Mikrolab h200 gør det selv reparation

Hele lydkomplekset kan betinget opdeles i tre dele - en aktiv subwoofer med en forstærker til andre kanaler, tilsluttede passive højttalere og en kontrolenhed (lydstyrke, klang, balance).

Alt dette er noget forvirrende, men det kompenseres af den nemme styring og betjening. På bordet nær pc'en er der kun en fjernbetjening med forforstærker, og selve højttalerne og subwooferboksen er fordelt i hele rummet.

Problemet viste sig som et frafaldssignal. Ind imellem ville lyden "bryde igennem", men de fleste af kanalerne var tavse. Strøm-LED'en var lige tændt.

Lydkontrolenhed

Lad os starte reparationen fra kontrolenheden. Her i en lille plastikkasse ser vi en krafttransformator og en palle med detaljer. Signalet fra computerens line-out blandes, forstærkes og frekvenskorrigeres.

LF-komponenten udvindes også fra stereosignalet til subwooferen. Ved hjælp af tilstrækkeligt tykke kabler af høj kvalitet føres lyden til en aktiv subwoofer, hvori der er effektforstærkere (UMZCH).

Ved at tilslutte en højimpedanshovedtelefon (eller en hvilken som helst simpel forstærker) til udgangene på forforstærkerenheden kan du bestemme tilstedeværelsen af ​​lyd. Hvis det ikke er der, er problemet inde i kontrolenheden.

I mit tilfælde lød og var alt reguleret - det betyder, at vi går til næste modul.

Aktiv subwoofer Microlab H-200

Vi skruer bagdækslet af og fjerner transformeren med UMZCH-kortet. Først og fremmest måler vi forsyningsspændingerne på tavlen nær mikrokredsløbene. Desværre er de normale. Det udelukker freebies, såsom en sprunget sikring eller en ensretterdiode :)

Denne norm er let at beregne af mærket af installerede forstærkermikrokredsløb. I dette tilfælde var det ikke den velkendte TDA2030, der glædede os, men den mere avancerede LM3886. Det er meget sjældent at finde sådan en UMZCH i billige aktive højttalere.

Efter at have downloadet dataarket for disse LM3886 ser vi straks værdien af ​​forsyningsspændingen - to kanaler på hver 25 volt. Hvilket er helt i overensstemmelse med målingerne (26B). Forresten, hvis spændingen var skæv eller væsentligt undervurderet, kan du synde på svigt af en af ​​strømfilterets elektrolytiske kondensatorer.

Det næste trin er at bestemme årsagen til mikrokredsløbenes stilhed. Da der er tre af dem, er den samtidige forbrænding af dem alle udelukket. Mest sandsynligt et problem med strapping eller mangel på signal ved indgangene.

Vi bruger igen en højimpedans øresnegl - der er et signal selv ved indgangsbenene på mikrokredsløbene. Det er tilbage at kontrollere selen, især de elementer, der er ansvarlige for den elektroniske inklusion (mute-tilstand).

I processen med målingerne, mens du rørte proberne til brættet, dukkede en lyd op. Mest sandsynligt er multimeterets indre modstand påvirket. Da der ikke var noget ønske om at omlodde hver eneste detalje fra mute-modulet, huskede jeg simpelthen dette sted på brættet og loddede en modstand der til et par hundrede kilo-ohm.

Lyden dukkede op med det samme, og klikkene, når de tændte og slukkede, var næsten umærkelige. Måske skulle du have kigget nærmere efter den problematiske del, men ikke denne gang. Når de bringer den tilbage, så kigger jeg :)

En testkørsel af hjemmebiografen viste ingen problemer, og efter et par timer skruede jeg subwooferboksen tilbage. Reparationer af Microlab-søjler kan betragtes som vellykket!

Vi behandler med en børste to eller tre gange med et tyndt lag med en pause på et par timer alle højttalerbeslag med den gennemprøvede Doctor Wax DW5343-løsning - dette forbedrer mikrodynamikken og beskytter beslagene. Har du en papirdiffusor, kan den behandles med Diffusor CHITIN
Det billige akustiske aluminiumskabel fra sættet udskiftes straks med et iltfrit kobberfortinnet ikke-oxiderende kabel med mange små kerner SCT-25-2.50, et akustisk kabel 2x2.50mm kv. Med base, vandpytter, gul-transparent . Fra 15 m rubler per meter.Den sorte stribe på den er et minus, og på den tilstødende leder angiver retningen af ​​inskriptionen og pilene -> -> -> retningen fra forstærkeren til højttalerne og er forbundet med plus.
Et kabel af høj kvalitet er nødvendigt, da med en høj dæmpningsfaktor (lav udgangsimpedans af forstærkeren) begynder modstanden af ​​kablet og stik at spille en væsentlig rolle. For et 2 m kabel er en modstand på 0,05 ohm en ganske anstændig indikator. Men for en forstærker med en udgangsimpedans på 0,01 Ohm vil dumpingfaktoren ved en belastning på 4 Ohm med et sådant kabel falde fra 400 til 66!

Ændring af crossover af microlab højttalere

Højttalerne fra microlab-sættene A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 er ens mht. fylde - de er ikke dårlige, men små og med buet delefilter indeni , hvorved der dannes et stort dyk ved de mellemste frekvenser, og lyden er klemt og mat.
Men tweeters ML-010610G-01 De 6 ohm 60 mm ydre diameter og 25 mm dome i disse højttalere viste sig at være overraskende meget gode, meget bedre end den større Pro 3-serie. ML-010620G-03 6 Ohm 60 mm ydre diameter og 30 mm kuppel - de lyder generelt kedelige, det er bedre at skifte dem med det samme.
Denne modifikation vil passe til mange microlab-højttalere, da de har næsten de samme delefilter overalt.
Kineserne har klart sparet på kondensatorer og beregninger.
Beregninger og målinger blev foretaget af Siniyyyy, personlig tak til ham for det udførte arbejde! Det var ham, der foranledigede revisionen af ​​disse højttalere, og derefter KEF Q1. Hans tweak er beskrevet i emnet "Redesigning crossovers i højttalerne", han bruger mit modificerede kredsløb der.
Højttalernes klemte lyd opnås på grund af selve mellemtonehøjttalerne (wooferne) og fejlen ved mellemtonen på grund af delefiltret, men hvis man ikke leverer frekvenser over 2 kHz til dem, men giver dem til diskanthøjttalere, så er lyden bliver åben!
Baseret på højttalernes frekvensgang fra målingerne af ixbt A-H200, vælger vi filtrene for at maksimere udligningen af ​​hver frekvensgang og den endelige frekvensgang.

