DIY nissan sunny motoreftersyn

Det er ikke altid let at komme til en konklusion om det tilrådeligt at foretage en komplet eftersyn af motoren, da det er nødvendigt at basere sig på en række indikatorer.

Højt kilometertal er ikke en tilstrækkelig indikator for behovet for eftersyn, på den anden side udelukker lavt kilometertal ikke behovet for eftersyn. Den vigtigste metrik ser ud til at være rettidigheden af ​​rutinemæssig motorvedligeholdelse. Med et rettidigt skift af olie og luftfilter, samt med alt andet nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, vil motoren fungere pålideligt i mange tusinde kilometer. Tværtimod kan utilstrækkelig eller utidig vedligeholdelse føre til en kraftig reduktion af motorens levetid.

Øget olieforbrug indikerer slidte stempelringe, ventilspindeltætninger og/eller ventilstyr. Sørg for, at utætheder ikke forårsager øget olieforbrug, og konkluder først derefter, at stempelringene og styrebøsningerne er uegnede. For at bestemme den sandsynlige årsag til fejlen skal du måle kompressionen i motorcylindrene.

Kontroller olietrykket med en manometer skruet ind i stedet for kontaktsensoren for nødolietrykket og sammenlign kontrolresultatet med standardværdien. Hvis olietrykket er lavt, kan årsagen være slid på hoved- og plejlstangslejerne og/eller oliepumpens dele.

Tab af kraft, "dyk" i motordrift, detonation eller metalslag, øget støj fra gasfordelingsmekanismen, øget brændstofforbrug indikerer behovet for eftersyn, især hvis alle disse tegn på unormal drift vises på samme tid. Hvis alle justeringer ikke fører til forbedring, så er den eneste løsning reparation med udskiftning eller renovering af dele.

Eftersyn består i at bringe motordele tilbage til den tilstand, der er angivet i de tekniske data for en ny motor. Ved eftersyn udskiftes stempler og stempelringe. Plejlstang og hovedlejer skal også udskiftes, og om nødvendigt slibes krumtapakslen, indtil standardafstandene i hoved- og plejlstængerne med hoved- og plejlstangslejer er genoprettet. Som regel er ventiler også genstand for reparation, da deres tilstand på reparationstidspunktet normalt ikke er helt tilfredsstillende. Under et motoreftersyn repareres også enheder som tændingsfordeler, starter og generator. Som følge heraf skal den reparerede motor have kvaliteterne af en næsten ny enhed og modstå betydelige kilometertal uden fejl.

Ved et større eftersyn bør vigtige dele af kølesystemet som slanger, termostat og kølevæskepumpe udskiftes. Radiatoren skal efterses omhyggeligt for tæthed og renhed af de indvendige kanaler. Hvis motoren efterses, bør oliepumpen også udskiftes.

Før du starter et motoreftersyn, skal du gennemgå de relevante procedurer for at få et indtryk af omfanget og kravene til det kommende arbejde. Med forbehold for overholdelse af alle normer og regler, med alle de nødvendige værktøjer og enheder, samt opfyldelse af alle tekniske krav, er eftersyn ikke svært at udføre, men det vil tage en betydelig investering af tid.Det vil groft sagt tage mindst to uger, især hvis du skal til et specialværksted for at reparere eller restaurere dele. Kontroller tilgængeligheden af ​​reservedele, og sørg for at købe det nødvendige specialværktøj og udstyr på forhånd. Næsten alt arbejde kan udføres med et standard sæt værktøjer, selvom nøjagtige måleinstrumenter vil være nødvendige for at kontrollere og bestemme egnetheden af ​​visse dele. Ofte kontrolleres delenes tilstand på specialiserede værksteder, som også modtager anbefalinger til udskiftning eller restaurering af visse dele. Advarsel

Du bør først kontakte autoserviceværksteder efter fuldstændig adskillelse af motoren og kontrol af tilstanden af ​​alle dele, især cylinderblokken og krumtapakslen, for at beslutte, hvilke vedligeholdelses- og reparationsoperationer der skal udføres på værkstederne. Da cylinderblokkens tilstand er en afgørende faktor for, om du vil reparere den yderligere eller købe en ny reparationscylinderblok, bør du først købe reservedele eller udføre bearbejdning på relaterede dele efter grundigt at kontrollere dens tekniske tilstand. Gør det til en regel ikke at træffe forhastede, urimelige beslutninger – ellers kan reparationer blive dyrere på grund af montering af slidte eller reparationsdele.

