Samling af overførselskuffert udføres på hovedet. Disse trin gentages, når du arbejder med andre typer af dette bilmærke (inklusive ved reparation af UAZ Hunter gearkassen). Monter fastgørelsesbeslaget på rammen. De sætter overførselshuset på parkeringsbremsetromlen og holder gearet ned og sænker det på plads gennem kraftudtagets luge.
Før dette placeres en låseskive fra mellemakslen. Spænd boltene og møtrikkerne, sæt dækslet på med håndtag og kontroller funktionen af alle gear. De skifter udløserlejet, fjerner håndtagene, trækker hele enheden ind under bilen og hænger den på et reb. Skub udløserlejesamlingen på kassen og forstærk fjederen. Indsæt derefter indgangsakslen og koblingen. Dette gøres som følger:
Sæt smøreren på indgangsakslens splines og stikket på plads, sæt speedometerdrevet, cardanerne, håndbremsen, dækslerne på plads. Det er nødvendigt at returnere rammetværbjælken til sin plads og fastgøre lyddæmperbeslaget til overførselskuffen.
Justering og justering af håndbremsen, olieskift udføres. Hvis UAZ Hunter-kontrolpunktet repareres, har du muligvis ikke kun brug for disse handlinger, men også justeringen af stængerne. Skru lugen på gulvet, sæt sæderne. Dette fuldender reparationen af UAZ 452 kontrolpunktet på egen hånd.
VIDEO
For at reparere UAZ 452 gearkassen korrekt på egen hånd, skal du nøje overholde sekvensen af handlinger beskrevet ovenfor. Vanskeligheder med at reparere andre modeller af dette mærke kan være forårsaget af et andet arrangement af maskinens hoveddele, for eksempel stænger. Olieskiftet skal udføres i overensstemmelse med de tekniske krav til denne type køretøj.
Gør-det-selv UAZ 469 checkpoint reparation er en mulig opgave for en person, der ønsker at spare penge. For andre ejere af UAZ'er (for eksempel UAZ-brød) kan alt ovenstående tages i betragtning, og UAZ-gearkassen kan repareres under hensyntagen til en vis forskel i detaljer og placeringen af stængerne.
I går var der sådan en situation: når bilen bevægede sig, var der et knitren, og alle transmissioner holdt op med at fungere. Det vil sige, at når du tænder for et hvilket som helst gear og forsøger at komme i gang, knaser der gear, og bilen bevæger sig ikke. Det er de færreste, der påtager sig at lave disse maskiner, og dem, der gør det, står i kø. Jeg bliver nødt til at gøre det selv.
Nu vil jeg skrue kardan af og fjerne gearkassen. Jeg vil prøve at reparere den selv. Skruet boksens monteringsbolte af: på den ene side 2 bolte; på den anden side 2 bolte. Læg pallen fra dig. Nu vil jeg prøve at skyde den. Så hun sank. Det er det, kassen er fjernet.Nu vil jeg trække den ud og undersøge den.
Jeg tog kassen af, nu vil jeg koble den fra distributøren. Og det fanger straks øjet - dette tilbageslag, tilbageslaget fra indgangsakslen. Det er stadig et mysterium for mig, hvordan jeg vil sætte det på sin plads, men det må tiden vise. Jeg frakoblede boksen fra distributøren, og den anden ting, der fangede mit øje, var, at denne møtrik blev skruet af. Og det ser ud til, at vi har en venstretråd.
Han skruede dækslet af, skruede flangemonteringsboltene af. Lad os nu se, hvad der er indeni. Jeg kan ikke se noget dramatisk endnu. Nu skal jeg se, om der er noget, skal jeg fortælle dig. Tilsyneladende var dette problemet. Denne blok af gear, denne aksel ryster og dingler. Og her klemte den låget ud, der skal skrues på.
Tilsyneladende er problemet i dette leje af gearblokken, fordi hele akslen nogle gange ikke går i indgreb, fordi den dingler. Og synkroniseringen har praktisk talt ingen tænder. Jeg har en ven, en specialist i VAZ i nærheden, jeg vil nu rådføre mig med ham og fortsætte reparationen.