I det native mellemtonefilter er spolen designet til en sektion med et sted omkring 1,8 kHz, og en kondensator med 4,5 kHz til 6 Ohm højttalere. Sammen viser det sig 3 kHzmen fig.
Mellemtoneområdet bør ikke skæres højere end 2 kHz, da der er en meget stærk ikke-linearitet i mellemtonehøjttalerens frekvensgang.

Vi fjerner mellemtonehøjttaleren. Crossoveren limes med smeltelim, lirk den nedefra med en stor flad skruetrækker og riv den af. Efter revision limer vi det med dobbeltklæbende tape.
I filteret på mellemtonen efter spolen sætter vi på jorden 12 uF (til den eksisterende lille tønde på 4,7 μF kan en lidt større 10 μF elektrolyt loddes parallelt), hvorved cutoff-frekvensen reduceres til 1,8 kHz.
I Zobel-kredsløbet sætter vi en elektrolyt på 2,2 μF (nok i stedet for 3,3 μF i diagrammet) og en 7,5 Ohm modstand (R * 1,25).
I højfrekvensfilteret, parallelt med den eksisterende 4R7 modstand, lodder vi en jumper på bagsiden af ​​brættet, og i stedet for to 4,7 uF elektrolytter sætter vi polypropylen 8,2 (4,7 + 3,3) μF og 10 (4,7 + 4,7) μF, hvorved afskæringsfrekvensen reduceres fra 4,5 kHz til 2,6 kHz med en skarp karakteristik ifølge Chebyshev. Kvaliteten af ​​den første kondensator i kæden er meget vigtigere end den anden, den skal installeres med en film! Den anden kan forsynes med elektrolyt ELNA Silmic II 10 uF 100VSelvom den er polær, tillader den 30 % omvendt spænding. Og den kan kun indstilles på HF. I lave frekvenser, bedre end Nichicon KZ.
Diskantmodstande til L-pad er nødvendige 2,2 ohm og 10 ohm, og i Zobel - 7,5 ohm
Hvis du vil have en jævn karakteristik, så er kondensatorerne henholdsvis 4,7 og 14 μF, men så bliver dykket ved 3-4 kHz ikke korrigeret, da med vores tilnærmelse ifølge Chebyshev rettede pukkelen på frekvensgangen over sektionen sig ud. det.

For audiofile, lidt bedre, men urimeligt dyre komponenter:
Audiocore S-Line kondensatorer 8,2 og 10 uF (450 rubler / pc)
ELNA Silmic II 100V kondensatorer til 2,2 og 10 uF (122 rubler / styk) - er nødvendige nøjagtigt til 100 volt, med en margen, da de er elektrolytiske polære, og de vil arbejde på vekselstrøm!
MOX Jantzen 5W modstande på 2,2, 10 og 7,5 Ohm (32 rubler / styk)

Over kondensatorerne er der mundorflejren og der er jantzenlejren. Førstnævnte giver en dybere varm lyd, mens sidstnævnte giver en mere præcis og lysere lyd. Audiocore - billigere analoger af jantzen, lavet på samme fabrik.

Mellemtonen er nu skåret med 1,8 kHz i toppen, og højfrekvensen ved 2,6 kHz i bunden i stedet for henholdsvis 3 og 4,5 kHz.... Ind i mellem spiller de stadig sammen.
Frekvensresponsen er blevet klart mere jævn. Der plejede at være et kraftigt dyk ved 3-4 kHz.
Og vi drejer spolerne, hvor det er nødvendigt, så input (+) kommer ind i den indre vikling og går ud fra den ydre.

En enkelt modstand i serie med 6 ohm diskanthøjttaleren giver dæmpning

0,7 Ohm/dB, det vil sige, at hver 0,7 Ohm giver en dæmpning på 1 dB af hovedfølsomheden.
I stedet for en enkelt modstand 3,9 ohm... 4,7 Ohm (-4,5 dB... -5 dB) ved indgangen til delefilteret til en 6 Ohm diskanthøjttaler, læg en resistiv divider L-pad ved delefilterudgangen (2,2 Ohm og 10 Ohm = -4 dBu). Det er bedre at lodde modstandene til selve diskanthøjttaleren.
Om pukkelen på frekvensresponsen og dens reduktion ved hjælp af L-Pad er velskrevet her: Sig et ord om den stakkels squeaker
Vi sætter en Zobel-Bushe-kompensator på mellemtonehøjttaleren (7,5 ohm og 3,3 uF (sæt 2,2 uF)).

Det er tilrådeligt at lægge et dobbelt foldet fnugget ark på 1 cm polstring af polyester inde i søjlerne på væggene, eller du kan lime det med bitoplast 1 cm på en klæbende base til en bil (skumgummi imprægneret med bitumen for ikke at rådne ).