Afslutningsvis bemærker vi, at montering af enhver enhed skal udføres med stor omhu i et rent rum for at undgå yderligere fejl i den reparerede motor og sikre dens pålidelige drift.

1 stort olieforbrug - for mig var det 0,5 liter pr. tusinde km.

2 motors træghed (efter min mening)

Det blev besluttet at udskifte ventilspindelpakningerne og installere et nyt sæt stempelringe.

Følgende dele blev bestilt:

Ringe 12033-5M370 Nissan 2 188,32
Toppakning Reinz 61-33130-00 761,00
Oliehætter Corteco 12015361 17X29,83 = 507,11
Krumtapakselolietætning foran Nissan 13510-V720A 200,38

Ventildækselpakning Nissan 13271-4M501 58,69
Ventildækselpakning Nissan 13270-AU005 415,36

For hver bestilt brandmand:

Ventilholder Nissan 13210-4F100 5x10,38 =51,90

Knastakselbolt 6 16 13058-53Y00 58,04

Plejlstangsbolt 12109-77A00 64,52

Plejlstangsmøtrik 12112-42L00 2x40,85 = 81,70

Frostvæske 10 l. 700

Olie 5L. 1900

Oliefilter 200

Fugemasse 200

Dis. brændstof 3l. 85

Ventillappepasta 150

Motorrens spray 150

momentnøgle fra 19 til 110 Nm. 1600

hovedet med en sekskant med 10 (som for hovedet på Vaz 10) 150

ventiltørringsværktøj 150

stempelring kompressionsværktøj 150

I ALT: 9822,02

I fredags vaskede jeg bilen, kørte den ind i garagen på arbejdet og lånte et fungerende køretøj (ingen hjul på nogen måde!).

Alt arbejde blev udført i én person og med to hænder (bortset fra at fjerne hovedet) begyndte fredag ​​efter arbejde, drænet frostvæske, olie. Han fjernede jordterminalen, krumtaphusbeskyttelse, spoler, stearinlys, ventildæksel, et rør med en masseluftstrømssensor, løsnede alle stik (efter at have fotograferet det på telefonen for at vide, hvad det var). Jeg droppede delingen i benzintanken, fjernede to slanger fra gasspjældet og tilstoppede den indgående med et stearinlys, så benzinen ikke ville flyde.

Han tog det højre forhjul af, spændte to møtrikker på den ene tapp, satte 5. gear og indstillede TDC på 1. cylinder med en nøgle til 22, for troskab, skruede radioantennen af ​​og indsatte den i brønden på 1. cylinder.

Han tog sidedækslet af hovedet af, målte udgangen af ​​kædestrammerstangen og blev overrasket med 16 mm.

Fandt også en revet rygpude dvmgatel.

Jeg fikserede kæden med et elastikbånd med kroge på hætten.

Hvis du følger manualerne, så skal indsugningsknastakselgearet (jeg har variabel ventiltiming) før demontering flyttes til yderpositionen og fikseres med en 2,5 mm prop, har ramt mine hjerner i lang tid, men efter at have læst andre rapporter skruede jeg af. det sådan her. Han skruede også udstødningsknastakselgearet af og låste det med en 22 nøgle.

Vi skruer knastakselhalserne af i overensstemmelse med manualen, og for at sætte dem tilbage, efterhånden som den voksede, fotograferer vi lokationen.

Jeg satte alle knastakslerne i ventildækslet og gik hjem om natten, det begyndte at regne, og min vens garage (hvor alle handlingerne foregik) har et uforseglet tag og siden lørdag morgen fandt jeg en lille vandpyt i ventildækslet . Men alt fungerede for natten, knastakselhalsene nåede ikke at ruste, og om morgenen tørrede han alt af, olierede det rigeligt og stillede det et tørt, sikkert sted i garagen.