Jeg rådførte mig med en specialist, de sagde, at både lejer på mellemakslen og lejet på indgangsakslen bliver udskiftet. De fortalte jordsynkronisatoren ikke at røre ved den, at lade den være på den måde, for der er ingen tvebakker eller bolde. Det vil fungere fint. Det er også nødvendigt at skifte oliesumpvaskeren.
Jeg gik til butikken og købte lejer: 50 208 med en rille på indgangsakslen; 50 306 til mellemakslen. Jeg mangler stadig et 305. åbent leje uden rille, men der var ingen åbent, jeg købte et lukket. Så fjerner jeg de her gummiting – den vil være åben. Ligeledes tætningsmasse, pakninger til kassen, olieskraber og bolte til kardanleddet.
Nu vil vi skille kassen ad. For at fjerne mellemakslen skal disse gear fjernes. For at gøre dette har jeg skruet denne bolt af. Den skal skrues af. Nu slår jeg akslen ud. Alle slået ud.
Nu slår vi selve mellemakslen ud. For at gøre dette skal vi skrue denne møtrik af. Og du bliver nødt til at ramme lejet fra den anden side, så det falder ud her. Lad os nu se, hvordan det går. Det var ikke muligt at skrue dette dæksel af, fordi det var presset ud, og det gik ikke langs gevindet. Jeg har lige knækket den. Jeg ved ikke om der er sådanne på udsalg eller ej, det er aluminium. Se hvad der skete med lejet der - praktisk talt var der intet tilbage af det.
Nu skal vi trykke indgangsakslen ud. Her på gearet er der et sted, hvor der ikke er tænder. Den skal placeres, så den ikke forstyrrer udgangen, så tænderne ikke klæber til dette gear. Vi vrider, sætter, nu vil vi presse ud. Jeg fandt sådan en jernskruetrækker, den sætter jeg i nu. Denne indgangsaksel kom meget let ud.
Lad os gå videre. Vi trak den primære aksel ud, nu fortsætter vi til den sekundære aksel. Det er nødvendigt at skrue disse bolte af, fjerne denne låseskive og ramme lejet der, så lejet kommer ud. Jeg har allerede skruet disse plader af, som holdt lejet i rillen. Nu fjerner jeg låseskiven, så fjerner jeg låseskiven. Nu kan du ramme lejet for at få det til at komme ud. Nu vil jeg presse lejet ud med hammerslag. Lejet skal trækkes ud herfra, jeg prøver nu. Efter at have fjernet lejet og fjernet (uhørligt 09:35) spændeskiver, trækker jeg udgangsakslen ud.
For at fjerne mellemakslen skal du skrue denne møtrik af og køre den derind. Lad os nu prøve, hvordan det bliver. Jeg skruede mellemakselmøtrikken af, der var en holder fra lejet, og nu trækker vi gearene ud. Han forstår alt her, så han burde komme ud. At sætte det sammen for ikke at glemme, hvordan de stod. Nu vil jeg vaske, rense og begynde at udskifte dele og samle kassen. Kassen er blevet skilt ad, nu vil jeg rense dette århundredgamle snavs med en skraber. Så prøver jeg, jeg har en skærer, du kan også bruge en lommelygte, jeg brænder det hele for at holde det rent. Først da samler jeg alt.
Vi installerer mellemakslen, først sætter vi ringen på, så det lille gear, så går denne, den mindre. Så sætter vi den store. Kun vi vil indsætte alt dette indeni, så vi analyserer alt igen.
Nu vil vi trykke i lejet 50 306.Tryk ind på denne side, gå til den anden side. Nu trykker vi lejet ind på den anden side. Vi installerer den sekundære aksel. Vi satte rullerne på fedtet, nu indsætter vi dem i den sekundære aksel. Det er det, der er ikke noget interessant her endnu. Nu vil vi samle alt, forbinde det med distributøren. Det mest interessante begynder, når vi sætter det på plads.
Chok! I UAZ "brød" investeret 2 lamaer! Hvad kom der ud af det
For at indsætte kassen i fordeleren skal du fjerne lugen på fordeleren og justere gearene med dine hænder. Den skal flugte med udgangsakslen. Ved hjælp af alle slags puder satte jeg kassen op sådan her. Nu vil jeg prøve at skubbe det derhen. Jeg udfører arbejdet alene, jeg ved ikke, om det lykkes eller ej. Indtil bunden ikke kan sætte kassen, stak jeg den ind der, men jeg har endnu ikke ramt koblingen. Da jeg lavede gulvene i brødet om, rådnede de alle sammen, jeg forudså sådan en luge, den holdes fast af bolte. Nu vil jeg prøve at løfte den med reb herfra og indsætte den.
