Generator g221a gør det selv reparation

Reparation af G-221 generator

Generatoren til en VAZ-bil skilles ad for fuldstændigt at kontrollere dens elementers sundhed og erstatte den defekte stator, rotor, dens lejer og ensretterenhed.

For at adskille generatoren skal du bruge: nøgler "til 8", "til 10", "til 13" og "til 19", fatningshoveder "til 8", "til 10" og "til 19", en knap, en momentnøgle, en skruetrækker, kalibrering, hammer, dorne til presning og presning af generatorlejer, generatorremskive.

1. Skru skruen, der fastgør generatorbørsteholderen, ud, og fjern børsteholderen.

2. Skru generatorremskivens holdemøtrik af ved at klemme generatorremskiven i en skruestik gennem remmene (brug en almindelig generatorrem og en slags drivrem med stor sektion, f.eks. fra en lastbil).

3. Tryk remskiven af ​​generatorens rotoraksel med en aftrækker.

4. Fjern generatorens remskive nøgle.

5. Skru de fire møtrikker af, der fastgør generatordækslet fra siden af ​​slæberingene (bagdæksel), fjern fjederskiverne.

6. Fjern bagdækslet på generatoren sammen med statoren.

7. Fjern rotoren og den bagerste lejesamling fra generatorens frontdæksel. Tab ikke afstandsringen, der er monteret på rotorakslen (pil).

8. Skru møtrikkerne, der fastgør de forreste lejehætter, af ved at file de blottede ender af skruerne.

9. Fjern skruerne, det forreste lejes indre og ydre hætter.

10. Tryk det forreste rotorakselleje ud af generatorens frontdæksel med en dorn med den korrekte diameter.

11. Skru de tre møtrikker af, der fastgør ledningerne til statorviklingerne fra ensretterenheden, fjern fjederskiverne, fjern boltene med isolerende afstandsstykker.

12. Fjern spidsen af ​​ledningen fra klemrækken "67" inde i bagdækslet på generatoren, skub den med en skruetrækker, og afmonter bagdækslet og statoren.

13. Skru møtrikken af, der fastgør udgangen "30", fjern låsen og de flade spændeskiver, samt nylonisoleringsafstandsstykket.

14. Fjern ensretterenheden fra generatorens bagdæksel.

15. Tryk det bagerste leje af rotorakslen med en aftrækker.

16. Før installationen skal du kontrollere tilstanden af ​​generatorbørsterne og måle deres fremspring fra børsteholderen (skal være mindst 12 mm).

17. Saml generatoren i omvendt rækkefølge af adskillelsen.

BEMÆRK
Efter tilspænding strammes møtrikkerne på skruerne, der fastgør de forreste lejehætter (se punkt 8) for at forhindre dem i at løsne sig.

Generatoren skilles ad for en fuldstændig kontrol og gyldighed af dens elementer og udskiftning af defekt stator, rotor, dens lejer og ensretterenhed.

Du skal bruge: nøgler "til 8", "til 10", "til 13" og "til 19", topstykker "til 8", "til 10" og "til 19", en knap, en momentnøgle, en skruetrækker, en vernier caliper, hammer, dorne til presning og presning af generatorlejer, generator remskive aftrækker.

1. Løsn skruen, der fastgør generatorbørsteholderen, og fjern børsteholderen.

2. Skru generatorremskivens fastgørelsesmøtrik af ved at klemme generatorremskiven i en skruestik gennem remmene (brug en standard generatorrem og en slags drivrem med stor sektion, f.eks. fra en lastbil).

3.Tryk remskiven af ​​generatorens rotoraksel med en aftrækker.

4. Fjern generatorens remskive nøgle.

5. Skru de fire møtrikker af, der fastgør dækslet fra siden af ​​glideringene (bagdækslet), fjern fjederskiverne.

6. Fjern bagdækslet på generatoren sammen med statoren.

7. Fjern rotoren og den bagerste lejesamling fra generatorens frontdæksel. Tab ikke afstandsringen, der er monteret på rotorakslen (pil).