Fredag ​​aften bestilte jeg akut:

Knastaksel tandkæde Nissan 13028-4M51A 2 789,34

Udstødningsknastaksel gear Nissan 13024-4M510 971,90

Krumtapaksel krumtapaksel tandhjul Nissan13021-4M501 363,94

O-ring Nissan 21049-4M500 105,37

O-ring Nissan 15066-5E510 87,91

Motorophæng bag Nissan 11320-4M400 1 538,18

O-ring Nissan 21049-4M510 104,86

O-ring Nissan 15066-5E510 87,98

I ALT: 6050,00

På det gode var det nødvendigt at bestille indsugningsgearet og kædestrammeren, men gearet har et prisskilt (hest) omtrent svarende til budgettet for hele reparationen ca. 13t.r., og glemte at bestille strammeren (han vænnede sig selvfølgelig lidt til det, men han vil ikke være bange for at gå).

Indtil reservedelene kommer til at tabe tid, fortsatte jeg ikke med at skille motoren ad.

Jeg tog plastikposer derhjemme, tog ventiljusteringsskiverne ud (jeg har dem i form af et glas), skrev ned, hvor jeg tog vaskemaskinen og lagde den i en separat pose med en seddel.

Han tog skien af, skruede to bolte af med udstødningsfjedre og en katalysator fra blokken (to bolte).

Han skruede de to støtteben af ​​indsugningsmanifolden af, fjernede alle de resterende chips fra sensorerne og generatoren.

Han ringede til en ven og smed hovedet af sig sammen, det er ikke svært at løfte en virkelig uden problemer, men grenrørene på flettetrådene kommer i vejen, så uden en partner kan dette øjeblik ikke lade sig gøre (han tog sin hoved samlet med en indsugningsmanifold og en katalysator).

Vi skruer pallen af, indsætter en kniv mellem pallen og blokken og skærer tætningsmidlet af rundt om omkredsen, det er en kedelig forretning.

Vi skruer møtrikkerne af plejlstængerne på 2. og 3. cylinder (de er i BDC) og skubber forsigtigt op med hammerhåndtaget. Efter at have fjernet stemplerne forbinder vi forbindelsesstængerne for ikke at miste eller forvirre foringerne. Vi tager de gamle ringe af og begynder at skrubbe dem. Soft meth hjalp meget i denne sag. børste til en skruetrækker (børster er forskellige her skal du omhyggeligt prøve, hvis stemplet ikke ridser så gå), og rengør rillerne for kulstofaflejringer med et stykke af en gammel ring (på gammeldags måde).

Cylindrenes tilstand er god, der er ingen trin hos TDC overhovedet (at røre ved), hon er synlig. Med ringene var situationen værre, kompressionsgabet var ca. 0,5 mm., Olieskraberventilerne var forkoksede og deres slaglængde var minimal, mellemrummet i de nye ringe var inden for det normale område tættere på minimumsværdien.

Efter vask er stemplet rigeligt smurt med olie, vi sætter nye ringe i henhold til manualen, spænder det med en dorn og installerer det i cylinderen (har tidligere salvet med olie).

På plejlstangen, for ikke at blive forvirret, er cylindernumrene slået ud på de øvre og nedre dele, rettet mod kabinen. Han strammede plejlstængerne med en momentnøgle ved først 15 Nm., Og vendte den derefter 40 grader (med en markør markerede jeg hovedet ved 20 grader).

Sætter vi stemplerne tilbage på 2. og 3. cylinder, drejer vi krumtapakslen mod uret, indtil stemplerne på 1. og 4. cylinder er i BDC, og vi udfører de samme manipulationer med stemplerne.

Så tog han hovedet op. der var for lidt plads i garagen, han lagde hovedet på et arbejdskøretøj og tog ham med på arbejde.

Han tørrede hovedet på den 1. cylinder for ikke at forvirre noget (han brugte et værktøj til at tørre hovedet på en VAZ 2112 16-ventil). Tilstanden af ​​udstødningsventilerne er beklagelig, igen, hjulpet af en skruetrækker kun med en lille stiv dyse. Vi renser hver ventil, gnider den kun let, så en mat sølvring vises på ventilen, rengør kammeret bag sædet fra kulstofaflejringer. Vi afmonterer de gamle ventilstammetætninger og installerer nye (indstil hovedet til 10, bare hviler mod metaldelen af ​​hætten). Gummidelen af ​​de gamle hætter var næsten lige så blød som på de nye, men diameteren på hullet, hvori ventilen bevæger sig, er næsten 1 mm større.