Se også, hvem der skal ændre brødets krop, sådan et bord har jeg. Jeg har den der åbner på lejer, og der er adgang bag på motoren. Nu vil jeg prøve at løfte kassen herfra. Alt, som vi kan se, gik kassen ind i dets monteringer. Luke hjalp, men kun to huller ville være nok til at strække rebet. Det vil sige, jeg strakte rebet, bandt det i en knude, begyndte at vride det med et koben, og kassen begyndte at rejse sig. Jeg håber, jeg gjorde alt rigtigt. Alt, vi indsamler yderligere.
Efter at have drejet et par omgange løftede jeg kassen til enden, og nu kan du nemt stramme bokspudernes fastgørelsesanordninger. Så lugen bestod testen - en nødvendig ting. Det var det, færdig med arbejdet.
Det tog mig 1.500 rubler for materialet: for alle pakninger, olie, lejer. Sidste gang jeg reparerede en kasse i en bilservice, tog det første gear, de tog 10.000 rubler. I dag skulle jeg gøre det selv, men jeg reddede det.
Hvis du i stigende grad bliver nødt til at holde gearstangen på farten, hvis transferkassehåndtagene har været bundet med reb i lang tid :), hvis en uenig koncert begynder under dig selv på bagakslen, så er det tid. Det er tid til at fjerne kassen og finde ud af, hvordan denne samling af gear og lejer fungerer.
Jeg advarer dig med det samme - jeg vil ikke argumentere med forfatterne af bøger om UAZ'er, denne artikel er kun en tilføjelse til bøgerne, idet du tager højde for det faktum, at du ikke har en tankstation, en elevator, tre mekanikere og lignende.
Se hvilken slags gearkasse du har. Hvis du ikke kender begrebet "dobbeltudløser med gen-gas", skiftes alle gear, både "op" og "ned", nemt, og håndtaget kører samme afstand, når du sætter første gear, som når du sætter tredje gear - du har en fuldt synkroniseret gearkasse. Alt hvad der vil blive skrevet videre om gearkassen gælder ikke for dig. Overførselssagerne er dog de samme, og noget af denne artikel kan stadig være nyttig for dig. Til terrængående forhold foretrækkes det kun at have en gearkasse med synkronisering i tredje-fjerde gear, den såkaldte. "Gammel model".
Efter at have besluttet typen af din boks, forbereder vi værktøjet. For fuldstændig adskillelse og montering af "gammeldags" gearkassen og overførselskuffert uden særlige justeringer, har du brug for følgende værktøj:
Jeg bruger rød "ABRO" til pakningerne. Indenlandsk hvid er kun egnet til vandforsyning, og selv da ikke overalt.
Jeg bruger "Litol" som det billigste fedt.
I UAZ-køretøjer er gearkassen og overførselsboksen sammenlåst i en enhed, hvilket er meget korrekt. Men det er meget hårdt (80 kg). Derfor er det ret svært at fjerne denne vægtige enhed alene (og det er det, der oftest sker). Billedet viser, hvordan jeg kommer ud af situationen - ved hjælp af det manuelle spil "Lika-2". Men jeg har et rullebur, som jeg tager fat i. Da jeg en gang havde glemt spillet, kom jeg ud af situationen ved hjælp af et almindeligt koben og et reb. Men jeg vil ikke påtage mig at sætte kassen på plads alene uden spil.
Så lad os komme i gang. Vi stiller bilen på en flad overflade, i betragtning af at den skal rulles en halv meter frem og tilbage. Tøm olien - gearkassen og overførselshuset har separate aftapnings- og påfyldningsprop, selvom volumen er fælles.
Fjern forsæderne, mens olien løber ud. Derefter skruer vi af og fjerner de to halvdele af lugen i gulvet. Vi vender væk og fjerner speedometerdrevet længere væk.