8. Skru møtrikkerne, der fastgør de forreste lejehætter, af ved at file de borede ender af skruerne.

9. Fjern skruerne, det forreste lejes indre og ydre hætter.

10. Tryk det forreste rotorakselleje ud af frontdækslet med en dorn med passende diameter.

11.Skru de tre møtrikker af, der fastgør ledningerne til statorviklingerne fra ensretterenheden, fjern fjederskiverne, fjern boltene med isolerende afstandsstykker.

12. Fjern spidsen af ​​ledningen fra klemrækken "67" inde i bagdækslet på generatoren, skub den med en skruetrækker, og afmonter bagdækslet og statoren.

13. Skru møtrikken af, der fastgør udgangen "30", fjern låsen og de flade spændeskiver, samt nylonisoleringsafstandsstykket.

14. Fjern ensretterenheden fra generatorens bagdæksel.

15. Brug en aftrækker til at presse det bagerste leje af rotorakslen.

16. Før installationen skal du kontrollere tilstanden af ​​generatorbørsterne og måle deres fremspring fra børsteholderen (skal være mindst 12 mm).

17. Saml generatoren i omvendt rækkefølge af adskillelsen.

Efter tilspænding skal du spænde møtrikkerne på skruerne, der fastgør de forreste lejehætter (se trin 8) for at forhindre dem i at løsne sig.

Denne artikel beskriver processen DIY VAZ 2101 generator reparation - adskillelse, rengøring, udskiftning af ikke-fungerende dele, montering og installation. Generatoren vil blive repareret på 37.3701-modellen (den er næsten identisk med G222-modellen).

1. Andycar lejer.
2. Generator kondensator.
3. Diode bro.
4. Nødder 8 (4 stk).
5. Relæregulator (hvis der er behov for at udskifte den).

Jeg besluttede ikke at skifte mit regulatorrelæ, fordi dets tilstand passer mig perfekt.

1. En universel aftrækker til at fjerne lejet, som en mulighed kan du bruge en stangtrækker, men jeg advarer dig, det er meget ubelejligt.
2. Find også en god metalbørste og sandpapir med klud.
3. Hammer.
4. WD-40.
5. Standard sæt skruenøgler og skruetrækkere.

Sådan så det ud generator VAZ 2101 før reparation, husk det sådan, for efter skottet vil det ændre sig til ukendelighed 🙂

DIY VAZ 2101 generator reparation: adskillelse, rengøring, udskiftning af dele

1. Det første trin er at rense generatoren for snavs, støv, olie, kort sagt fra alt, der har samlet sig på den gennem mange års drift.

2. Skru remskivemøtrikken af, for at gøre dette, læg generatoren, så dens remskive hviler på gulvet, og sæt derefter nøglen på "19" på møtrikken. Holder remskiven med en skruenøgle fra at dreje, skal du påføre flere stærke og præcise slag med en hammer på skruenøglen. Det er usandsynligt, at det vil være muligt at spænde remskiven "stramt" med hånden, men dette vil være nok til at "rippe" møtrikken af ​​for fri løsning.

3. Brug en "10" skruenøgle til at skrue de fire trækstangsbolte af, der samler generatoren i ét stykke.

4. Tag en mejsel og bank nøglen ud (se billedet ovenfor), til dette skal du installere generatoren, så akslen er på toppen. Placer mejslen på nøglen og begynd at slå den ud ved at slå mejslen med en hammer. 5. Efter at nøglen er slået ud, fjernes generatorens frontdæksel. Hvis det går stramt, så prøv at slå ud på vægten.

Læs også:

6. Fjern nu relæregulatoren fra generatoren.

7. Brug hullet under relæet til at slå rotoren ud, for dette kan du tage en drift. Mens du banker ud, drej rotoren konstant, så den ikke vrider sig.

8. Skru statorens tre fastgørelsesmøtrikker samt diodebroen af ​​ved at bruge stikket ved "8". Her skal man være opmærksom på boltene, hvis de drejes, så hold dem med tangen på bagsiden.

