Detaljer: Minsk DIY reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Er du her "Forum om reparation og tuning af motorcykler" MINSK "," VOSKHOD "" Nyttige artikler "Fuldstændig motoreftersyn af motorcyklen" MINSK "
Du skal bruge et specialværktøj - for eksempel er det ikke nemt at fjerne håndsvinget fra motoren uden aftrækkere. Hvis du ikke finder det hos de velkendte ejere af Minsk og Kovrov motorcykler, kan enheden laves i henhold til tegningen.
Vask motoren: renlighed er nøglen til en vellykket reparation.
Start motoren - lad den køre og tørre, stop den og dræn olien fra gearkassen.
Fjern det højre krumtaphusdæksel, og adskil koblingsudløsermekanismen, der er placeret i dækslet.
Frakobl kablet, returfjederen, skru snekkeakslen af og ryst støttekuglen ud. Hvis den er ude af form, skal den udskiftes.
Afbryd generatorens ledninger ved at mærke ledningstilbehøret til hver terminal.
Frakobl drivkæden, slip drivhjulet. Du kan gøre andet - fjern kæden sammen med tandhjulet. For at gøre dette skal du rette kædehjulets møtriklåseskive, "fiksere" motorcyklen med bremserne for at forhindre den i at bevæge sig, og skru møtrikken af (drej den med uret - venstregevind).
Video (klik for at afspille).
Du kan kassere låseskiven - det er bedre at installere en ny under montering.
Nu "spændes" møtrikken på plads, så den drevne aksel ikke falder ud af lejet, når gearkassedækslet fjernes.
Fjern motoren fra rammen, fjern koblingsstangen og mellemkuglen (den ruller ud af sig selv, hvis du vipper motoren til højre, selvom motoren nogle gange skal ryste). Skru fastgørelserne af og tag generatorstatoren ud. Ifølge instruktionerne er det nødvendigt at fjerne rotoren fra krumtapakseltappen med en speciel aftrækker. Men du kan gøre det anderledes (denne metode anbefales også af motorcykelproducenten) - skru fastgørelserne af 2-3 omgange, tag rotoren og bank bolthovedet med en hammer.
Denne metode er dog fyldt med fare - utilsigtet kan du i det mindste hamre gevindet lige så meget som at beskadige krumtapakslen (hamre krumtapakseltappen). Gør dette: Skru spændebolten af, klip M10x1 (1,5) gevindet i rotorhullet. Skru en lang bolt i med en spids spids (8-10 mm) - og træk så let rotoren af krumtapakslen. Efter at have fjernet generatoren, skal du straks fjerne nøglen fra akslen.
Vi går videre til cylinder-stempelgruppen. Efter at have skruet møtrikkerne af, der fastgør topstykket, skal du fjerne spændeskiverne og derefter selve hovedet. Sænk stemplet til BDC. Slå let på skjortens ribber med håndfladerne op og ned flere gange, og du kan fjerne cylinderen.
Pas ikke på pakningen under cylinderen - forbered en udskiftning til den på forhånd såvel som andre "tætninger".
Spred (et par millimeter) enderne af den øverste stempelring med fingrene og sæt tre tynde plader ind i mellemrummet - det gør det nemmere at fjerne ringen. Gentag operationen med den nederste ring. Fjern stempelstiftstopperne med en syl eller et slebet søm (inden da, glem ikke at lukke krumtaphusets hals med en ren klud - propperne har normalt en tendens til at falde ned i den). Fjern selve fingeren med et slag, men læg først en træblok under stemplet (på den modsatte side). Pas på ikke at bøje plejlstangen.
Vurder stemplets tilstand ved hjælp af en kalibreret målepind. Hvis du bemærker anfald på skørtet, og mellemrummet mellem det og cylinderspejlet er mere end 0,25 mm - køb en ny del.