Olien er kun glas, vi pakker den ind i stedet for korken. Skru rammetværstangen af, som løber direkte under parkeringsbremsetromlen. Skru kardanerne af overføringshusets flanger. Det er mere bekvemt at skrue den forreste kardan af, hvis forakselkoblingerne er frakoblet. Hvis dine kardanaksler har svage splinemøtrikker, er det bedre at fjerne kardanakslerne helt fra synd, generelt er det nok at binde dem til rammen, så de ikke forstyrrer. Det er meget mere praktisk at skrue den bagerste kardan af fra toppen, fra lugen, her skal bilen rulle lidt frem og tilbage. Vi skruer lyddæmperen af overførselshuset og løsner klemmen på selve lydpotten, ellers vil det forstyrre.
Vi pakker kassen med fordeleren med reb og hænger den op. Skru pudernes bolte af og fjern dem, skru møtrikkerne af, der fastgør boksen til klokken. Gør dette gradvist, møtrikkerne på venstre side vil kun skrues helt af, når kassen allerede er delvist flyttet væk fra klokken. Hjælp dig selv med en montage. I dette tilfælde er det bedre at støtte motoren med en donkraft, ellers forbliver den på to understøtninger, og den "bageste" del vil gå ned - det vil forstyrre. Når æsken endelig hænger, sænk den forsigtigt ned. Det er bedre at skifte tappene i klokken - de oplever store belastninger, og 50/50 at gevindet på dem er beskadiget. Hvis bilen står på jorden, skal håndtagene fjernes for at lette at trække den ud under bilen. Når gearstangen tages af, skal dækslet holdes - der er en fjeder under.
pæne skrå slag på akslen presser vi lejet på indgangsakslen ud. Det vigtigste er ikke at skynde sig og slå i en cirkel for ikke at forvrænge lejet og ødelægge den landende. På billedet skaftet, som jeg allerede har taget ud tre gange, som var før mig - det ved jeg ikke. Som du kan se, er det varmt og lider ikke af slag. Hvis lejet på indgangsakslen er slidt, skal du banke ned og installere et nyt. Han lider måske mest, så 90% bliver nødt til at ændre ham.Disse lejer kommer med et lukket og åbent bur, jeg forstod ikke forskellen - det er stadig under låget.
Inde i indgangsakslen lever rulleleje uden klip. Mest sandsynligt smuldrede det under demontering. Saml det. Hvis den sidste rulle nemt rejser sig, skal du skifte den. Med det nye sæt ruller kan sidstnævnte kun indsættes med stort besvær og "med". Det forekom mig endda, at de gled den forkerte :).
Først skal du løsne møtrikkerne på flangerne og akslerne i overførselshuset - til dette indsætter vi bolte med passende diameter i flangens to huller og holder dem med en montering. Akselmøtrikkerne er skjult under dækslerne, det er bydende nødvendigt at skrue dem af - akslerne kan fjernes med møtrikkerne, men så er det meget svært at skrue dem af. Skru flangerne af, fjern håndbremsen (samtidig kan du kontrollere dens ydeevne og skifte klodser). Den syrede arbejdscylinder skilles ad og gennemblødes i diesel, kontrolleres. Der er ingen reservedele til bremsen - hverken klodser eller alle samlinger.
Vi fjerner dækslerne med olietætninger og skifter olietætningerne (medmindre de er helt nye), og vi glemmer ikke at fylde det ledige rum med "Litol". Skru bolten 10 af og tag speedometerdrevet ud. Skru udluftningen af og udskift den med en ny (100 % syrnet). Endnu bedre, en pibe til salonen. Skru proppen til styregaflerne af.
Nu kan du "halvere" overføringshuset - Fjern alle holderinge fra lejerne, skru alle bolte af rundt om omkredsen og fjern det store dæksel. Om nødvendigt skifter vi rullelejet i dette dæksel, den indvendige løbebane presses på akslen. Der er to lejer på bagakslen, det andet skal efterses.
Razdatkaen samles i omvendt rækkefølge. Det er nødvendigt at omhyggeligt inspicere flangerne og udskifte ved det mindste tegn på slid på splines, det skrider meget hurtigt frem. Slid på gaflerne er også uacceptabelt. Glem ikke at udkerne nødderne.