DIY VAZ 2101 generator reparation: adskillelse, rengøring, udskiftning af dele

9. Det er tid til at fjerne statoren, før jeg gjorde det, sprayede jeg leddene med WD-40 væske. Når alt er lidt surt, bevæbner vi os igen med en hammer og begynder at slå den ud. Under udførelsen skal du være yderst forsigtig og forsigtig med ikke at beskadige noget. Når statoren er fjernet, skal du have diodebroen.Skru kondensatoren af ​​og tryk det bagerste rotorleje ud ved hjælp af den universaltrækker, der er nævnt i begyndelsen af ​​artiklen.

10. Skru nu frontdækslet og aftrækspladerne af. De låste bolte, der er installeret der, kan blive beskadiget, så i begyndelsen nævnte jeg ikke forgæves, at det er nødvendigt at købe fire møtrikker til "8". For at forhindre, at boltene drejer, når de skrues af, spændes de fast med en tang på den anden side.

11. Fjern pladerne, så skal lejet ekstruderes gennem dornen.

Som du kan se generator VAZ 2101 nu er det blevet skilt helt ad, nu skal alt renses, vaskes, skrubbes osv. Jeg vil ikke gå i detaljer, da jeg synes, hvordan man gør det er så tydeligt. Du skal bruge en metalbørste, sandpapir og en kniv.

Få din opmærksomhed på, at siden 1996 er tilbagetrækningsstedet for kontakt 61 ændret.

Min gamle diodebro er "gammel stil", forskellene ses tydeligt på billedet, på den gamle sidder kontakten på ledningen, og på den nye er den loddet ind i diodebroen.

Pres lejerne på plads på samme måde gennem dornen. Et vigtigt punkt - når du trykker det bagerste leje på rotoren, skal du kun sætte dornen på den indre lejeløb, mens du trykker på det forreste, skal du gøre det modsatte - sæt på den ydre. Hvis du ignorerer denne regel, kan du beskadige lejet.

Du kan være interesseret i:

Resten generatorsamling udføres i omvendt rækkefølge. Dem, der har fået installeret en gammel type diodebro, skal pille ved pin 61, den passer ikke godt ind i hullet i bagdækslet. Personligt har jeg aldrig tænkt på andet end bare at afslutte hullet med en fil.

Råd : Jeg anbefaler at slibe kondensatorens siddeplan, dette vil forbedre kontakten og gøre den mere stabil. Rotoren bliver igen hamret med en hammer og lette slag. I slutningen af ​​samlingen, glem ikke at låse boltene med en mejsel.

Dette afslutter reparationen af ​​VAZ 2101-generatoren, det er tilbage at installere det på bilen og teste det i aktion. Jeg håber, at min detaljerede fotorapport hjalp dig. Tak for din opmærksomhed! De, der ønsker at supplere artiklen, kan bruge kommentarformularen.

Udskiftning af en generator på en bil er en almindelig procedure. Generatoren er ikke billig, og derfor har nogle bilister lært at reparere den på egen hånd.
I princippet er der ikke noget kompliceret i dette. Desuden, hvis du bruger trin-for-trin instruktionerne beskrevet nedenfor.

kontrol af generatorremmens spænding

En bilgenerator er en vigtig mekanisme. Meget afhænger af ham, og uden hans normale arbejde kommer du ikke langt. Fejl i generatoren på maskinen er normalt forbundet med fejlfunktioner i batteriet.
Reparation af VAZ 2106-generatoren er uundgåelig i disse tilfælde. Det kan være helt eller delvist, og det hele afhænger af årsagen til fejlene.
Oftest er de forbundet med en spændingsrem eller lejer.

Begynd at kontrollere generatoren med drivremmene, eller rettere, dens tilstrækkelige spænding.Remspændingen er afgørende for korrekt generatordrift.
Vi kan trygt sige, at driften af ​​vandpumpen og endda lejet af selve krumtapakslen afhænger af et korrekt spændt bælte. Løsning af remmen genererer ikke nok elektricitet til, at batteriet kan fungere korrekt.
Hvis dens spænding er for stærk, bryder selve generatoren ofte sammen. Det anbefales at skifte selen for hver 15 t. Kilometer. Nå, når der bemærkes revner, rifter eller delaminering på den, så endnu mere.