Kæden og de resterende dele ankom i weekenden i næste uge, hovedet var klar til montering og dækket med en klud, stemplerne var allerede på plads.

Jeg satte et nyt motorophæng bagpå og satte skien tilbage. Vi fjerner drivremmene til kondeya og pumpen (efter installation af 1. og 4. stempel indstiller vi 1. stempel til TDC), det højre motorophæng, begge strammere, krumtapakslens remskive (stoppede krumtapakslen for at skrue af med en træklods ).

Vi skruer sidedækslet af - det er meget ubelejligt, det er tilrådeligt at beregne, hvor mange bolte det holder, og hvor de er placeret, før vi fjerner det (der var tilfælde, hvor dækslet gik i stykker af en grund - vi så ikke alle boltene). Ligesom pallen hviler låget på de indfødte hæmorider åh, jeg ville sige tætningsmidlet, forsigtigt skåret af med en gejstlig kniv.

Følgelig bliver pallen, begge sidedæksler og bloksæderne til dem, renset for tætningsmiddel og affedtet, vi skifter pakningerne, knæstjernen, krumtapakslens olietætning, vi sætter kæden i henhold til mærkerne. Selvom det står skrevet i manualen, at kæden ikke går af, hvis der er et sidedæksel, og det ser ud til, at der er en form for indstrømning på sidedækslet, så risikerede han det ikke og fikserede det med gummibånd med kroge.

Bestilte ved en fejl to gange O-ring Nissan 15066-5E510 87,98

og sæt begge pakninger, det ser ud til, at det ene hul ikke er brugt og er tilstoppet med et sidedæksel, men alt er mere pålideligt.

Vi påfører tætningsmidlet på sidedækslet (langs den bane, der er angivet i manualen) og skruer vores yndlingsdæksel tilbage.

Vi tager bæltestrammere på, bælter, en pude, skruer skien af. Påfør tætningsmiddel på pallen (tykkelse, tætningsbane, bolttilspændingsprocedure og drejningsmomenter - manuel) og skru den på plads. Vi sætter skien på plads.

Vi sætter cylinderhovedpakningen på den rensede overflade af blokken og tilkalder en vens hjælp til at montere hovedet på dets rette sted. Vi strækker hovedet ud (sekvens, øjeblikke - manuel. Bolte forlod de gamle, drej i en vinkel som forbindelsesstænger).

Vi vasker strammeren med benzin og sætter den tilbage. Vi sætter ventilskiver, knastaksler, knastakselgear (opmærksom på risiciene ved knastaksler og kæder) og smører alt med rigeligt olie.

Påfør tætningsmiddel og skru på sidedækslet på hovedet. Vi skifter ventildækslets pakninger, og vi glemmer ikke at dryppe med tætningsmiddel, vi skruer ventildækslet på de rigtige steder.

Vi forbinder alle rør, brændstof og luftslanger, chips, stearinlys, spoler tilbage, tilslut sensorerne fra bunden, fra toppen, kontroller tætningernes integritet ... ...

Og på dette sluttede den anden weekend (det var ikke for sent at starte, og tætningsmassen fik nok ikke den nødvendige styrke) mandag begyndte og frygtelig pine blev snoet eller stadig glemt nogle strammerbolt, knastaksel gearmøtrikker ....

Om aftenen satte jeg oliefilteret på, påfyldte olie, frostvæske, drejede motoren uden stearinlys og her er det øjeblik X — normernes overskæg startede, kørte det op, trak mit ansigt op, pumpede frostvæske ind i køleren af komfuret. Jeg lærte omdrejningerne næste dag ved at træde i pedalerne, kørte 150 km, maskinen blev hurtigere, men mere end 3 tusinde. Jeg giver ikke omdrejninger, olien holdes på samme niveau der, vil tiden vise.

selvom der i dette tilfælde er mulighed for at skifte ventiltætningerne (3000 rupees) og kæden (7000 rupees), vides det ikke, om oliefyret stopper.
kig i øvrigt på luftfilteret - er der olie fra udluftningen eller ej.
men nu vides det ikke om ringene skal skiftes eller ej (men højst sandsynligt er det nødvendigt) og det er yderligere 10.000. og det vides heller ikke i hvilken stand knæet og skallerne er.

