, hvorfor ikke en traktor?

Nogle håndværkere øger højden af ​​siderne, takket være hvilke du kan indlæse flere bulkmaterialer samt halm, græs på myremotorscooteren.

Men når du køber en sådan scooter, skal du være forberedt på konstante reparationer, for at være ærlig, alle sovjetiske motorkøretøjer gik konstant i stykker og krævede indgreb. Dette tilfælde er selvfølgelig ingen undtagelse, og konstante problemer med viklingen bør ikke genere dig. Hvis du ikke forstår dette, er det bedre ikke at købe det.

Heldigvis (eller desværre) vinder lastscootere fra Kina popularitet nu, hvis omkostninger er omkring $ 1.500. Selvfølgelig kan de sammenlignes i konkurrence med ham, men ikke kvaliteten af ​​kroppen, affjedringen og andre produkter. Myre-scooteren vil være af meget bedre kvalitet i alt, dog har kopier overlevet til vores tid, der vil kræve, at du kender en automekaniker fuldt ud.

Vær opmærksom på en af ​​modellerne fra den kinesiske motorcykelindustri, et plastik-kit, meget skrøbeligt, en forreste teleskopgaffel fra en almindelig scooter, som på den tjente det fulde omfang af en sæson eller to. Hvad bliver der af hende på lastbilen?

Men til mere eller mindre tålelig drift kan man købe sådan en scooter.

Men denne model fra Kina er lidt bedre og dyrere, den vil klare sig for mere alvorlige belastninger. Fremstillet i form af en motorcykel.

Begge modeller er udstyret med et foldehus, som gør det nemmere at losse bulkmaterialer og andet.

Som du kan se, har myre-scooteren mange konkurrenter, og disse to modeller er kun en lille procentdel af, hvad de asiatiske lande kan tilbyde, og ganske til en fair pris.

Du kan også tjekke andre artikler om emnet:

Ved reparation af en støddæmper er der brug for en speciel enhed til at komprimere fjederen, selvom den kan fremstilles uafhængigt. Til det skal du bruge en svejsemaskine, en slibemaskine, stifter i mængden af ​​to stykker på 30 centimeter hver, en boremaskine, et stykke vandrør 20-30 millimeter og en diameter på 5,7 centimeter, en bolt, et par skiver, trimning af et stålbånd eller hjørne. Et stykke skæres ud af et stykke rør i form af en ring, svejs forbindelsen, så ringen krymper til 51 millimeter.

Komprimer fjederen med et færdigt værktøj med 30 millimeter. Hvis øreringen placeret på toppen bevæger sig ned, så skal du trække den op med hånden. En nål fjernes fra den øvre støddæmperørering. En åben skruenøgle til 8 indsættes i rillen på støddæmperstangen, og knappen ind i den øverste ørering. Dernæst skrues den øverste bøjle fra støddæmperstangen.

Fjederspændingen udløses ved at løsne møtrikkerne på værktøjet. Fjederen, beskyttelseshuset, styreskålen og kompressionsbufferen fjernes fra støddæmperen. Hvis det er svært at fjerne styremuffen, klemmes støddæmperen af ​​den øverste reservoirmøtrik i en skruestik. Efter at have renset det for snavs, opvarmes det med en blæselampe, eller med en flamme fra en gasbrænder lidt over 100 grader, og gennem en afstandsholder lavet af hårdt træ eller blødt metal forsøger de at slå styreglasset ned med slag. Skru tankmøtrikken på toppen af ​​med en 22-nøgle.

Vi trækker cylinderen ud af tanken. Stempelstangen fjernes fra cylinderen. Den gamle olie hældes ud og delene skylles med benzin. Demontering af stempel- og cylinderventiler anbefales generelt ikke af instruktionerne. Kontrollerer stangen for krumning. Hvis den alligevel er bøjet, skal den ændres. Hvis du, hvis der er rust på lageret, ikke har en ny at udskifte, så behandler de den med en rustkonverter og polerer skadestedet med et fint sandpapir. Om nødvendigt ændres også bøsningerne på de øvre og nedre støddæmperøjer.

Alle tre gummidele (nemlig O-ringen, stempelringen og spindelolietætningen) skal udskiftes om nødvendigt. Hvis der løber olie fra støddæmperen, testes O-ringen og spindelolietætningen mere grundigt for tæthed.

Stemplets gummiring har ingen indflydelse på tætheden. Stangolietætningen kan udskiftes med støddæmperens olietætning på Voskhod, IZh motorcyklen.

Cylinderen indsættes i reservoiret, hvori I-20-olien hældes i et volumen på 55 terninger. Stangen sættes ind i cylinderen sammen med stemplet, en føring sættes på den, og vi sænker den helt ind i cylinderen.

Ved reparation af en støddæmper er der brug for en speciel enhed til at komprimere fjederen, selvom den kan fremstilles uafhængigt. Til det skal du bruge en svejsemaskine, en slibemaskine, stifter i mængden af ​​to stykker på 30 centimeter hver, en boremaskine, et stykke vandrør 20-30 millimeter og en diameter på 5,7 centimeter, en bolt, et par skiver, trimning af et stålbånd eller hjørne. Et stykke skæres ud af et stykke rør i form af en ring, svejs forbindelsen, så ringen krymper til 51 millimeter.