Så lad os begynde at tjekke.
For det:

• vi drukner bilen (det er tilrådeligt, at han stod på pit, da det er mere bekvemt at arbejde med bæltet under maskinen);
• vi hæver bilen på en donkraft, hvis den ikke er sat på en pit;
• fjern det beskyttende krumtaphus;
• vi klemmer bæltet med vores hånd op i midten mellem remskiverne på generatoren og krumtapakslen (vi trykker ikke hårdt);
• vi måler mængden af ​​afbøjning ved hjælp af en lineal (den bør ikke være mere end 10-15 mm).

Afvigelsen mellem afbøjningsværdien og de krævede tal tvinger spændebåndet til at blive justeret.
Justering af VAZ 2106-bæltet, hvis reparation af generatoren direkte afhænger af dette, indebærer følgende:

• løsne de nedre og øvre generatormonteringsmøtrikker;

løsne de nederste og øvre generatormonteringsmøtrikker

• afledning af generatoren fra cylinderblokken;
• drejning af bolten med uret (to hele omdrejninger er nok);

drivrems justeringsbolt

• kontrol af remspændingen (hvis bæltet er for stramt, skal du dreje bolten mod uret);
• sikring af generatoren på plads.

VAZ 2106-generatoren, hvis reparation er forbundet med et spændingsbælte, indebærer en kompetent tilgang til erhvervslivet. Med høj spænding er øgede belastninger på selve generatorens lejer og spændingsvalsen mulige, som et resultat af hvilket de hurtigt vil svigte.
Med en svag remspænding vil den konstant glide på remskiverne, hvilket vil direkte påvirke batteriets drift.

I tilfælde hvor bæltet ikke kan justeres, udskiftes det.
Og til dette udføres handlinger af følgende art:

• boltene på den øvre og nedre montering af generatoren løsnes (justeringsbolten skrues også halvt ud);
• generatoren flyttes så tæt på cylindrene som muligt;
• bæltet fjernes fra generatorens remskive og krumtapaksel;
• en ny rem sættes først på krumtapakslens remskive og derefter på generatorskiven (i tilfælde af vanskeligheder anbefales det at dreje krumtapakslen langsomt, indtil remmen er sat på);
• kontrollere remspændingen.

Ofte er årsagen til en generatorfejl inden for generatoren. For at gøre dette skal generatoren fjernes og skilles ad.
Så vi udfører følgende handlinger:

• fjern generatoren;
• marker et langsgående mærke på det med en tusch (det vil være nyttigt under montering);

markering af en langsgående linje på generatoren med en markør

• vi vrider manuelt låsene på topdækslet ud (der er tre af dem);
• fjern låget;
• Skru de to skruer, der fastgør spændingsregulatoren;
• afbryd ledningen fra regulatorterminalen;
• Skru skruen ud, der fastgør kondensatoren;
• vi skruer skruerne af, der fastgør selve blokken (der skal være fire af dem);
• vi fjerner tre ledninger med terminaler for at fjerne ensretterenheden;

fjernelse af ensretterenheden

• skru kontaktboltmøtrikken af ​​ensretterenheden;
• fjern skiven med en afstandsgaffel;
• vi ændrer kondensatoren;
• fjern spidsen af ​​kondensatortråden fra kontaktbolten;
• vi skruer de fire skruer af, der holder flad- og fjederskiverne (de er spændt meget stramt, derfor anbefales det at bruge en forlængernøgle);
• lirke generatordækslet af fra siden af ​​slæberingene med en skruetrækker;
• vi klemmer generatorrotoren i en skruestik og skruer møtrikken af, der fastgør remskiven;
• fjern selve remskiven og fjederskiven;
• fjern trykskiven;

