Lad os i mellemtiden tage et kig på vores "indmad".
Som du kan se på billedet, består kredsløbet af to L497D1 switche fra SGS-THOMSON og to kraftige BU931 transistorer.
Ved lodning viste det sig, at kontakterne på modulet er lavet af aluminium, og lodning af deres forretning er ikke for sarte sjæle, så det blev købt
specialflux til aluminium.
Resultatet skulle være noget som dette.
Det er tilrådeligt at udføre generelle test af enheden for dens ydeevne før den endelige montering. HOVEDREGLEN NÅR DU UDFØRER TESTEN: - LAD DINE FØDDER I SIDEN AF EKSPLOSIONEN, AT AUTOMATIKKEN UNDER DIG SELV IKKE SMELT :-)). Hvis enheden har vist sin effektivitet, og efter at have belagt den indvendige overflade med auto-sealant, fremstiller vi den endelige samling ved at stikke ledningerne inde i hulrummet, så de ikke klemmes af pladen til hulrummets kanter. Nå, hvis enheden ikke virker, bliver du nødt til at lede efter fejlen mere omhyggeligt. Måske er dette en fejl i elektroniske komponenter, et åbent kredsløb eller kortslutning i spolerne.
Afslutningsvis vil jeg for de "folk-gale" sige, at L497D1-kontakten koster omkring 3, BU931-transistoren - omkring 6.
Du kan prøve at erstatte transistoren med den indenlandske KT848A, den er meget billigere, men dens STØRRELSER er imponerende.
Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry. Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om der ikke gik noget alvorligt i stykker, men på småting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.
Afslutningsvis vil det være nyttigt for erfarne elektrikere at vide, at L497D1-kontakten koster omkring $ 3, BU931-transistoren - omkring $ 6.
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.
Ofte, hvis tændingsmodulet går i stykker, løber bilejeren straks til butikken og køber en ny. Men for VAZ-2112 er der en alternativ måde - reparation. Uden ordentlig viden om autoelektrik vil det selvfølgelig være svært at forstå alle kredsløb og kommunikation. Denne artikel vil så vidt muligt fortælle dig, hvordan du reparerer tændingsmodulet med dine egne hænder.
Hvis der er problemer med driften af tændingsmodulet, er der grunde til dette. Det er værd at advare om, at under denne fejl vil advarselslampen "Check Engine" ikke lyse: motorstop, tab af gnist, afbrydelser i driften af kraftenheden og mere.
Til diagnostik og reparationer kræves grundlæggende viden ikke kun i konventionel el, men også i principperne for bilelektrik. En vellykket proces vil også kræve færdigheder i at bruge et digitalt multimeter.
VIDEO
Videomaterialet vil fortælle dig om reparationen af tændingsmodulet, samt hvordan du fjerner det fra bilen.
Som det viste sig, er det ikke så svært at reparere tændingsmodulet på en VAZ-2112 med dine egne hænder, det er nok at have grundlæggende viden i elektronik og være i stand til at holde et loddejern i dine hænder, resten er en spørgsmål om teknologi.
I enhver bil, inklusive VAZ 2112, udfører tændingsmodulet en af hovedfunktionerne i tændingssystemet (SZ) som helhed. Takket være denne enhed udføres den optimale start af motoren såvel som dens normale drift i fremtiden. Du kan lære mere om enhedens funktionsfejl, såvel som dens udskiftning, fra dette materiale.
Før vi taler om at teste og udskifte MZ i vores VAZ 2111, lad os finde ud af de grundlæggende oplysninger. Først foreslår vi, at du finder ud af, hvad 2111 tændingsmodulet er, og hvor det er placeret.
Som nævnt ovenfor er MZ en af hovedenhederne i tændingssystemet. Selvfølgelig, hvis du tænker på det, er alle komponenterne i systemet meget vigtige, da kvaliteten af kraftenheden som helhed afhænger af dem. Men hvis denne enhed begynder at fungere intermitterende, vil mindst to cylindre, eller endda alle fire, stoppe med at fungere i motoren. Dette skyldes det faktum, at selve modulet består af to spoler, hvor den ene leverer strøm til den første og den fjerde cylinder, og den anden til den anden og tredje. Følgelig, hvis en spole svigter, vil det føre til, at to cylindre vil være ude af drift, hvilket vil påvirke driften af motoren som helhed.