Højttalerne begyndte at spille en størrelsesorden bedre, som om de var taget ud af toilettet.
Inden da var lyden meget mat, og mellemtonen svigtede. Nu er alt glat og klart. Mellemtonerne er steget, diskanten er blevet meget tydeligere. Lyden med Zobel og L-pad er forbedret dramatisk. Lyden er gennemsigtig. Med en sub lyder de nu nærmest som dyre gulvhøjttalere.
Tidligere var der en pukkel med en frekvens på 1-3 kHz, men ved en frekvens på 3-4 var der et dyk. Pukkelen 1-3 er blevet rettet af den nedadgående forskydning af delefrekvensen og L-pad'en. Og fiaskoen på 3-4 blev rettet af Chebyshev. Så var der stadig en pukkel højere af indflydelsen fra mellemtonehøjttaleren, den rettede sig også ud ved at flytte frekvensen af ​​sektionen ned, plus Zobel lidt.
I et mikrolaboratorium med lukkede basreflekser er lyden bedre, især hvis højttalerne er tæt på væggen. Tilsyneladende er fasikken også dårligt beregnet, med lukket lyd er det klarere på mellemtonerne og bassen er mere forståelig. Det er bedst at tilslutte fasikken med vatrondeller ved rørudløbet. Ideelt set skal du trække rørene ud og lukke hullerne i kroppen med plastikpropper.

Den bedste test for højttalere er jazz. Saxofonen lyder på dårlige højttalere generelt som en pibe af en slags, og hvis der er en ujævn frekvensgang, så går den hele tiden langs niveauet. Plus, i jazz, er der normalt kvindelige vokaler, for en ekstra test af gennemsnittet for elendig. Normalt lyder jazz kun godt på store gulvhøjttalere med en separat mellemtonehøjttaler (som Celestion F30), eller på akustik mere end 60 tusinde+. Ellers er saxofonen fuldstændig forvrænget. Sammenlignet med det tweakede microlab viste det sig på en uforståelig måde, at de spiller både mellemhøjttalere og gode gulvhøjttalere. Og toppene er selvfølgelig endnu mere behagelige til tider, hvis volumen ikke er for høj. chokeret)

Disse delefilter kan også bruges med andre 2-vejs højttalere:
Til 4 ohm højttalere du skal bruge C3 18 μF, L2 0,7 mH (du kan bare trække kernen ud og måle den, den skal bare matche), hvis spolen ikke er skiftet, så lad 12 μF blive - svækkelsen starter jævnere, fra en lavere frekvens, og gå ind i et kraftigere fald ved et højere.
Ved HF for 4 Ohm: C1 10 μF (film påkrævet), C2 22 μF (elektrolyt er muligt), så kan spolen ikke ændres.

Med et anden ordens filter til en 4 Ohm diskanthøjttaler, er der behov for en 14 μF (Chebyshev) eller 12 μF (Butterworth) kondensator, afskæringsfrekvensen er 2,4 kHz.
L-Pad skal tælles afhængigt af forholdet mellem følsomheden af ​​mellemtone- og diskanthovederne (hvor mange dB du skal bruge for at sænke diskanten, normalt med -4-5 dB - 1,5 ohm i serie og derefter 6,8 ohm parallelt med tweeter)
Zobel: 5 ohm, 4,7-8,2 uF

Microlab A-H200 multimediehøjttalersystemet på topniveau (entry-level Hi-Fi) er toppen af ​​kinesisk kompakt 2.1 akustik til en computer og andre kilder.

Revisionen vedrører krydsningen af ​​højttalerne og forforstærkerenheden, da ULF'en i subwooferen er tilstrækkeligt godt forbundet, bortset fra at det er muligt at adskille signal- og strømledningerne i den længere fra hinanden, udskifte skillekondensatorerne med filmkondensatorer med en margin på 1 μF, udskift diodebroen med en kraftig samling og øg kapaciteten i strømforsyningen: tilføj 2x10000 uF til den eksisterende 2x6800 uF 35V og tilføj film 1-4,7 uF parallelt. Det er ret nemt at forbedre lyden i høj grad på HF.Det er nødvendigt at hænge filmkondensatorer på jorden 1-4,7 uF K73-17 direkte på benene på ULF LM3886 for plus og minus af strømforsyningen.

Et meget bemærkelsesværdigt resultat er leveret af raffinementet af højttaler-crossoveren. Lyden er blevet åben! Du kan starte med dette for straks at få et mærkbart resultat, og resten af ​​forbedringerne er valgfrie.
Subwooferen indeholder en ringkernetransformer 2x22V 4,5A (efter ensretteren (* 1,3) = + -28 volt, og denne giver allerede et godt forstærkningsniveau på ca. 40 W), en kraftig forstærker på 3 højkvalitets mono-mikrokredsløb LM3886TF med ærlige 40 W ( THD + N Like 55 Følg

• 

Er dit tv, radio, mobiltelefon eller elkedel gået i stykker? Og du vil oprette et nyt emne om dette i dette forum?

Tænk først og fremmest over dette: forestil dig at din far/søn/bror har en blindtarmsbetændelse smerte og du ved fra symptomerne at det bare er blindtarmsbetændelse, men der er ingen erfaring med at skære den ud, samt værktøjet. Og du tænder for din computer, får adgang til internettet på et medicinsk websted med spørgsmålet: "Hjælp til at skære blindtarmsbetændelse ud." Forstår du det absurde i hele situationen? Selvom de svarer dig, er det værd at overveje faktorer som patientens diabetes, allergi over for anæstesi og andre medicinske nuancer. Jeg tror, ​​ingen gør dette i det virkelige liv og vil risikere at stole på deres kæres liv med råd fra internettet.

Det samme er i reparation af radioudstyr, selvom disse selvfølgelig alle er de materielle fordele ved moderne civilisation, og i tilfælde af mislykkede reparationer, kan du altid købe et nyt LCD-tv, mobiltelefon, iPAD eller computer. Og til reparation af sådant udstyr er det i det mindste nødvendigt at have passende måling (oscilloskop, multimeter, generator osv.) og loddeudstyr (hårtørrer, SMD-varm pincet osv.), et skematisk diagram, for ikke at nævne den nødvendige viden og reparationserfaring.