Komprimer fjederen med et færdigt værktøj med 30 millimeter. Hvis øreringen placeret på toppen bevæger sig ned, så skal du trække den op med hånden. En nål fjernes fra den øvre støddæmperørering. En åben skruenøgle til 8 indsættes i rillen på støddæmperstangen, og knappen ind i den øverste ørering. Dernæst skrues den øverste bøjle fra støddæmperstangen.

Fjederspændingen udløses ved at løsne møtrikkerne på værktøjet. Fjederen, beskyttelseshuset, styreskålen og kompressionsbufferen fjernes fra støddæmperen. Hvis det er svært at fjerne styremuffen, klemmes støddæmperen af ​​den øverste reservoirmøtrik i en skruestik.Efter at have renset det for snavs, opvarmes det med en blæselampe, eller med en flamme fra en gasbrænder lidt over 100 grader, og gennem en afstandsholder lavet af hårdt træ eller blødt metal forsøger de at slå styreglasset ned med slag. Skru tankmøtrikken på toppen af ​​med en 22-nøgle.

Vi trækker cylinderen ud af tanken. Stempelstangen fjernes fra cylinderen. Den gamle olie hældes ud og delene skylles med benzin. Demontering af stempel- og cylinderventiler anbefales generelt ikke af instruktionerne. Kontrollerer stangen for krumning. Hvis den alligevel er bøjet, skal den ændres. Hvis du, hvis der er rust på lageret, ikke har en ny at udskifte, så behandler de den med en rustkonverter og polerer skadestedet med et fint sandpapir. Om nødvendigt ændres også bøsningerne på de øvre og nedre støddæmperøjer.

Alle tre gummidele (nemlig O-ringen, stempelringen og spindelolietætningen) skal udskiftes om nødvendigt. Hvis der løber olie fra støddæmperen, testes O-ringen og spindelolietætningen mere grundigt for tæthed.

Stemplets gummiring har ingen indflydelse på tætheden. Stangolietætningen kan udskiftes med støddæmperens olietætning på Voskhod, IZh motorcyklen.

Cylinderen indsættes i reservoiret, hvori I-20-olien hældes i et volumen på 55 terninger. Stangen sættes ind i cylinderen sammen med stemplet, en føring sættes på den, og vi sænker den helt ind i cylinderen.

36 gæster og 1 brugere.

Du er en anonym bruger. Du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Reparation af støddæmpere på en scooter Ant

Beskrivelse af processen med adskillelse og montering af støddæmperen til motorscooteren "Ant" og 10 illustrationer.

For at skille støddæmperen ad skal du bruge en enhed til at komprimere fjederen, som du selv kan lave. Du skal bruge en slibemaskine, en svejsemaskine, en boremaskine, to tappe 300 mm lange, et 20-30 mm stykke af et vandrør med en diameter på 57 mm, to skiver, en bolt, trimning af et hjørne eller stålbånd. Skær et stykke fra ringen af ​​rørsektionen for at klemme ringen til en indvendig diameter på ca. 51 mm, svejs forbindelsen. Resten er tydeligt fra ovenstående billede.

Demontering

10. Indsæt cylinderen i reservoiret og hæld 55 terninger I-20 olie i den (nogle vil gå ind i cylinderen, nogle mellem cylinderen og reservoiret). Vi indsætter en stang med et stempel i cylinderen (hvis olien bliver presset ud af stemplet og flyder ud, lav flere korte frem- og tilbagegående bevægelser med stemplet), sæt en guide på den og sænk den ned, indtil den stopper i cylinderen . Vi sætter O-ringen inde i tanken, så den ligger på guiden. Vi sætter en olietætning på stilken og sænker den, indtil den er forbundet med guiden. Vi sætter en møtrik på frempinden og vikler den med en skruenøgle 22. Vi laver et par slag med frempinden for at sikre, at der ikke er lækage, og støddæmperen fungerer korrekt.

11. Vi sætter på tanken en styrekop, en fjeder, et sikkerhedshus, en kompressionsbuffer. Ved hjælp af apparatet klemmer vi fjederen, skruer den øverste bøjle på stilken, bringer hullerne i bøjlen og stilken på linje og indsætter en 3 mm lang 15 mm lang stift (sømstump) ind i bøjlens hul, fliser enderne af bøjlen. stift, der rager 1 mm ud for at sikre, at den ikke falder ud.

Støddæmperen er klar til brug. Udgivelsesdato: 01/09/2009
Læst: 26643 gange
Derudover om dette emne:

Valg af olie
Reparation af støddæmpere Tula T200M
Smøring af kabler
Tegning af diagrammer
Batteri restaurering
Samling af kontrolpunktet for Tula-motorerne
Koblingsjustering på Tula-motorer
Uglegenerator på Tula
Reparation af ventilspolen på K-55 karburatoren
Kold start