Formålet med denne enhed er, at den konverterer den spænding, der leveres fra chopperen, til et højspændingssignal. Denne impuls påføres derfor cylinderpropperne i en bestemt rækkefølge. Den bruges til at antænde den brændbare blanding i motorens cylindre, hvilket bidrager til dens normale start og drift.
Med hensyn til placeringen er det ikke svært at finde VAZ 2112 16 ventiltændingsmodulet, det er placeret i motorrummet. Åbn motorhjelmen og se på tændrørene – de forbinder højspændingsledninger, der går direkte fra selve modulet. Selve MZ'en er en lille sort firkantet boks, så du kan ikke forveksle den med noget andet.
Kun diagnostik giver dig mulighed for nøjagtigt at bestemme funktionsfejlen i modulet, men der er indirekte tegn, der kan informere bilejeren om et problem i driften af enheden.
I tilfælde af en funktionsfejl på MH vises en fejl på instrumentbrættet.
Så i hvilke tilfælde er det nødvendigt at udskifte eller reparere VAZ-tændingsmodulet:
Det er blevet sværere at starte drivaggregatet. Føreren skal nu dreje starteren mere for at starte motoren.
Motorens tomgang er blevet uregelmæssig. Motoren kan være tredobbelt, mens hastigheden kan stige og falde.
Effekten af kraftenheden som helhed er faldet. Når du trykker på speederen, har bilen brug for mere tid til at accelerere. Dette symptom er især tydeligt, når du bevæger dig op ad bakke. Også når du trykker på gaspedalen, kan der observeres fald - føreren trykker på gassen, men der er ingen effekt af dette.
Brændstofforbruget er steget. Selvfølgelig vil det være problematisk at bestemme en sådan fejl uden en brændstofforbrugsmåler. Men hvis du er vant til at tanke en vis mængde brændstof til et bestemt kilometertal, så kan du også genkende dette tegn (forfatteren af videoen er Auto_Repair-kanalen).
Alle disse symptomer, som nævnt ovenfor, er indirekte, da de også kan forekomme med andre funktionsfejl. For eksempel hvis brændstoffilteret er tilstoppet, eller dets levetid er udløbet. Sådanne tegn vises også som følge af slid på tændrør eller højspændingsledninger. Derfor, hvis du står over for et sådant problem, skal du først og fremmest diagnosticere tændrørens tilstand, sørge for, at der ikke er nogen kulstofaflejringer på dem, og også kontrollere de pansrede ledninger. Det sker, at en af ledningerne simpelthen er dårligt forbundet med stearinlyset, eller den er knækket eller slidt.
Der er flere muligheder for at kontrollere enheden med dine egne hænder derhjemme, vi vil overveje den enkleste.
For at lave en uafhængig diagnose skal du vide, hvad ledningerne forbundet til modulet er ansvarlige for:
rød-blå - giver 12-volt strøm til enheden;
den brune ledning er en masse, den er normalt forbundet med bilens krop;
hvid-blå - forbinder til tændrørene på den første og fjerde cylinder;
den rødgrå ledning forbindes til tændrørene på den anden og tredje cylinder.
Først skal du kontrollere med dine egne hænder, at alle pulser leveres til tændingsenheden 2112:
Først og fremmest skal du slukke for tændingen og frakoble stikket.
Endvidere skal nøglen i låsen sættes i position I.
Nu skal du bruge et opkaldsvoltmeter, det skal tilsluttes batteriets negative pol.
Med den anden sonde, det vil sige et plus, skal du finde 12-volts kontakten på stikket.
Når den er tilsluttet en kontrolkontakt, vil pilen på testeren vise næsten 0.
Hvis starterenheden begynder at fungere, kan parametrene stige, men samtidig vil de ikke være mere end 0,7 volt. Bemærk, at spændingsniveauet skal være det samme på begge styreben.
Der er en anden kontrolmulighed - du kan diagnosticere modulets ydeevne ved hjælp af et opkalds-ohmmeter. I dette tilfælde er det en pointer-tester, der menes, og ikke en digital. Først skal du forbinde enhedsproberne til modulets ben 1 og 4 og derefter til ben 2 og 3. Til sidst skal diagnosen vise det samme resultat.