Sæt ringene ind i cylinderen til en dybde på 20-30 mm og mål spalten i låsene. Ringe med et mellemrum på ikke mere end 1,0 mm anses for at være i stand. Spild ikke tid på at kontrollere dele med kilometertal tæt på 30 tusind km - deres ressource er opbrugt.
Fjern kickstarter- og gearskiftehåndtagene, fjern venstre krumtaphusdæksel og adskil motorgearet. Med en krog (lavet af wire eller hjuleger), kasser fjedrene fra trykpladen, fjern svampen, drevet og drevne skiver.
Tjek status for hele sættet. Fastgør drivhjulet med noget kobber (eller aluminium) stang, så det ikke vælter - indsæt det mellem tænderne og kæden.
Skru møtrikken af, der fastgør kædehjulet, fjern fjederskiven. Ved montering er det tilrådeligt at udskifte det med en ny - med tiden går delens elasticitet tabt. Fjern kædehjulet fra landingskeglen med en aftrækker - til dette vil enhver universal med to eller tre ben klare sig.
Under møtrikken, der holder koblingskurven, rettes kanterne af låseskiven. Placer en skruenøgle lavet af en brugt drevet skive med et svejset håndtag på splines af den indvendige kobling. Skru møtrikken af med venstregevind på gearkassens indgangsaksel - nu kan motorgearet afmonteres uden hindring. En nøgle er installeret under drivhjulet - fjern den og pas på, at den ikke "opløses" på arbejdsbordet. Overhold de samme "sikkerhedsforanstaltninger" i forhold til de to spændeskiver og den til koblingsakslen hørende bøsning.
Adskil og inspicér drivkoblingen fra "bagsiden" - tilbageslag fra nitter i skraldetransmissionen fra sparket er uacceptabelt! Tjek og tandhjulets tænder, hvis de er "ædt", skift koblingsenheden. Heltal? Spænd nitterne med en hammer, dorn og hænderne på en erfaren håndværker.
Inden gearkassen skilles ad, skal du nulstille kickstarterfjederen og fjerne selve akslen. Skru fastgørelseselementerne af, og bank dækslet rundt om omkredsen med en hammer og fjern det. Fjern gearkassens aksel fra gearkasserummet og derefter det bevægelige gear fra indgangsakslen sammen med gaflen. Fjern indgangsakslen og mellemakslen med gearsæt og derefter det første gear på mellemakslen. På gearskifteakslen skal du sænke en af palerne ned i boringen og fjerne akslen fra krumtaphuset. Efterse skifteskiven uden at fjerne den. Hvis dens riller til gaflernes klamper og fremspringene i kontakt med palerne ikke er brudt, vil delen stadig tjene. Udskift gear, hvis du kan se, at de har skårede tænder eller slidt mere end 0,3 mm i tykkelse. Det er også uacceptabelt at træne på "keglen" af gearindgrebsknasterne. Når de er slidt op til 0,5 mm, repareres knastene - niveller dem med et tyndt slibehjul, så knasternes arbejdsplaner danner en vinkel på 4-6 ° med gearenden. Skift hastighedsindgrebsgaflerne, hvis sliddet på antenneplanerne overstiger 0,2 mm. Skift også skafterne, hvis deres splines er rynket. Udskift lejer, som du finder spil i det indre løb.
"Minsk" gearkassen har en utvivlsom fordel: du kan udskifte nogle af dens dele uden at fjerne motoren fra motorcyklen. En undtagelse er drivakslen og lejerne placeret i krumtaphuset. Derfor, hvis du ikke behøver at ændre dem, såvel som krumtapakslen, kan yderligere demontering af motoren undlades.
Slå bøsningerne ud fra motorens "ører" til rammen foran på krumtaphuset. Fjern alle skruer, der holder krumtaphushalvdelene sammen. Installer en speciel aftrækker på motorens højre plan og skub krumtapakselen ud af lejet. På samme måde eller ved hjælp af en presse fjernes venstre halvdel af krumtaphuset. Overlad kun reparationen af "Minsk" kranken til en erfaren mester, der arbejder med det nødvendige udstyr.