lægge en kontrakt
før det var der kapacitet - 225tysch bestået. flowhastighed 200 ml pr. 100 kompression 14

satte en kontrakt - installatøren siger, at når der ikke var en katalysator, blev udstødningen ren.
nu var en liter per 2000 km forbrug Helix 5v40 - dryppende fra krumtaphuset (du skal strække det ud) og fra krydset af motorkassen (hvilket er mærkeligt, motoren har passeret et sted 50.000 km - kun kørende). krumtaphuset blev åbnet for at tvinge olien ind i pumpen med en sprøjte (pumpen virker ikke, når den er tør)

Spørgsmålet er i øvrigt - er det rigtigt, at krumtaphuset på Nissan sidder på tætningsmassen og ikke på puden.

I betragtning af at kapitalen koster endnu mere end kontrakten (afhængigt af hvor mange mellemmænd), er kontrakten en mere pålidelig mulighed, det vigtigste er, at hænderne vokser fra skuldrene, og kontrakten er japansk og ikke fjernet og vasket fra en slæde med samme kilometertal.

generelt kunne jeg godt lide det på kontrakten, kun LPG-injektorerne mangler stadig at blive boret, og det er det

Reparationsmanual til Nissan Sunny (Nissan Sunny) 1991-1997. 3.2.3. Demontering og eftersyn af motoren

3.2.2. Demontering og eftersyn af motoren Dette underafsnit beskriver proceduren for udførelse af sådant arbejde som afmontering af kraftenheden fra bilen og eftersyn af topstykket, cylinderblok / krumtapakselhus og andre dele af motorens indre struktur. Dette underafsnit giver råd om forberedelse og tilrettelæggelse af arbejdet med eftersyn og køb af reservedele, og beskriver også i detaljer procedurerne for adskillelse af motoren, kontrol.

3.2.2.13. Start af motoren efter større reparationer YDELSESORDRE 1. Når du er færdig med at samle motoren, skal du dobbelttjekke niveauet af olie og kølevæske. Kontroller den korrekte tilslutning af ledninger og slanger, fjern alle fremmedlegemer fra motorrummet. 2. Frakobl tændrørskablerne, fjern tændrørene og sluk for tændingen ved at trække højt.

Det er ikke altid let at komme til konklusionen om det tilrådeligt at foretage en komplet eftersyn af motoren, da det er nødvendigt at basere sig på en række objektive indikatorer.

Højt kilometertal er ikke en tilstrækkelig indikator for behovet for eftersyn, på den anden side udelukker lavt kilometertal ikke behovet for eftersyn. Den vigtigste metrik ser ud til at være rettidigheden af ​​rutinemæssig motorvedligeholdelse. Med et rettidigt olie- og filterskift, samt med alt andet nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, vil motoren fungere pålideligt i mange tusinde kilometer. Tværtimod kan utilstrækkelig eller utidig vedligeholdelse føre til en kraftig reduktion af motorens levetid.

Øget olieforbrug indikerer slidte stempelringe, ventilstyr og ventilspindeltætninger. Sørg for, at utætheder ikke forårsager øget olieforbrug, og konkluder først derefter, at stempelringene og ventilstyrene er uegnede. For at bestemme den sandsynlige årsag til fejlen måles kompressionen i motorcylindrene (se underafsnit 3.1.1.2).

For at bestemme mængden af ​​arbejde, der skal udføres, skal du kontrollere kompressionen i motorcylindrene. Udfør også test ved hjælp af en vakuummåler og bestem arten af ​​indikationerne for denne enhed (se underafsnit 3.1.2.3).

Kontroller olietrykket med en trykmåler, der er skruet ind i stedet for olietrykssensoren, og sammenlign kontrolresultatet med standardværdien. Hvis olietrykket er lavt, kan slid på hovedlejerne, plejlstangslejer eller oliepumpedele være årsagen.

Ved et større eftersyn bør vigtige dele af kølesystemet som slanger, drivremme, termostat og kølevæskepumpe udskiftes. Radiatoren skal efterses for tæthed og renhed af de indvendige kanaler (se underafsnit 4.3). Hvis du har købt en reparationsmotor eller en ufuldstændig cylinderblok, giver nogle leverandører ingen garanti for driften af ​​disse enheder uden en højkvalitets skylning af køleren. Ved eftersyn af motoren anbefales det også at udskifte oliepumpen.