Bemærk venligst, at afhængigt af producenten kan disse parametre variere:
for enheder fremstillet af ATE-2 med nummeret 3705010-02, skal denne parameter være omkring 5-6 kOhm;
for SOATE-moduler med nummeret 3705010-12 skal diagnosen vise 12 kOhm.
Hvis de opnåede indikatorer adskiller sig fra dem, der er beskrevet ovenfor, skal modulet udskiftes. Bemærk venligst, at induktansen af spolerne installeret inde i MV er ret høj, henholdsvis ved at tilslutte et ohmmeter kan en gnist slippe igennem. Derfor anbefaler vi på det kraftigste ikke at røre ved ledningerne på proberne på samme tid (forfatteren af videoen er en HF-autoelektriker).
Hvis kontrol af VAZ 2112 tændingsmodulet viste, at enheden skal udskiftes, kan du ændre MZ med dine egne hænder.
Udskiftningsprocessen ser sådan ud:
Prisen på enheden afhænger direkte af producenten. For eksempel er prisen for en ny MZ fra producenten SOATE omkring 1.700 rubler. Fra producenten BOSH vil modulet koste omkring 2 tusind rubler og fra General Motors - omkring 5 tusind rubler.
Vigtige anbefalinger og funktioner til diagnostik af MH i VAZ 2112-biler er vist i videoen nedenfor (forfatteren er AutoElectrics Diary-kanalen).
Under driften af VAZ-21102-bilen, efter 15.000 km kørsel, opstod en usædvanlig funktionsfejl: fra tid til anden forsvandt højspænding på 2 og 3 cylindre. Alle mistanker faldt straks på tændingsmodulet (fig. 1).
Ris. 1. Udvendigt billede af tændingsmodulet 2112-3705010-02
Da man undersøgte modulet med motoren i gang, blev det bemærket, at hvis man trykker på aluminiumspladen på bagsiden af modulet, begynder motoren at fungere normalt. Det ser ud til, at alt er klart, og det er nødvendigt at købe et nyt tændingsmodul, men prisen "bider" smertefuldt. Det blev besluttet at åbne det defekte modul og studere den materielle del af "miraklet" i vores bilindustri. Bøj aluminiumspladen med en flad skruetrækker (fig. 2).
Ris. 2. Åbning af tændingsmodulet
Ris. 3. Udvendigt billede af det åbnede tændingsmodul
Hvad ser vi der? Et lille printkort med elementer (fig. 3). Den er dækket af et tykt lag af gennemsigtig silikone, som forsigtigt skal fjernes for at få adgang til elementerne. Forbindelsesledningerne mellem kortet og modulets kontaktpuder er lavet af aluminium. »Så det var her, min død lurede. "- disse ledninger er ret spinkle, og det ser ud til, at en af dem ikke kunne modstå rysten fra de russiske autobaner og brød af.
Men dette er ikke længere vigtigt, for når vi åbner, river vi alle ledninger af alle kontakter og ændrer dem til nye (bedre end MGTF-mærket).
Lad os se nærmere på de aktive elementer i modulet.
Ris. 4. Udseendet af tændingsmodulets printkort
Som det ses af Fig. 4 består kredsløbet af to afbrydere af typen L497D1 og to effekttransistorer af typen BU931.
Lad os begynde at gendanne forbindelser. Ved lodning viste det sig, at kontakterne på modulet er lavet af aluminium og ikke kan loddes med almindelig flux, så du skal købe en speciel flux til aluminium.
Ris. 5. Formål med tændingsmodulets kontakter
Når du gendanner et modul, er det tilrådeligt at observere følgende teknologi:
1. Først lodder vi ledningerne til brættet.Desuden er det nødvendigt at fjerne resterne af gamle ledninger fra brættet.
Lodning af ledningerne til transistorernes kollektorer voldte særlige vanskeligheder. De er dækket af metal, som er svært at lodde. Bur-maskinen hjalp med at fjerne pladen af dette metal ned til kobberbasen, men det er ikke alt. Når den blev rørt med en loddekolbe, blev dens varme øjeblikkeligt spredt på aluminiumskølepladen. For at lodde ordentligt var jeg nødt til at sætte hele pladen på el-komfuret og varme den op til omkring 180 grader. For at undvære en komfur kan du bruge en 80.100 W loddekolbe.