Lad os overveje situationen, hvis du er en nybegynder/avanceret radioamatør, der lodder alle mulige elektroniske dimser og har nogle af de nødvendige værktøjer. Du opretter en passende tråd på reparationsforummet med en kort beskrivelse af “patientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV tænder ikke". Og hvad så? Ja, der kan være mange grunde til ikke at tænde - fra funktionsfejl i strømsystemet, problemer med processoren eller blinkende firmware i EEPROM-hukommelsen.
Mere avancerede brugere kan finde det sorte element på tavlen og vedhæfte et billede til indlægget. Du skal dog huske på, at du udskifter dette radioelement med det samme – det er ikke et faktum, at dit udstyr fungerer. Som regel forårsagede noget forbrændingen af ​​dette element, og det kunne "trække" et par andre elementer med sig, for ikke at nævne det faktum, at det er ret svært for en ikke-professionel at finde en udbrændt m/s . Plus, i moderne udstyr bruges SMD radioelementer næsten universelt, lodning, som med en ESPN-40 loddekolbe eller en kinesisk 60-Watt loddekolbe risikerer at overophede brættet, skrælle spor osv. Den efterfølgende restaurering vil være meget, meget problematisk.

Formålet med dette indlæg er ikke nogen PR af værksteder, men jeg vil gerne formidle til dig, at selvreparation nogle gange kan være dyrere end at tage det til et professionelt værksted. Selvom det selvfølgelig er dine penge, og hvad der er bedre eller mere risikabelt er op til dig.

Hvis du alligevel beslutter, at du selvstændigt er i stand til at reparere radioudstyret, skal du, når du opretter et indlæg, sørge for at angive det fulde navn på enheden, ændring, fremstillingsår, oprindelsesland og andre detaljerede oplysninger. Hvis der er et diagram, så vedhæft det til indlægget eller giv et link til kilden. Skriv ned, hvor længe symptomerne har manifesteret sig, om der var overspændinger i forsyningsspændingsnettet, om der var en reparation inden da, hvad der blev gjort, hvad der blev tjekket, spændingsmålinger, oscillogrammer mv. Fra et billede af et bundkort er der som regel lidt mening, fra et billede af et bundkort taget på en mobiltelefon er der ingen mening overhovedet. Telepater lever i andre fora.
Før du opretter et indlæg, skal du sørge for at bruge søgningen på forummet og på internettet. Læs de relevante emner i underafsnittene, måske er dit problem typisk og allerede blevet diskuteret. Sørg for at læse artiklen Reparationsstrategi

Formatet på dit indlæg skal være som følger:

Emner med titlen "Hjælp med at reparere Sony TV" med indholdet "brudt" og et par slørede billeder af det afskruede bagcover, taget med den 7. iPhone, om natten, med en opløsning på 8000x6000 pixels, slettes øjeblikkeligt. Jo flere oplysninger om opdelingen du lægger i et indlæg, jo større chancer får du et kompetent svar. Forstå, at forummet er et system med gratis gensidig hjælp til at løse problemer, og hvis du er afvisende over for at skrive dit indlæg og ikke følger ovenstående tips, så vil svarene på det være passende, hvis nogen overhovedet vil svare. Bemærk også, at ingen skal svare med det samme eller inden for en dag, f.eks. ingen grund til at skrive efter 2 timer "At ingen kan hjælpe" osv. I dette tilfælde slettes emnet med det samme.
Du bør gøre alt for at finde et sammenbrud på egen hånd, før du går i stå og beslutter dig for at gå til forummet. Hvis du skitserer hele processen med at finde en opdeling i dit emne, så vil chancen for at få hjælp fra en højt kvalificeret specialist være meget stor.

Hvis du beslutter dig for at tage dit ødelagte udstyr med til det nærmeste værksted, men ikke ved hvor, så kan vores online kartografiske service måske hjælpe dig: værksteder på kortet (til venstre, tryk på alle knapper undtagen "Workshops"). Du kan efterlade og se brugeranmeldelser for workshops.

For reparatører og værksteder: du kan tilføje dine tjenester til kortet. Find dit objekt på kortet fra satellitten og klik på det med venstre museknap. I feltet "Objekttype:" glem ikke at skifte til "Reparation af udstyr". Tilføjelse er helt gratis! Alle objekter kontrolleres og modereres. En diskussion af tjenesten er her.

Her løser de forskellige problemer sammen. Kom med os!

DesignerMix »07. maj 2015, 22:49

Gandi »08. maj 2015, 15:40

5V kontakten fra subwooferen går gennem (som jeg antager) IC porten til at arbejde med fjernbetjeningen, kommer ud af den og går til vores 28 fods mikrokredsløb.
Spørgsmål til specialister:
1) er min logik korrekt, er det muligt at løse dette problem med en lignende tilgang?
2) Vil vi aktivere chippen ved at aktivere denne kontakt, og indstillingerne vil ikke blive nulstillet?
3) hvis ikke, hvilke kontakter skal stadig strømforsynes.
4) hvor sikkert det er.

Sendt efter 10 minutter og 29 sekunder:
Problemet er, at når computeren er slukket, summer den mærkbart, om dagen er det ikke for mærkbart, men om natten forstyrrer det søvnen, mens selv i denne tilstand er bagkøleren varm, hvoraf det følger, at den forbruger el til denne opvarmning og tilsyneladende ikke lidt. Jeg bruger hovedsageligt højttalere med off-key basser. grundlæggende lytter jeg til tale på YouTube, ikke musik, med bas på standardværdien "5" bliver tale til "bubnezh", og det forstyrrer sandsynligvis naboer om natten.
Og for at stå op om morgenen og se YouTube, for eksempel, skal jeg: 1) tænde for kontakten på subwooferen under bordet 2) trykke på udgangsknappen fra standen køb på panelet 3) trykke på " treb / ​​​​bass"-knap 2 gange for at komme ind i undermenuen for basindstillinger 4 ) Tryk på pil ned 5 gange for at sænke standardværdien på 5 til 0

Sendes efter 1 minut og 59 sekunder:
summende uanset standens købstilstand eller bare tændt.