Før du starter et motoreftersyn, skal du gennemgå de relevante procedurer for at få et indtryk af omfanget og kravene til det kommende arbejde. Med forbehold for alle regler og forskrifter, med alle de nødvendige værktøjer og enheder, er eftersyn ikke svært at udføre, men det vil tage en betydelig investering af tid.Det vil groft sagt tage mindst to uger, især hvis du skal til et specialværksted for at reparere og restaurere dele. Kontroller tilgængeligheden af ​​reservedele, og sørg for at købe det nødvendige specialværktøj og udstyr på forhånd. Næsten alt arbejde kan udføres med et standard sæt værktøjer, selvom nøjagtige måleinstrumenter vil være nødvendige for at kontrollere og bestemme egnetheden af ​​visse dele. Ofte kontrolleres delenes tilstand på specialiserede værksteder, som også modtager anbefalinger til udskiftning eller restaurering af visse dele.

Du bør først kontakte autoserviceværksteder efter fuldstændig adskillelse af motoren og kontrol af tilstanden af ​​alle dele, især cylinderblokken, for at beslutte, hvilke vedligeholdelses- og reparationsoperationer der skal udføres på værkstederne.

Da cylinderblokkens tilstand er en afgørende faktor for at træffe en beslutning om dens yderligere reparation eller om køb af en ny (eller reparation) cylinderblok, er det nødvendigt at købe reservedele eller udføre bearbejdning på relaterede dele først efter grundigt kontrollere dens tekniske tilstand. Gør det til en regel, at de sande omkostninger ved en reparation er tid, så du ikke skal betale for at installere slidte eller renoverede dele.

Afslutningsvis bemærker vi, at montering af enhver enhed skal udføres med stor omhu i et rent rum for at undgå yderligere fejl i den reparerede motor og sikre dens pålidelige drift.

Denne manual beskriver detaljeret proceduren for at udføre sådanne arbejde som at afmontere kraftenheden fra køretøjet og eftersyn af topstykket, cylinderblok / krumtapakselhus og andre motordele.

Der gives råd om forberedelse og tilrettelæggelse af arbejdet med eftersyn og indkøb af reservedele, procedurer for fjernelse, inspektion af teknisk tilstand, reparation og montering af motorkomponenter og dele er detaljeret beskrevet.

Fra næste afsnit er beskrivelsen baseret på den antagelse, at motoren er fjernet fra køretøjet. En beskrivelse af typerne af reparationer uden at fjerne motoren fra bilen, samt proceduren for fjernelse og installation af eksterne enheder og motorsamlinger, der kræves til eftersyn, er givet i de relevante afsnit.

I begyndelsen af ​​dette underafsnit er alle de regulatoriske data, der er nødvendige for at kontrollere den tekniske tilstand og eftersyn, hvis procedurer er beskrevet nedenfor, givet.

Gruppe: NISMO-CLUB
Indlæg: 79
Tilmelding: 4.2.2011
Brugernummer: 20216
Bil: Ford Focus, jeg vælger den anden

Generelt stødte jeg også på Nissan, og i særdeleshed med Nissan Pulsar FNN15, som har en GA15DE ombord. Jeg fik bilen i en meget dårlig stand, men prisen retfærdiggjorde investeringen (efter min mening). Bilen blev købt, en komplet fejlfinding af bilen og især motordiagnostik blev udført, som viste, at motoren trænger til reparation eller udskiftning. T.K. der er en produktionsbase, hvor du trygt kan deltage i reparationer, reservedele til motoren koster rimelige penge og er ret overkommelige, så blev det første scenarie valgt.

Nu er essensen af ​​emnet - efter at have besluttet mig for hovedstaden, ledte jeg efter lignende emner på forummet og var overrasket over, at der ikke var et eneste emne, hvor reparationen af ​​denne motor var fuldt dækket. Og jeg besluttede at udfylde dette hul på egen hånd. Ifølge de første overslag skulle budgettet være 8-12 tusinde til reservedele + værktøjsmaskiner, arbejde på motoren, demontering og montering, fejlfinding - gratis. vil ske selvstændigt.