2. Vi lodder brættets ledninger til de tilsvarende kontakter inde i modulet, og prøver at gøre dem så korte som muligt.
3. Vi dækker loddepunkterne med en form for lak (hvis der ikke er teknisk lak, er neglelak også velegnet, det er kun vigtigt, at ægtefællen ikke bemærker dette).
Ris. 6. Udseende af det reparerede modul
Resultatet skal være en struktur som i fig. 6.
Før den endelige montering, er det tilrådeligt at udføre generelle test af enheden for dens funktionsdygtighed. Hvis enheden fungerer, og efter at have belagt den indvendige overflade med bilforseglingsmiddel, laver vi den endelige samling ved at gemme ledningerne inde i hulrummet, så de ikke klemmes af pladen ved kanterne. Nå, hvis enheden ikke virker, bliver du nødt til at lede efter fejlen mere omhyggeligt. Måske er dette en fejl i elektroniske komponenter (især udgangstransistorer), et åbent kredsløb eller kortslutning i spolerne. Afslutningsvis vil jeg gerne sige om prisen på reservedele til de "folkegale mennesker". L497D1-switchen koster omkring $ 3, og BU931-transistoren er omkring $ 6.
Du kan prøve at erstatte transistorerne med billige indenlandske, såsom KT848A, men deres dimensioner er imponerende, og hvis de udskiftes, bliver du nødt til at pusle over deres installation inde i modulhuset.
sergey / 27/04/2012 - 15:57
sergey / 27/04/2012 - 15:55
master / 03/29/2012 - 13:27
Du kan efterlade din kommentar, mening eller spørgsmål om ovenstående materiale:
Før vi taler direkte om restaurering af tændingsmoduler installeret på VAZ 2110, VAZ 2114, VAZ 2114 osv., giver det mening at huske princippet om driften af tændingssystemet, der bruges på disse bilmodeller.
Traditionelt er der i disse køretøjers tændingssystemer installeret moduler, der består af en to-kanals elektronisk kontakt designet til at styre to tændspoler. Hvad angår selve controlleren, styrer den tændingen baseret på information om den aktuelle driftstilstand for motoren modtaget fra den tilsvarende gruppe af sensorer. På grund af det faktum, at motorcylindrene er kombineret i par (1-4 og 2-3), skabes dannelsen af en gnist i to cylindre på samme tid: i cylinderen på kompressionsstadiet - en arbejdsgnist, og i en cylinder med et udstødningsslag - en tomgangsgnist. Nedenfor er et typisk diagram over VAZ 2110 tændingsmodulet, hvor + 12V forsyningsspændingen påføres D-kontakten, og styresignalerne fra controlleren leveres til A- og B-kontakterne.
Særligt skal nævnes de typiske fejl i tændingsmodulet, som kan vise sig i et fald i motoromdrejningstallet, når der trykkes hårdt på speederen, et generelt krafttab, trækninger i bilen under acceleration osv. Som en foreløbig diagnosticering af tændingsmodulet, kan der udføres en række simple kontroller:
Skru stearinlysene af og inspicer dem - hvis tændingsmodulet (MZ) giver en lav gnistkraft, vil der være sorte kulstofaflejringer på stearinlysene;
afbryd højspændingskablerne fra МЗ og mål modstanden mellem modulets 1. og 2., 3., 4. terminal ved hjælp af et ohmmeter. Aflæsningerne skal være i området 5,5 - 6,5 Kom. For lav modstand kan indikere en kortslutning i sekundærviklingen.
Med denne og andre fejl skal tændingsmodulet udskiftes, men praksis viser, at i mange tilfælde kan denne langt fra den billigste enhed repareres.For at reparere tændingsmodulet skal du udføre følgende teknologiske operationer.
Først og fremmest skal aluminiumspladen, der er placeret på modulets bagside, fjernes fra modulet. Dette kan gøres ved hjælp af en almindelig skruetrækker, efter at have holdt modulet i en skruestik. Som regel kommer pladen af uden stor indsats. Sammen med det kommer ret svage ledninger, der forbinder transformeren til det interne stik, også af (forresten er den lave pålidelighed af lodning af disse ledninger årsagen til de fleste af modulets fejl). Bemærk venligst, at nogle af de interne forbindelser på brættet også er lavet med meget tynde ledninger, og du skal passe på ikke at bryde dem.