Lad mig uddrage en detalje i din historie om reparationen af RK, nemlig: Når du skifter rullelejet på mellemakslen, skal du slå stikket ud i RK-huset, der lukker det, fordi lejeringen presses 3 mm ind fra husets yderkant (det kan du ikke fange uden at fjerne proppen). Selve stikket er sat på plads allerede på den færdigmonterede RK (så du kan kontrollere lejets forspænding). Før du installerer proppen, rettes på pladen, derefter påføres et tyndt lag tætningsmiddel på kanterne af hullet i RK-huset under proppen, og proppen sættes på plads ved hjælp af en dorn (i stedet for det kan du bruge en rørstykke 6-8 mm mindre i diameter, dvs. en tæt pasform opnås på grund af den ensartede fordybning af midten).
Vi limer pakningerne mellem kassen og fordeleren på tætningsmidlet. Vi sætter beslaget på plads til fastgørelse til rammen.Vi sætter overførselskassen på håndbremsetromlen, og holder gearet i overførselskuffen gennem "kraftudtagslugen", sænker vi kassen på plads, uden at glemme at sætte den samme "mellemakseltrykskive". Vi passer på fingrene. Vi spænder to bolte og to møtrikker, sætter dæksler på med håndtag og kontrollerer driften af alle gearkasser og uddelingsark. Vi er glade for, at det viste sig.
Vi skifter udløserlejet til en forsvejset i nigrol. Vi fjerner håndtagene, trækker enheden under bilen og hænger den på et reb. Vi sætter koblingsudløseren på kassen, sætter fjederen. Nu er det sværeste øjeblik at sætte indgangsakslen ind i koblingen. Flyt kassen lidt op og ned, drejer motoren med donkraft og drejer motoren ved svinghjulet, før eller siden sætter vi kassen på plads. Sæt ikke kassen lige ved siden af - først, til venstre, indsæt avlerne med nødder i spalten. Vi trækker enheden til motoren, fastgør den til puderne. Vi installerer koblingsgaflen og smøreren på indgangsakslens splines. Vi sætter speedometerdrevet på plads, dæksler med håndtag, håndbremse, kardanaksler. Bemærk - i butikker sælges ofte engangs kardanbolte. Den normale bolt er hærdet med et "X" på hovedet. Bogstavet "Ч" på hovedet betyder produktionsanlægget og tjener ikke som en garanti for styrke. Vi sætter rammens tværstykke på plads, vi fastgør lyddæmperens beslag til fordeleren. Opsætning af håndbremsen.
Fyld olie på, sæt lugen på plads, sæderne og se resultaterne af en veltilbragt weekend 🙂
UAZ-biler (brød) har den mest rummelige krop. Maskinens krop er lavet af slidstærkt materiale. Køretøjet er udstyret med sikkerhedssystemer, en robust kraftenhed, der er i stand til at udvikle mere end 100 hestekræfter, og et transmissionssystem.
Den firehjulstrukne passager-og-fragt-UAZ, som har øget cross-country-evnen, begyndte at blive masseproduceret på Ulyanovsk Automobile Plant i midten af 1960'erne.
På maskinerne i UAZ - 452-familien af den nye model er der en manuel gearkasse (fire-trins). Synkronisatorer af inertialtypen giver let gearskifte. Den femtrins ADS gearkasse er synkroniseret i alle fremadgående gear.
En 5-trins manuel gearkasse Daimos (DYMOS) kan installeres på UAZ. Denne transmission er kendetegnet ved sin pålidelighed. Den gennemsnitlige ressource for dets arbejde er 300.000 km løb. Påfyldningsproppen er placeret i midten af kassen, afløbet er i bunden. Det ser ud til at være muligt at skrue dem af med en unbrakonøgle. Når olien er drænet, skal der forberedes en speciel beholder. Ny væske skal fyldes op til niveauet for oliepåfyldningshullet på kassen. Målepinden giver dig mulighed for nøjagtigt at bestemme, til hvilket mærke væsken hældes. Et alternativ til stylusen er en lang negl. For forebyggende formål er det nødvendigt at måle oliestanden for hver 15.000 km.
VIDEO
Tilstedeværelsen af mekanikere på denne version af køretøjet er fuldt ud berettiget. Det er vigtigt at bruge sådan en bil på ujævnt terræn, off-road. Derudover vil der ikke være bugseringsproblemer.
Gearkassen har udvendige skiftegreb. Håndtaget i førerhuset bevæger sig frit både parallelt og vinkelret på sin akse.