fjernelse af møtrikken, der fastgør remskiven

• der er en rotor på drivsiden, som skal fjernes;
• vi tager afstandsringen ud fra rotorakslen;
• vi tjekker slæberingene, og hvis de har skrammer, revner og lignende defekter, er det påkrævet at slibe dem med fint sandpapir (ofte gøres dette på en drejebænk, efterfulgt af bearbejdning med sandpapir);
• ved hjælp af et ohmmeter kontrollerer vi modstanden af ​​rotorviklingen ved at forbinde ledninger til slæberingene (hvis testeren viser en uendelig værdi, så er der et åbent kredsløb, og rotoren skal udskiftes);
• vi kontrollerer med en kontrollampe tilstedeværelsen af ​​en kortslutning i viklingen af ​​rotorlegemet (billedet nedenfor viser, hvordan man gør dette);

• fortsæt med at inspicere statoren;
• vi undersøger det omhyggeligt og prøver at finde spor af ankerets gnidning (hvis lignende symptomer observeres, udskiftes lejerne eller det generelle generatordæksel sammen med lejerne);
• vi kontrollerer statorviklingen med et ohmmeter for et åbent kredsløb (for dette forbinder vi testlampen til udgangen af ​​statorviklingen og ledningen fra strømkilden til kroppen - hvis lampen lyser, så viklingen eller hele statoren skal udskiftes);
• Gør-det-selv reparation af generatoren indebærer også en inspektion af generatordækslet fra drevsiden (hvis du mærker et tilbageslag under rotation af lejet eller blokering, eller der er spor af fedtlækage, eller der er fundet revner i fastgørelsespunkter, så er det nødvendigt at udskifte dækslet sammen med lejerne);
• det er også nødvendigt at kontrollere lejets frie rotation (hvis der er et spil mellem ringene eller blokering, udskiftes lejet);
• vi kontrollerer generatordækslet fra siden af ​​slæberingene (hvis der findes alvorlige defekter, erstattes det med en ny);
• vi samler alt i omvendt rækkefølge, som instruktionerne angiver (det er nødvendigt at lukke låget, hvorpå linjen er markeret med en markør, og sætte remskivefjederskiven med den konvekse side til møtrikken).

Dette afslutter reparationen af ​​VAZ 2106 bilgeneratoren. Det er kun nødvendigt at fremhæve nogle få punkter. Ved tilspænding af den sidste fjederskive kan der anvendes et moment på 39-62 Nm.
For at gøre det lettere at arbejde med generatorens monteringsmøtrikker skal batteriet fjernes. For at gøre det nemmere at skrue møtrikkerne af, er det tilrådeligt at bruge et hoved med kardanled og en forlængelse.
Ved arbejde med generatoren anbefales det at bruge nøgler til 10, 17 og 19. Det anbefales at fjerne generatoren i inspektionsgraven eller efter at have løftet bilen på en donkraft. Det er alt, hvad der er til det!
Trin-for-trin instruktionerne ovenfor vil hjælpe mange bilister med at spare gode penge, fordi prisen på en ny generator er ret høj i dag.

Generator Г 221 (G 221 A, B), den første generator, som blev installeret på bedstefædrene til Zhiguli, modeller VAZ 2101 og 2102. Pålidelig og uhøjtidelig til driftsforhold, under forskellige klimatiske forhold i vores tidligere store stat. Generatoren er arrangeret i henhold til det klassiske skema for en trefaset synkronmaskine. Selvaktiverende generator, hvilket er meget vigtigt ved start af motoren ved bugsering og et helt afladet eller manglende batteri.

En trefaset vikling, der genererer en vekselspænding, efter at være blevet konverteret af en indbygget broensretter, er i stand til at levere jævnstrøm op til 42A til forbrugsnettet. Sådan en strøm Generator Г 221 i stand til at give allerede ved 1400rpm.

Generatorens stator er en pakke af elektrisk jern, hvis indre overflade har 36 slidser til at lægge viklingen lavet af kobbertråd af mærket PTV eller PTV-2 i emaljeisolering. Statorviklingen er trefaset. I hver fase er seks spoler forbundet i serie. Begyndelsen af ​​viklingerne er forbundet med en broensretter, og enderne af viklingerne er forbundet med en stjerne. Dette tilslutningspunkt føres til batteriladningsindikatoren.