Modulets indvendige volumen er fyldt med en gelélignende fugemasse, som let kan fjernes med en børste med tilstrækkeligt stive børster. På selve brættet er hovedelementerne tydeligt synlige, nemlig to transistorer, to skiftende mikrokredsløb samt flere modstande og kondensatorer.
Som allerede nævnt ovenfor fører brud i forbindelsesledningerne mellem modulkortet og dets kabinet oftest til en funktionsfejl i henholdsvis MH, og reparationen vil bestå i at genoprette alle elektriske forbindelser (med udskiftning af ledningerne med mere pålidelige).
Det skal huskes, at de interne kontakter på MZ er lavet af aluminium, derfor skal du for at lodde dem passe på tilstedeværelsen af en speciel flux på forhånd. En vis vanskelighed er at lodde ledninger til transistorernes terminaler (pladen afleder varmen fra loddekolben).
Hvorom alting er, men med en vis flid og tålmodighed er lodning meget muligt, og det udføres som følger:
Først og fremmest loddes de nye ledninger til brættet. Det er bedre at fjerne gamle ledninger fuldstændigt. For at lette lodning (undtagen varmeafledning) kan pladen opvarmes på en elektrisk komfur;
På andet trin lodder vi ledningerne til selve modulets kontakter og prøver at holde forbindelsesledningerne så korte som muligt;
Vi dækker loddepunkterne med teknisk lak;
Efter at lakken er tørret, kontrollerer vi det reparerede modul for funktionalitet;
Hvis MH'ens arbejde ikke forårsager nogen klager, skal du forsigtigt fylde forbindelsesledningerne inde i dens krop og fastgøre de to halvdele af enheden med almindelig tætningsmasse.
Tændingsmodulet repareret på denne måde er i stand til at fungere i meget lang tid.
Reparation af tændingsmodulet
Hvis du har utrolig mange døde tændingsmoduler i hjørnet af dit værksted, og du har en fri aften, kan du prøve at restaurere flere eksemplarer i det mindste for ikke at bruge penge på en "erstatningsfond". Hertil skal "liggene" sorteres. Det vil sige, læg modulerne i en bunke, formentlig med interturn kortslutninger, de vil være "donorer" af styrekort, i en anden - henholdsvis, formodentlig med defekte tavler, kan du tage spoler fra dem. Hvis der er få moduler, så kan elektronikkortet gendannes.
Dette efterfølges af et trin med foreløbig grundig forberedelse. Vi skal bruge:
1. Flad skruetrækker - knæk modulet.
Åbning af "patienten" forårsager ingen særlige problemer - du skal bare lirke aluminiumspladen med en skarp skruetrækker og fjerne den, selvfølgelig rive alle lederne af, der forbinder omskifteren med omverdenen. Dernæst er den mest fornøjelige del af jobbet at rense pladen fra gennemsigtig silikone og fugemasse. Efter denne procedure vil du se hele switchens rige indre verden i al sin herlighed - det vil sige to fuldstændig identiske kontrolkanaler, bestående af L497D1 switchen (SO16, SGS Thomson) og BU931R udgangstransistoren (krystal, SGS Thomson ). Signalet fra ECU'en går til omskifteren gennem en transistor, hvorfra der kun bruges en overgang, det vil sige som en diode.
Vi har stadig spoler tilbage. Hvis du har det passende måleudstyr ved hånden, ville det være ret godt at tjekke spolerne for åbent kredsløb (ganske enkelt) og for turn-to-turn kredsløb. Defekte spoler kan sikkert smides væk - de kan ikke længere være nyttige overalt i husstanden på grund af deres fuldstændige udelelighed. Ødelagte ledere skal fjernes helt, og de steder, hvor de er svejset, skal forberedes til lodning. Hvis der er flux til aluminium, kan du prøve at lodde med det, hvis ikke, behandle puderne med en boremaskine til kobber. Hele tavlen har en fremragende køleplade, så før lodning skal pladen opvarmes til en temperatur på 150-180 grader, ellers vil det være næsten umuligt at lodde lederne pålideligt. Loddepunkterne skal dækkes med en form for lak for at undgå korrosion. Efter at have loddet lederne færdig får vi (forhåbentlig) en fungerende MH. Det er en god idé at teste den på bænken inden den endelige montering.