Maskinen er udstyret med en overførselskuffert. I udformningen af overførselshuset på UAZ 452: drivakselaksler, gear. Alle de anførte komponenter er placeret i et krumtaphus af støbejern. Krumtaphuset og dækslet er forbundet med møtrikker. Skiftegaffelstængerne er sikkert fastgjort i dækslet.
Der er en spalte, lejer. Der er et skrueformet tandhjul til speedometerdrevet. Mellemakslen er fastgjort på "brødets" lejer. Denne kasse indeholder pålidelige ligetandede gear.
Gearkassen på UAZ 452 består således af mange komponenter og samlinger. Denne enhed har brug for regelmæssig vedligeholdelse.
Dette køretøj skal diagnosticeres, hvis styringen begyndte at forringes, der blev hørt karakteristiske knirk, når der sker et gearskifte, eller gearet begyndte at skifte spontant. UAZ's overførselskasse skal kontrolleres, hvis vedhæftningen af hjulene til vejen er mærkbart forringet, en brummen begyndte at dukke op og en voksende støj under driften.
VIDEO
Under passagen af MOT skal mesterne kontrollere systemet for olielækager, smøreniveauet. Alle slidte dele i transmissionssystemet skal udskiftes med nye. Diagnostik involverer også implementeringen af smøring af håndtagenes akse, justering af de forreste stænger.
Rutinemæssig diagnostik i et professionelt autoværksted giver dig mulighed for nøjagtigt at bestemme den eksisterende karakter af problemet med kassen for at eliminere eksisterende problemer på et tidligt tidspunkt.
Som regel opstår behovet for at udskifte hovedkomponenterne ved kontrolpunktet med deres naturlige slitage.
Hovedårsagen til olielækage fra gearkassen er tilstedeværelsen af et øget brændstofniveau i systemet. Til gearkasser på UAZ skal der anvendes olie af høj kvalitet. Hvis væsken ikke er af den rigtige kvalitet, kan det forårsage karakteristiske lyde fra siden af boksen. Når synkronisatoren eller dens dele er slidt op, bemærkes altid et vanskeligt gearskifte. Vær opmærksom på detaljerne i omskiftningsmekanismen. Når tandhjulenes tænder deformeres, bemærkes ofte selvskift af gear.
Det er helt muligt at udføre reparation af kontrolpunktet på UAZ 452 med egne hænder. Dette kræver:
et sæt skruenøgler, inklusive de skruenøgler, der er nødvendige for at stramme møtrikkerne;
skruetrækkere;
Hammer;
mejsel;
tang.
Køretøjet skal stå på jævnt underlag. Det er nødvendigt at dræne olien fra de to kasser ved at skrue aftapningsproppene af. Dernæst fjernes forsæderne, lugehalvdelene, koblingsudløsergaflen, den tværgående ramme, gearskiftehåndtagene fra kasserne.
VIDEO
Speedometerakslen, affjedringsbeslag i chassiset og bremsehåndtagene skal fjernes. Som følge heraf åbnes udløbet til koblingshuset. Kassen er fastgjort på den med fastgørelsesmøtrikker, som skal skrues af, derefter forlænges UAZ gearkassen forsigtigt sammen med overførselshuset, indtil den splinede aksel kommer ud af svinghjulet. Føreren skal bruge en assistent til at fjerne kassen.
Samling af UAZ gearkassen kræver ordentlig opmærksomhed. Ved selvmontering kan føreren have vanskeligheder med at installere indgangsakslen i koblingssystemet. Under denne proces er det nødvendigt aktivt at flytte kassen, så akslen falder ind i splines.
Så snart demonteringen i separate komponentdele har fundet sted, skal kassen skylles i petroleum og tørres. Alle komponentdele kontrolleres for integritet. Først og fremmest gælder dette krumtaphuset, akslerne. Hvis gevindene på akslerne er beskadigede, skal de udskiftes. Maskinen anses for farlig at betjene, hvis gearene er afhugget.
Således hjælper rettidig reparation af UAZ "brød" kontrolpunktet med at udvide boksens ressource.
Afmontering af gearskiftemekanismen SEKVENSERING
Brug en smal skruetrækker til at slå stikkene på gearskiftestængerne ud.