Den næbformede rotor på G221-generatoren, som excitationsspolen presses ind i, roterer i statorkroppen på to kuglelejer, der ikke kræver yderligere vedligeholdelse. Lejerne skal udskiftes ved næste vedligeholdelse, der er angivet i køretøjets manual.

Trefaset broensretter på seks dioder med forskellig polaritet. I de første modeller af generatoren var den negative diodesamling placeret direkte i bagdækslet generator G 221... Efterfølgende blev denne enhed redesignet og i efterfølgende designs havde ensretterenheden designet som en separat enhed. Blokke af dette design er installeret på alle moderne husholdningsgeneratorer.

Endeskærme, støbt af aluminiumslegering, er samtidig generatorhuset. Generatormagnetiseringssystemet er en børste minus børste af magnetiseringsviklingen forbundet med generatorlegemet. Excitationsspændingen påføres magnetiseringsspolen gennem slæberinge og en børstemekanisme og reguleres af en elektromekanisk spændingsregulator.

Spændingsregulator model РР – 380. Drivenhed generator G-221 udføres af en kilerem af profil A, remstørrelse 800 mm. Den moderne analog af denne generator 37 3701, den forrige havde betegnelsen G 222.

Vi fjerner generatoren fra motoren (se.Fjernelse af generatoren).

Skru møtrikken af ​​med "10" nøglen.

... og fjern isoleringsskiven fra udgangen "30" på generatoren.

Brug "19"-nøglen til at skrue generatorens remskivemøtrik af. Brug en skruetrækker til at holde rotoren mod løbehjulets fremspring (bøj ikke bladene).

Fjern nøglen fra akselrillen med en lille mejsel.

... og fjern ringen, der er installeret bagved.

Brug "10" skruenøglen til at skrue de fire møtrikker af.

... og tag boltene ud, der spænder generatordækslerne.

Hvis rotorakslen sidder stramt i lejet og holder generatoren ved frontdækslet, slår vi akslen ud gennem en dorn lavet af blødt metal.

Fjern justeringsskiven. Husk at sætte den på plads igen ved montering.

For at udskifte det forreste leje med en "8" skruenøgle, skru de fire møtrikker af. Under monteringen blev de låst - enderne af tappene var krøllede. Hvis møtrikkerne beskadiges ved løsnelse, skal der nye under monteringen.

Vi fjerner de ydre og indre dæksler sammen med tappene.

Vi slår det forreste leje ud gennem dornen.

Vi installerer et nyt leje ved at påføre dets ydre ring lette slag gennem en dorn, som kan bruges som et passende hoved eller bøsning.

Vi installerer lejehætterne, spænd møtrikkerne.

... og vi vil imødegå dem igen med skæg eller mejsel.

Brug en blød metaldrift til at slå rotoren ud af bagdækslet. Rotoren fjernes sammen med lejet.

Det er sjældent nødvendigt at udskifte det bageste leje. Træk den om nødvendigt af rotorakslen med en aftrækker.

Vi presser det nye leje ind og slår igennem dornen - og kun på dens inderring.

Brug "8"-hovedet til at skrue de tre møtrikker af, der fastgør statorledningerne til ensretterenheden.

Brug en tynd skruetrækker til at stramme klemmen på det "neutrale" ledningsstik.

Vi fjerner tre bolte fra bagdækslet sammen med isolerende pakninger.

... og tag ensretterenheden ud.

For at kontrollere ensretterenheden, se afsnittet Kontrol af generatoren.
Ventilen (dioden) har envejsledningsevne. En defekt sender som regel strøm i begge retninger. Det er muligt at udskifte individuelle ventiler, men de skal trykkes ind i holderen - en operation, der kræver nøjagtighed og dygtighed. Derfor anbefaler vi at udskifte ensretterenheden i tilfælde af svigt af dens elementer.