I denne tråd vil jeg forsøge i detaljer at reflektere alle aspekter af reparationen, samtidig lave et detaljeret skøn for de nødvendige reservedele, ja, og fremhæve de nuancer, der kan virke vigtige og interessante for mig. Med hensyn til tuning forstår jeg, at det ikke er den motor, man skal forvente mirakler af, men efter reparationen udelukker jeg ikke, at der kommer en lille tuning (højst sandsynligt vil jeg begrænse mig til en mere produktiv udgivelse).

Til at begynde med er resultaterne af fejlfinding kompression 12-11-13-12, i 3 og 4 cylindre er der spor af olieforbrænding på stearinlysene, dyserne på 2 og 4 cylindre utætte, hvilket komplicerer motorstarten efter et længere ophold. Plus en masse utætheder gennem olietætninger og pakninger. Ved opstart går oliebeholderen på instrumentbrættet ud efter 3-4 sekunder efter starterens drift, hvilket giver anledning til tanker om oliepumpens brugbarhed og krumtapaksellejernes tilstand. Motoren banker ikke, kører, ryger blå røg ved acceleration. Generelt en typisk motor, der kræver eftersyn.

Jeg planlægger at begynde at skille ad om 2-3 dage, når en ny bil dukker op, og pulsaren kan sættes til reparation.

Biler skifter, venner og forum forbliver. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Besked valerdon »11. september 2010, 16:48

Monter spændingsvalsen.
Jeg laver en reservation. Før du sætter dette bælte. Uventet pressede de brændstofpumpens frø. Og åh djævelen, direkte fra det centrale drev, hvortil indsprøjtningspumpens tandhjul er skruet, strømmede dieselbrændstof. Jeg var nødt til at fjerne indsprøjtningspumpen. Gå køb og skift olietætningen. Midlertidige vanskeligheder...
Derefter, med rørene, der går til dyserne fjernet, begyndte de at pumpe dieselbrændstof for at uddrive luft fra systemet. Pumpet over ved at rulle starteren. Så snoede de rørene på dyserne, men ikke helt, og snoede dem med starteren. Så skruede de det endelig sammen.
Vi sætter alle hjælperemmene på (3 stk.). Hæld olie i (5,5 l.). Frostvæske er ikke blevet hældt på endnu.
De begyndte at afvikle. Stearinlys var ikke tilsluttet. Først nysede motoren. Så sluttede det. Der hørtes stærke slag. En ven sagde, at det var tilstedeværelsen af ​​luft i brændstofsystemet. Da der blev givet lidt gas, kom luften ud og motoren begyndte at arbejde mere stabilt. Derefter blev frostvæske hældt (9,5 l.). De tændte for motoren. Justeret tidlig sen tænding. Skrivemaskinen hviskede bare.
Jeg kørte 700 km. Olien er normal. Ingen steder eller noget lækker endnu.
Hvem vil have spørgsmål, spørg. Jeg vil prøve at svare. Vi ses.

Denne manual beskriver detaljeret proceduren for at udføre sådanne arbejde som at afmontere kraftenheden fra køretøjet og eftersyn af topstykket, cylinderblok / krumtapakselhus og andre motordele.

Der gives råd om forberedelse og tilrettelæggelse af arbejdet med eftersyn og indkøb af reservedele, procedurer for fjernelse, inspektion af teknisk tilstand, reparation og montering af motorkomponenter og dele er detaljeret beskrevet.

Fra næste afsnit er beskrivelsen baseret på den antagelse, at motoren er fjernet fra køretøjet. En beskrivelse af typerne af reparationer uden at fjerne motoren fra bilen, samt proceduren for fjernelse og installation af eksterne enheder og motorsamlinger, der kræves til eftersyn, er givet i de relevante afsnit.

I begyndelsen af ​​dette underafsnit er alle de regulatoriske data, der er nødvendige for at kontrollere den tekniske tilstand og eftersyn, hvis procedurer er beskrevet nedenfor, givet.

Nissan (Ad, Avenir, Bluebird / Sylphy, Expert, Primera / Camino, Sunny, Tino, Wingroad blev installeret) firecylindrede benzinmotorer: QG13DE 1,3 l (1295 cc), QG15DE / Lean Burn 1,5 l (1497 cc) og QG18DE / Lean Burn / QG18DD Neo Di 1,8 l (1769 cm³) Manual til konstruktion, drift, vedligeholdelse og reparation. Nissan Primera, Tino og andre modeller med QG-motorer fra 1997