Fjern olietætninger, lejer, bøsninger og oliepresseskiver fra borehullerne og inspicer krumtaphuset: du vil bemærke, at der er revner i dets vægge, hvori der er lavet huller til akslerne, udskift krumtaphuset med et nyt. Forsøg ikke kun at udskifte den ene halvdel - lejeakserne vil ikke være på linje.
Følgende defekter er elimineret: revner og spåner på krumtaphusplanerne, let slid på lejehullerne, delvis afisolering af gevind i hullerne til tappene og boltene.
Skader på metallet forsegles med "koldsvejsning" eller epoxyharpiks med tilsætning af op til 50% aluminiumspulver og en lille mængde stivelse eller mel. Påfør et gevindlåsemiddel (den hårdeste klasse) på lejeløbene, der går ind i hullerne uden indblanding, og på de løse fastgørelseselementer under montering.
Saml motoren i omvendt rækkefølge, spænd fastgørelserne med en momentnøgle. Jeg vil gerne påpege nogle af finesserne ved at samle dele. Påfør et tyndt lag tætningsmiddel på de rengjorte overflader af krumtaphuset - pakningen vil "forbinde" motoren til den mere pålideligt. Placer krumtappen i lejerne - først til højre, derefter i venstre side af krumtaphuset. Bank på motorhalvdelene (omkring stifterne) med en hammer. Slå olietætningerne i med en dorn - ellers vil du bøje deres bure og så er tætheden af parringen ikke sikret. Sæt manchetten på højre halvdel af motoren på akslen ved hjælp af en styremuffe (rul den op fra pap) - uden den kan fjederringen knække olietætningen. Oplad kickstarterfjederen en omgang, før motortransmissionen monteres, og sæt derefter akslen ind i krumtaphuset. Placer den tykkeste drevne skive først i koblingskurven.
Saml gearkassen som følger: smør akselsæderne med "Litol": sænk palerne ned i bøsningerne og monter gearskifteakslen, monter indgangsakslen med 2. gear gear. Placer mellemakslens 1. gear i krumtaphuset med den glatte side i gearkassedækslet. Sæt gaflen på mellemakslens bevægelige gear og sæt dem i gearkassen. Installer selve akslen i dem. Før akslen (med flowet nedad) gennem hullerne i skiftegaflerne, monter samtidig gaflernes klamper i rillerne på skifteskiven. Hvis det ikke er muligt at justere gaflernes aksel med hullet i gearkassedækslet, skal du åbne lejedækslet og bruge en skruetrækker til at hjælpe akslen med at glide på plads. Kontroller samtidig, at tykkelsen af skiverne svarer til mellemrummene over lejerne. Efter lukning og fastgørelse af dækslet justeres skifteakslens aksiale vandring - løsn låsemøtrikken, spænd støtteskruen til enden, skru den derefter 1 / 4-1 / 2 omgang af og spænd dens møtrik.
Efter at have samlet motoren, juster tændingstidspunktet: drej håndsvinget, indstil stemplet til TDC, sænk det derefter med 2-2,5 mm (drej akslen mod uret) og juster rillen på rotoren med aksen på tændingssensorens kerne, normaliser derefter mellemrummet "sensor - rotor "- det skal være 0,3-0,5 mm.
Når du spænder fastgørelsen af delene, skal du sørge for, at indstillingerne ikke går tabt.
Monter motoren på motorcyklen og begynd at køre i motoren. Udfør det uden fejl (jeg er sikker på, at piloterne kender selve programmet), og så vil du få en sikker motorkilometer på næsten halvtreds tusinde miles.
Du kan downloade film, klip, episoder, trailere gratis, og du behøver ikke at besøge selve Youtube-siden.
Download og se et hav af endeløse videoer i høj kvalitet. Alt er gratis og uden registrering!