DesignerMix »08. maj 2015, 16:05

Jeg købte mig et Microlab Pro 3 højttalersystem til en billig penge. Fremragende bevaring, alt er i orden, bortset fra volumenkontrollen på forstærkeren. Når håndtaget blev drejet, levede det sit eget liv, volumenaflæsningerne sprang i forskellige retninger, uanset omdrejningsretningen. Fra fjernbetjeningen blev lydstyrken justeret normalt, så den tidligere ejer bøvlede sig ikke med reparationer. For mig er det en vane i mange års levetid at skille enheden ad for at studere enheden, med mulighed for reparation, plus en grund til at spare penge. Undersøgelsen af ​​fora og anden googling gav ingen resultater. Der er forespørgsler af denne art ("lydstyrkekontrollen virker ikke"), men jeg fandt ingen fornuftige løsninger, og gik mine egne veje.

Jeg adskilte sagen, fjernede frontpanelet, det er monteret på 6 selvskærende skruer (jeg så kommentarer på foraene om, at nogen ikke kunne kravle til disse skruer. Det overraskede mig - adgangen er meget enkel).Regulatorens knop fjernes meget stramt fra splines, den er limet, du skal være forsigtig. Under den er den sædvanlige variabel modstand monteringsmøtrik, som også skal skrues af.

Derefter, på bagsiden af ​​frontpanelet, skrues de 6 selvskærende skruer af til fastgørelse af brættet, og det adskilles fra kabinettet.

Vi ser lydstyrkekontrollens krop. Vi bøjer forsigtigt metalbenene, der holder den øverste del af kroppen.

Og vi ser følgende billede. Kontrolenhedens kontakter slettes til sort. Vi tager en vatpind, fugter den i alkohol og tørrer den af. Men det viste sig ikke at være nok, så tager vi tyndt sandpapir (jeg har 400 gitre ved hånden) og bruger en pincet til at sætte tingene i stand og skinne på kontakterne med små stykker sandpapir.

I denne artikel vil vi reparere højttalersystemet type subwoofer eller på russisk subwoofer, som kaldes mikrolab.

Princippet om at reparere den buffer, vi overvejer, kan anvendes på andre mærker, da strukturskemaet for sådanne akustiske systemer er ret ens og sådan subwoofere til computer har forskellige versioner.

Efter at have tændt for denne enhed, blev der registreret en baggrundsbrum i højttalerne, en hæshed af lyden, når lydstyrken blev øget, og en af ​​udgangene virkede ikke.

Efter analyse ser vi to effektforstærkere, som er samlet på fire TDA7265 mikrokredsløb (to mikrokredsløb på hver forstærker).

Under en visuel undersøgelse af disse forstærkere, med det blotte øje, blev defekte kredsløbselementer identificeret.

Kondensatorerne, der driver effektforstærkerne, var "hævede", og et af mikrokredsløbene var sprængt i luften.

Nå, ja, de defekte elementer er blevet identificeret, og nu er der kun tilbage at producere reparation af forstærker, ved at udskifte de defekte radiokomponenter.

Da kondensatorerne på strømforsyningen var ude af drift, blev andre elementer i denne enhed også kontrolleret, som viste sig at være i god stand.

Så de defekte kondensatorer, vurderet til 25V 4700μF, såvel som det eksploderede TDA7265-mikrokredsløb blev erstattet med nye.

Alt, reparation af subwoofer, eller hellere reparation af forstærker af denne subwoofer er blevet gennemført.

Jeg inviterer dig også til min YouTube-kanal , som har en masse videoer om reparation af diverse udstyr.

Victor, du er som altid på toppen. Tak for den gode artikel.

Hej Victor!
Kan jeg her udtrykke mit (lignende) problem med sub'en i håb om din (gennemførlige) hjælp? Tak skal du have.

Subwoofer Polk Audio PSW12. Summende, når den er tilsluttet en stikkontakt (både gennem "piloten" og direkte ...), ind
uafhængig af vippekontaktens position (tænd/sluk).
Også, uanset om forstærkeren og højttalerne er tilsluttet eller ej, lydstyrkeniveauet og afskæringsfrekvensen ...

(lyden transmitteres godt, hvis du lytter gennem (anstændig) akustik eller høretelefoner).

Jeg har allerede skiftet kondensatorerne (63v 4700mf) -
arbejdet i noget tid (1-2 måneder) og summede igen :(.
Der er højst sandsynligt mere
"Noget" før (eller efter) dem, men hvad ved jeg ikke helt præcist
(transistorer, modstande ... - hvor og hvad ...?).

Jeg har ikke så meget viden, men jeg vil gerne gøre det selv ..., + spare penge (et særskilt emne).
Jeg er venner med en loddekolbe, men ikke mere ...)).
P.S.
I går skiftede jeg con-ry igen, men ikke mine slægtninge, men dem der var (med en ven) (63v, 15000mf). Brummen er blevet meget mere stille (15-20% af initialen).
Tak skal du have.

Jeg ved det ikke ... efter alle indikationer - kondensatorer. Generelt er disse buffere grimme ting ... jeg holdt helt op med at tage dem til reparationer.

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Denne side bruger Akismet til at bekæmpe spam. Find ud af, hvordan dine kommentardata behandles.