Hvis MV'en stadig ikke virker, så skal tavlen repareres (hvis du selvfølgelig har kendt til gode spoler). Det er nødvendigt at kontrollere signalflowet fra input til output. L497D1, hvis en udskiftning er påkrævet, koster omkring $ 3, BU931 - omkring $ 6. men det er upraktisk at forsøge at skifte en kraftig transistor i "on-crystal" versionen, og det nytter praktisk talt ingen mening at ændre den på kabinettet en - det vil være svært at give god køling, og denne MH vil stadig brænde ud en lidt senere. For dem, der er fortrolige med elektronik, vises et diagram over MH-kontakten. Sandt nok advarer jeg dig med det samme - det vides ikke fra hvilken af de mange muligheder.
Hvis, som et resultat af forskningen, et fungerende omskifterbord forbliver uden et passende par spoler, fortvivl ikke, på grundlag af det kan du lave en fremragende tændspole-tester. Du skal bare lave en lille variabel frekvensgenerator og arrangere produktet i en smuk æske. Nu kan du tjekke spolerne fra GAZ og VAZ (som du ved, er alle "nye" modeller VAZ 21114, 21124, 11183, 11193 udstyret med spoler eller individuelle spoler på et stearinlys.)
Lad mig endnu en gang minde dig om, at alt, hvad der er beskrevet ovenfor, vedrører den "gamle" model fra Sundhedsministeriet, produceret før 2003. fra 09.2003 blev de erstattet af et andet kredsløbsmodul (se billedet til venstre. Du kan forstørre det ved at dobbeltklikke på det.). I denne modifikation bruges kun et L497 mikrokredsløb, der arbejder på begge kanaler på én gang. For at styre kanalvalget bruges HCC4001B mikrokredsløbet, som er 4 elementer 2 OG IKKE. Dette modul har arvet alle børnesygdomme fra sin forgænger - lav pålidelighed og en bred vifte af parametre.
MV-spolen (der er to af dem i modulet) er en konventionel step-up transformer. Nedenfor på billedet kan du se dens design.
er det muligt at reparere modulet 2112 og hvis ja så hvordan og så er det dyrt at købe
vryat om det kan repareres, Toko udskiftning. Se i salgssektionen. Jeg kan ændre nogen, der vil tilføje noget
Jeg anbefaler ikke at reparere. For du skal være elektriker for at forstå dette "lort". Jeg havde problemer med tændingsmodulet. Jeg ændrede mig med det samme! Forsøgte ikke engang at trylle over ham.
Det er muligt og nødvendigt at reparere, Google vil fortælle dig hvordan.
tak skal du have
jeg kan ikke lide
Det er muligt og nødvendigt at reparere, Google vil fortælle dig hvordan.
Nå, du ved, gud forbyde, at det ikke er rigtigt at "plukke". Okay, hvis det var en "standalone" del. Brrr. Selvom det er hans sag. Min eneste mulighed er udskiftning. Selvom hvis en person har erfaring med denne form for teknik, så lad det være. Automobil Gud til at hjælpe ham!
tak skal du have
jeg kan ikke lide
er det muligt at reparere modulet 2112 og hvis ja så hvordan og så er det dyrt at købe
Gutter, tak for deltagelse i emnet, er det det jeg gravede på internettet lerus.php? Id = 65
Held og lykke med reparationen! Afmeld, hvordan du vil gøre alt! Det er meget interessant, om det virkede eller ej!
Kokda kat har ikke noget at gøre, han jagter lopper.Du kan læse ent / ign_repair /
det er ikke en kendsgerning, moderne reservedele er langt dårligere i kvalitet end de gamle, men om katten tager du fejl
Alt er korrekt, det kan og skal repareres, 90% at det ikke brændte ud, men simpelthen knækkede af inde i ledningerne, som er lavet af tin og næsten ikke kan holde. som regel fejler de på grund af dette.
rart at snakke med de professionelle, og når de er kulturelle
det er ikke et faktum, at moderne reservedele er langt dårligere i kvalitet end gamle
Video (klik for at afspille).
+100. Det er jeg også ofte overbevist om, lige nu er der bare meget ægteskab
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