Reparation af to-rums køleskabe Atlant med et grædende optøningssystem
Foto 1. På billedet I dette køleskab er det umuligt at eliminere lækagen af freon i den skummede del
Yderligere vil vi kun overveje Atlant-køleskabe med en lavere placering af fryseren og et grædende optøningssystem. Vi har behandlet de køleskabe, der ikke bliver repareret. Lad os nu se, i hvilke tilfælde du kan reparere Atlant-køleskabet med dine egne hænder. Jeg gør opmærksom på, at hvis der opstår en freon-lækage i en køleenhed eller en kompressor fejler, skal sådanne reparationer udføres af en kvalificeret tekniker. I intet tilfælde dræn ikke freonen selv, faktum er, at mesteren skal bestemme, hvor meget kølemiddel der er i systemet, og blokeringen i kapillarrøret bestemmes også af tilstedeværelsen af kølemiddel.Lad os først liste tegnene på en kølemiddellækage og et tilstoppet kapillarrør.
Køleskabet er holdt op med at fryse og køle af
Køleskabet køler ikke
Der dannes is i det øverste rum af køleskabet på bagvæggen
Køleskabet er holdt op med at slukke
Temperaturen i fryseafdelingen er meget lav, men i køleafdelingen er temperaturen tværtimod steget
Kold kondensator bagerst i køleskabet
Halvdelen af kondensatoren er varm, og den anden halvdel er kold
Kompressoren kører mere stille
Hævet plastik på bagvæggen i køleskabet
Hvis lækagen opstår uden for skumdelen, kan der forekomme olie i dette område.
Mellem køleskabet og fryseren er mellemstangen stærkt rådnet, og der mærkes en ubehagelig lugt af olie
Det ser ud til at have opført alt, nu vil jeg sige et par ord om kapillarrøret. Dens tilstopning kan bestemmes af kondensatoren (radiator, hvad end du kan lide), jeg skrev om dette i punkt 7, alt andet handler mere om freon-lækage. På foto 2 kan du se den installerede grædefordamper på bagvæggen i køleafdelingen, sådan kan du afhjælpe denne ulejlighed. Her skal du tilføje følgende, hvis du bliver tilbudt blot at genopfylde dit køleskab, så garanterer dette ikke for den efterfølgende ydeevne af køleskabet. For at dit køleskab kan fungere 100 % efter renovering, er det tilrådeligt at installere en grædefordamper. Nedenfor kan du se en video, hvor jeg laver denne procedure.
Foto 2. Hvordan ser kølekammeret ud efter reparation
Se en video om, hvordan man løser en freon-lækage i et to-rums køleskab med et grædesystem
Her skal det tilføjes, at det praktisk talt er umuligt at lugte lækagen af freon (kølemiddel), da der er en ringe mængde af det i kølesystemet, desuden har kølemidlet ingen lugt, lugter af olie, og det er kun hvis lækagen er meget stor. Efter at have set på hele artiklen forstår jeg, at jeg allerede har træt dig, og emnet for lækagen er ret stort, og der er noget at tale om her, så jeg besluttede at beskrive dette emne i en separat artikel.
foto 3. Sådan genopretter du gummibåndet på døren
Som et resultat af den ufuldstændige vedhæftning af forseglingsgummiet til køleskabets krop fryser is hurtigt i køleskabet, og dette fører til tab af kold ydeevne, desuden suges varm luft ind fra miljøet, alt dette fører til forkert driften af vores enhed. Ganske ofte, på grund af forseglingen, kan køleskabet simpelthen ikke slukke, især på varme dage. At skifte forseglingsgummiet til "Atlant eller Minsk" er ikke en let opgave, på trods af den tilsyneladende lethed ved denne proces. For hyppig tætning limes gummi til køleskabsdøren, og dette forårsager håndgribelige problemer med at erstatte det, desuden er prisen på et sæt til et 2-kammer køleskab ret høj, og prisen for arbejde med at installere en tætning bider også.
Reparation af to-rums køleskabe Atlant med et grædende optøningssystem