Vi behandler med en børste to eller tre gange med et tyndt lag med en pause på et par timer alle højttalerbeslag med den gennemprøvede Doctor Wax DW5343-løsning - dette forbedrer mikrodynamikken og beskytter beslagene. Har du en papirdiffusor, kan den behandles med Diffusor CHITIN
Det billige akustiske aluminiumskabel fra sættet udskiftes straks med et iltfrit kobberfortinnet ikke-oxiderende kabel med mange små kerner SCT-25-2.50, et akustisk kabel 2x2.50mm kv. Med base, vandpytter, gul-transparent . Fra 15 m rubler per meter.Den sorte stribe på den er et minus, og på den tilstødende leder angiver retningen af ​​inskriptionen og pilene -> -> -> retningen fra forstærkeren til højttalerne og er forbundet med plus.
Et kabel af høj kvalitet er nødvendigt, da med en høj dæmpningsfaktor (lav udgangsimpedans af forstærkeren) begynder modstanden af ​​kablet og stik at spille en væsentlig rolle. For et 2 m kabel er en modstand på 0,05 ohm en ganske anstændig indikator. Men for en forstærker med en udgangsimpedans på 0,01 Ohm vil dumpingfaktoren ved en belastning på 4 Ohm med et sådant kabel falde fra 400 til 66!

Ændring af crossover af microlab højttalere

Højttalerne fra microlab-sættene A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 er ens mht. fylde - de er ikke dårlige, men små og med buet delefilter indeni , hvorved der dannes et stort dyk ved de mellemste frekvenser, og lyden er klemt og mat.
Men tweeters ML-010610G-01 De 6 ohm 60 mm ydre diameter og 25 mm dome i disse højttalere viste sig at være overraskende meget gode, meget bedre end den større Pro 3-serie. ML-010620G-03 6 Ohm 60 mm ydre diameter og 30 mm kuppel - de lyder generelt kedelige, det er bedre at skifte dem med det samme.
Denne modifikation vil passe til mange microlab-højttalere, da de har næsten de samme delefilter overalt.
Kineserne har klart sparet på kondensatorer og beregninger.
Beregninger og målinger blev foretaget af Siniyyyy, personlig tak til ham for det udførte arbejde! Det var ham, der foranledigede revisionen af ​​disse højttalere, og derefter KEF Q1. Hans tweak er beskrevet i emnet "Redesigning crossovers i højttalerne", han bruger mit modificerede kredsløb der.
Højttalernes klemte lyd opnås på grund af selve mellemtonehøjttalerne (wooferne) og fejlen ved mellemtonen på grund af delefiltret, men hvis man ikke leverer frekvenser over 2 kHz til dem, men giver dem til diskanthøjttalere, så er lyden bliver åben!
Baseret på højttalernes frekvensgang fra målingerne af ixbt A-H200, vælger vi filtrene for at maksimere udligningen af ​​hver frekvensgang og den endelige frekvensgang.

I det native mellemtonefilter er spolen designet til en sektion med et sted omkring 1,8 kHz, og en kondensator med 4,5 kHz til 6 Ohm højttalere. Sammen viser det sig 3 kHzmen fig.
Mellemtoneområdet bør ikke skæres højere end 2 kHz, da der er en meget stærk ikke-linearitet i mellemtonehøjttalerens frekvensgang.

Vi fjerner mellemtonehøjttaleren. Crossoveren limes med smeltelim, lirk den nedefra med en stor flad skruetrækker og riv den af. Efter revision limer vi det med dobbeltklæbende tape.
I filteret på mellemtonen efter spolen sætter vi på jorden 12 uF (til den eksisterende lille tønde på 4,7 μF kan en lidt større 10 μF elektrolyt loddes parallelt), hvorved cutoff-frekvensen reduceres til 1,8 kHz.
I Zobel-kredsløbet sætter vi en elektrolyt på 2,2 μF (nok i stedet for 3,3 μF i diagrammet) og en 7,5 Ohm modstand (R * 1,25).
I højfrekvensfilteret, parallelt med den eksisterende 4R7 modstand, lodder vi en jumper på bagsiden af ​​brættet, og i stedet for to 4,7 uF elektrolytter sætter vi polypropylen 8,2 (4,7 + 3,3) μF og 10 (4,7 + 4,7) μF, hvorved afskæringsfrekvensen reduceres fra 4,5 kHz til 2,6 kHz med en skarp karakteristik ifølge Chebyshev. Kvaliteten af ​​den første kondensator i kæden er meget vigtigere end den anden, den skal installeres med en film! Den anden kan forsynes med elektrolyt ELNA Silmic II 10 uF 100VSelvom den er polær, tillader den 30 % omvendt spænding. Og den kan kun indstilles på HF. I lave frekvenser, bedre end Nichicon KZ.
Diskantmodstande til L-pad er nødvendige 2,2 ohm og 10 ohm, og i Zobel - 7,5 ohm
Hvis du vil have en jævn karakteristik, så er kondensatorerne henholdsvis 4,7 og 14 μF, men så bliver dykket ved 3-4 kHz ikke korrigeret, da med vores tilnærmelse ifølge Chebyshev rettede pukkelen på frekvensgangen over sektionen sig ud. det.

For audiofile, lidt bedre, men urimeligt dyre komponenter:
Audiocore S-Line kondensatorer 8,2 og 10 uF (450 rubler / pc)
ELNA Silmic II 100V kondensatorer til 2,2 og 10 uF (122 rubler / styk) - er nødvendige nøjagtigt til 100 volt, med en margen, da de er elektrolytiske polære, og de vil arbejde på vekselstrøm!
MOX Jantzen 5W modstande på 2,2, 10 og 7,5 Ohm (32 rubler / styk)

Over kondensatorerne er der mundorflejren og der er jantzenlejren. Førstnævnte giver en dybere varm lyd, mens sidstnævnte giver en mere præcis og lysere lyd. Audiocore - billigere analoger af jantzen, lavet på samme fabrik.

Mellemtonen er nu skåret med 1,8 kHz i toppen, og højfrekvensen ved 2,6 kHz i bunden i stedet for henholdsvis 3 og 4,5 kHz.... Ind i mellem spiller de stadig sammen.
Frekvensresponsen er blevet klart mere jævn. Der plejede at være et kraftigt dyk ved 3-4 kHz.
Og vi drejer spolerne, hvor det er nødvendigt, så input (+) kommer ind i den indre vikling og går ud fra den ydre.