Brug "17"-tasten til at skrue stikket af holderens stikdåse af.
Brug en tang til at fjerne sikkerhedswiren fra boltene, der fastgør gaflerne til stængerne ...
... og sluk for de tre bolte med en 10 nøgle.
Vi slår gaffelstangen ud af 1.-2. gear med skæg sammen med stikket.
Vi tager stikket og stammen ud.
Spærrestiften er placeret i den midterste stang.
... tage bolden ud med en fjeder.
Brug "10"-tasten til at skrue de tre bolte af, der fastgør sikringsdækslet.
Vi tager bolden ud med en fjeder (sikringsholder).
Sænk kuglen med en skruetrækker med slids og indsæt stilken i hullet i låget.
Vi sætter en gaffel på stilken, banker på enden af stilken med en blød metalhammer, ...
... og fikser det med en låsebolt, så hullerne på frempinden og gaffelen flugter.
Installer stemplet i kanalen mellem bakgeargaflen og III – IV gearene.
Orienter oliedeflektorskiven med et fremspring til den indvendige ring af lejet.
OPMÆRKSOMHED Håndtagets vandring ved indkobling af første gear i en gearkasse med kun synkronisering i III-IV gear er 2,5 gange større end ved indkobling af andet gear. Manglende indkobling af det første gear forårsager hurtigt slid og ødelæggelse af gearene.
Saml gearskiftemekanismen til biler i UAZ-31512-familien i følgende rækkefølge:
Installer O-ringen af gummi (fig. 114) i dæksel til vælgerakseltætningen.
Ris. 114. Montering af O-ringen på gearkassedækslet
Monter gummi-O-ringen i hullet under gearvælgerens aksel 23 (se fig. 105).
Ris. 105. Gearskiftemekanisme til biler i UAZ-3741-familien:
Monter koblingen (fig. 115), trykskiven, trykfjederskålen og fjederen på skifteakslen. Sæt akslen ind i sidedækslet og monter dækslet med pakning, fastgør dækslet med tre bolte.
Video (klik for at afspille).
Ris. 115. Samling af gearskifteakslen
Installer gearvælgerenheden med akslen (fig. 116) i dækselhuset, så håndtaget går ind i rillen i gearkoblingen. Lås håndtaget med en stift, som hamres ind fra bunden.
Vend sidedækslet med den bearbejdede flange opad, og indsæt fjedrene og kuglerne på III- og IV-gearene og den omvendte frempind i holderne ved hjælp af en dorn (se fig. 113).
Ris. 113. Indretning til samling af stænger og klemmer:
Monter baggaflen på frempinden fra den modsatte side af holderen, og efter at holdekuglen (fig. 117) er sænket ned i dækselkroppen ved hjælp af en dorn (se fig. 113), skal du indstille frempinden til neutral position. Så saml sekventielt alle stængerne (fig. 118) og gaflerne. Placer nøglehætterne mellem stængerne.
Ris. 117. Samling af stang og vendegaffel
Ris. 118. Samling af stangen og skiftegaflen til III og IV gear
Fastgør gaflerne til stængerne med tilspidsede bolte og splint dem med wire (fig. 119), som ikke bør forstyrre gaflernes bevægelse. Ved montering af gaflerne skal gearkoblingsgrebet være i gaflernes rille.
Ris. 119. Splintning med en wire af boltene, der fastgør gaflerne:
Sæt kuglen og fjederen på holderen ind i hullet i stængerne på 1. og 2. gear, og spænd proppen. Husk samtidig på, at fjederen på stopperen på 1. og 2. gear i fri tilstand er længere end de to andre fjedre på stopperne på stængerne.
Installer seks propper i endehullerne på dækselhuset, sæt dem i hullet til skifteakslen og riv dem ud.
Installer valg- og skiftehåndtagene (fig. 120) på akslernes noter, og fastgør dem med møtrikker og låseskiver.
Ris. 120. Installation af udvendige håndtag til valg og omskiftning
Den korrekte position af håndtagene kontrolleres med den neutrale position af gearene i gearkassen efter montering af skiftemekanismen på gearkassen i overensstemmelse med fig. 121.
Ris. 121. Placering af gearvælgeren og gearvælgeren efter montering af mekanismen på gearkassen:
karakter
3.2 hvem stemte:
84