En enkelt modstand i serie med 6 ohm diskanthøjttaleren giver dæmpning

0,7 Ohm/dB, det vil sige, at hver 0,7 Ohm giver en dæmpning på 1 dB af hovedfølsomheden.
I stedet for en enkelt modstand 3,9 ohm... 4,7 Ohm (-4,5 dB... -5 dB) ved indgangen til delefilteret til en 6 Ohm diskanthøjttaler, sæt en resistiv divider L-pad ved delefilterudgangen (2,2 Ohm og 10 Ohm = -4 dBu). Det er bedre at lodde modstandene til selve diskanthøjttaleren.
Om pukkelen på frekvensresponsen og dens reduktion ved hjælp af L-Pad er velskrevet her: Sig et ord om den stakkels squeaker
Vi sætter en Zobel-Bushe-kompensator på mellemtonehøjttaleren (7,5 ohm og 3,3 uF (sæt 2,2 uF)).

Det er tilrådeligt at lægge et dobbelt foldet fnugget ark på 1 cm polstring af polyester inde i søjlerne på væggene, eller du kan lime det med bitoplast 1 cm på en klæbende base til en bil (skumgummi imprægneret med bitumen for ikke at rådne ).

Højttalerne begyndte at spille en størrelsesorden bedre, som om de var taget ud af toilettet.
Inden da var lyden meget mat, og mellemtonen svigtede. Nu er alt glat og klart. Mellemtonerne er steget, diskanten er blevet meget tydeligere. Lyden med Zobel og L-pad er forbedret dramatisk. Lyden er gennemsigtig. Med en sub lyder de nu nærmest som dyre gulvhøjttalere.
Tidligere var der en pukkel med en frekvens på 1-3 kHz, men ved en frekvens på 3-4 var der et dyk. Pukkelen 1-3 er blevet rettet af den nedadgående forskydning af delefrekvensen og L-pad'en. Og fiaskoen på 3-4 blev rettet af Chebyshev. Så var der stadig en pukkel højere af indflydelsen fra mellemtonehøjttaleren, den rettede sig også ud ved at flytte frekvensen af ​​sektionen ned, plus Zobel lidt.
I et mikrolaboratorium med lukkede basreflekser er lyden bedre, især hvis højttalerne er tæt på væggen. Tilsyneladende er fasikken også dårligt beregnet, med lukket lyd er det klarere på mellemtonerne og bassen er mere forståelig. Det er bedst at tilslutte fasikken med vatrondeller ved rørudløbet. Ideelt set skal du trække rørene ud og lukke hullerne i kroppen med plastikpropper.

Den bedste test for højttalere er jazz. Saxofonen lyder på dårlige højttalere generelt som en pibe af en slags, og hvis der er en ujævn frekvensgang, så går den hele tiden langs niveauet. Plus, i jazz, er der normalt kvindelige vokaler, for en ekstra test af gennemsnittet for elendig. Normalt lyder jazz kun godt på store gulvhøjttalere med en separat mellemtonehøjttaler (som Celestion F30), eller på akustik mere end 60 tusinde+. Ellers er saxofonen fuldstændig forvrænget. Sammenlignet med det tweakede microlab viste det sig på en uforståelig måde, at de spiller både mellemhøjttalere og gode gulvhøjttalere. Og toppene er selvfølgelig endnu mere behagelige til tider, hvis volumen ikke er for høj. chokeret)

Disse delefilter kan også bruges med andre 2-vejs højttalere:
Til 4 ohm højttalere du skal bruge C3 18 μF, L2 0,7 mH (du kan bare trække kernen ud og måle den, den skal bare matche), hvis spolen ikke er skiftet, så lad 12 μF blive - svækkelsen starter jævnere, fra en lavere frekvens, og gå ind i et kraftigere fald ved et højere.
Ved HF for 4 Ohm: C1 10 μF (film påkrævet), C2 22 μF (elektrolyt er muligt), så kan spolen ikke ændres.

Med et anden ordens filter til en 4 Ohm diskanthøjttaler, er der behov for en 14 μF (Chebyshev) eller 12 μF (Butterworth) kondensator, afskæringsfrekvensen er 2,4 kHz.
L-Pad skal tælles afhængigt af forholdet mellem følsomheden af ​​mellemtone- og diskanthovederne (hvor mange dB du skal bruge for at sænke diskanten, normalt med -4-5 dB - 1,5 ohm i serie og derefter 6,8 ohm parallelt med tweeter)
Zobel: 5 ohm, 4,7-8,2 uF

Microlab A-H200 multimediehøjttalersystemet på topniveau (entry-level Hi-Fi) er toppen af ​​kinesisk kompakt 2.1 akustik til en computer og andre kilder.

Revisionen vedrører krydsningen af ​​højttalerne og forforstærkerenheden, da ULF'en i subwooferen er tilstrækkeligt godt forbundet, bortset fra at det er muligt at adskille signal- og strømledningerne i den længere fra hinanden, udskifte skillekondensatorerne med filmkondensatorer med en margin på 1 μF, udskift diodebroen med en kraftig samling og øg kapaciteten i strømforsyningen: tilføj 2x10000 uF til den eksisterende 2x6800 uF 35V og tilføj film 1-4,7 uF parallelt. Det er ret nemt at forbedre lyden i høj grad på HF. Det er nødvendigt at hænge filmkondensatorer på jorden 1-4,7 uF K73-17 direkte på benene på ULF LM3886 for plus og minus af strømforsyningen.

Et meget bemærkelsesværdigt resultat er leveret af raffinementet af højttaler-crossoveren. Lyden er blevet åben! Du kan starte med dette for straks at få et mærkbart resultat, og resten af ​​forbedringerne er valgfrie.
Subwooferen indeholder en ringkernetransformer 2x22V 4,5A (efter ensretteren (* 1,3) = + -28 volt, og denne giver allerede et godt forstærkningsniveau på ca. 40 W), en kraftig forstærker på 3 højkvalitets mono-mikrokredsløb LM3886TF med ærlige 40 W ( THD + N Like 55 Følg

8 år på siden
bruger # 266326

hendes bas er normal eller ikke meget

9 år på siden
bruger # 177563

Måske ved nogen, hvorfor lyden i en af ​​højttalerne er højere end i den anden, lidt men højere. ...

6 år på siden
bruger # 571300

Fra multimediehøjttalere er dette et godt valg! Men nu er de klart overpris.

10 år på siden
bruger # 141444

folk, fortæl mig! sådan en historie: højttalere a-h200, dem uden fjernbetjening. Der er to indgange på forforstærkeren: jack og tulipaner. Skal de så arbejde på samme tid? hvis jeg skærer computeren og tv'et op, så synker lydstyrken ved den anden indgang (tulipaner)! Generelt stille.

* Jeg lytter naturligvis ikke fra to kilder på samme tid, men begge er rent forbundet.

10 år på siden
bruger # 120079

hvis stikket er tilsluttet, så "dør ned" den venstre kanal på tulipanerne

10 år på siden
bruger # 141444

masterby, jeg har et generelt lydstyrkeniveau .. Dvs. og både satellitter og sub .. Che for garbage ..

6 år på siden
bruger # 568371

Hvis følsomheden (lydstyrken) af akustikken sætter sig, når du tilslutter forskellige kilder, betyder det, at indgangene simpelthen er parallelle. Og på grund af det faktum, at lydkilder har forskellig modstand (meget groft sagt), så sker dette skrald. Producenten installerede ikke en elektronisk afbryder. Mest sandsynligt er dette problemet.

12 år på siden
bruger # 59558

Som jeg forstår det, blev h200 genoplivet, og en fjernbetjening blev tilføjet? Hvordan har lyden ændret sig? Ejeren af ​​de gamle uden fjernbetjening

6 år på siden
bruger # 571300

7 år på siden
bruger # 453679

hej! Spørg venligst hvilket lydkort jeg skal købe på H200, jeg ville være meget taknemmelig

11 år på siden
bruger # 79526

11 år på siden
bruger # 93053

Akustik fuld syl:
1.forstærkerkredsløbet er beregnet forkert - radiatoren opvarmes selv i standby-tilstand
2. Lydindstillinger gemmes ikke, når strømmen slukkes.
3. (godt, det er ligesom nogen) Vasyas krop lavet af almindelig fiberplade (presset pap).
Jeg forstår ikke hvorfor folk giver den slags penge, bare for udseendets skyld? De har en rød pris - ikke mere end $ 100. Og det gør de. Jeg ved det ikke, jeg havde ikke andre fantastiske kinesisktalende, så jeg kan ikke sammenligne med dem. Jeg har en blokeret tysk telefunken fra 90'erne og sovjetiske AC-30'er - lyden er meget bedre.
Heldigvis fik jeg disse mikrolaboratorier nye for 60 dollars, jeg sætter dem i garagen, lader garagearbejderne misunde, og jeg efterlader min telefunken derhjemme.

Tidszone: UTC + 5 timer

Hej, glem ikke ^_^:
"Selv uendelig modstand"

God pause) blæser allerede forstærkere)
Jeg vil måle spændingen, kun batteriet er løbet tør i butikken, i morgen køber jeg = (

_________________
Hvilken blå himmel. (c) ræven Alice

Jorden er hel.
Udskiftede forstærkeren, tændte den uden belastning.
Spændingen efter diodebroen er 36,4 V.

Spørgsmål: hvordan måler man korrekt spændingen over trimningsmodstandene?
Hvor skal shupaerne lænes op imod?

På billedet er stedet, hvor spændingen blev målt, og forstærkeren markeret med rødt.

Her løser de forskellige problemer sammen. Kom med os!

DesignerMix »07. maj 2015, 22:49

Gandi »08. maj 2015, 15:40

5V kontakten fra subwooferen går gennem (som jeg antager) IC porten til at arbejde med fjernbetjeningen, kommer ud af den og går til vores 28 fods mikrokredsløb.
Spørgsmål til specialister:
1) er min logik korrekt, er det muligt at løse dette problem med en lignende tilgang?
2) Vil vi aktivere chippen ved at aktivere denne kontakt, og indstillingerne vil ikke blive nulstillet?
3) hvis ikke, hvilke kontakter skal stadig strømforsynes.
4) hvor sikkert det er.

Sendt efter 10 minutter og 29 sekunder:
Problemet er, at når computeren er slukket, summer den mærkbart, om dagen er det ikke for mærkbart, men om natten forstyrrer det søvnen, mens selv i denne tilstand er bagkøleren varm, hvoraf det følger, at den forbruger el til denne opvarmning og tilsyneladende ikke lidt. Jeg bruger hovedsageligt højttalere med off-key basser. grundlæggende lytter jeg til tale på YouTube, ikke musik, med bas på standardværdien "5" bliver tale til "bubnezh", og det forstyrrer sandsynligvis naboer om natten.
Og for at stå op om morgenen og se YouTube, for eksempel, skal jeg: 1) tænde for kontakten på subwooferen under bordet 2) trykke på udgangsknappen fra standeren køb på panelet 3) trykke på " treb / ​​​​bass" knap 2 gange for at komme ind i undermenuen for basindstillinger 4 ) Tryk på pil ned 5 gange for at sænke standardværdien på 5 til 0

Sendes efter 1 minut og 59 sekunder:
summende uanset standens købstilstand eller bare tændt.

DesignerMix »08. maj 2015, 16:05