Ved skiftevis at forbinde ohmmeterproberne til statorterminalerne kontrollerer vi dens viklinger for en åben.

Udskift den defekte stator
Inden montering renser vi alle dele for olie, snavs og kulstøv. Vi tørrer slæberingene af med en klud dyppet i benzin eller opløsningsmiddel. Ved kraftig oxidation og brænding renser vi ringene med det fineste sandpapir.

Vi samler generatoren i omvendt rækkefølge af demontering. Før du installerer statoren i bagdækslet, skal du indsætte stikket på den "neutrale" ledning (efter at have bøjet låsen) i generatorens forbindelsesblok.

Denne artikel beskriver processen DIY VAZ 2101 generator reparation - adskillelse, rengøring, udskiftning af ikke-fungerende dele, montering og installation. Generatoren vil blive repareret på 37.3701-modellen (den er næsten identisk med G222-modellen).

1. Andycar lejer.
2. Generator kondensator.
3. Diode bro.
4. Nødder 8 (4 stk).
5. Relæregulator (hvis der er behov for at udskifte den).

Jeg besluttede ikke at skifte mit regulatorrelæ, fordi dets tilstand passer mig perfekt.

1. En universel aftrækker til at fjerne lejet, som en mulighed kan du bruge en stangtrækker, men jeg advarer dig, det er meget ubelejligt.
2. Find også en god metalbørste og sandpapir med klud.
3. Hammer.
4. WD-40.
5. Standard sæt skruenøgler og skruetrækkere.

Sådan så det ud generator VAZ 2101 før reparation, husk det sådan, for efter skottet vil det ændre sig til ukendelighed 🙂

DIY VAZ 2101 generator reparation: adskillelse, rengøring, udskiftning af dele

1. Det første trin er at rense generatoren for snavs, støv, olie, kort sagt fra alt, der har samlet sig på den gennem mange års drift.

2. Skru remskivemøtrikken af, for at gøre dette, læg generatoren, så dens remskive hviler på gulvet, og sæt derefter nøglen på "19" på møtrikken.Holder remskiven med en skruenøgle fra at dreje, skal du påføre flere stærke og præcise slag med en hammer på skruenøglen. Det er usandsynligt, at det vil være muligt at spænde remskiven "stramt" med hånden, men dette vil være nok til at "rippe" møtrikken af ​​for fri løsning.

3. Brug en "10" skruenøgle til at skrue de fire trækstangsbolte af, der samler generatoren i ét stykke.

4. Tag en mejsel og bank nøglen ud (se billedet ovenfor), til dette skal du installere generatoren, så akslen er på toppen. Placer mejslen på nøglen og begynd at slå den ud ved at slå mejslen med en hammer. 5. Efter at nøglen er slået ud, fjernes generatorens frontdæksel. Hvis det går stramt, så prøv at slå ud på vægten.

Læs også:

6. Fjern nu relæregulatoren fra generatoren.

7. Brug hullet under relæet til at slå rotoren ud, for dette kan du tage en drift. Mens du banker ud, drej rotoren konstant, så den ikke vrider sig.

8. Skru statorens tre fastgørelsesmøtrikker samt diodebroen af ​​ved at bruge stikket ved "8". Her skal man være opmærksom på boltene, hvis de drejes, så hold dem med tangen på bagsiden.

DIY VAZ 2101 generator reparation: adskillelse, rengøring, udskiftning af dele

9. Det er tid til at fjerne statoren, før jeg gjorde det, sprayede jeg leddene med WD-40 væske. Når alt er lidt surt, bevæbner vi os igen med en hammer og begynder at slå den ud. Under udførelsen skal du være yderst forsigtig og forsigtig med ikke at beskadige noget. Når statoren er fjernet, skal du have diodebroen. Skru kondensatoren af ​​og tryk det bagerste rotorleje ud ved hjælp af den universaltrækker, der er nævnt i begyndelsen af ​​artiklen.

10. Skru nu frontdækslet og aftrækspladerne af. De låste bolte, der er installeret der, kan blive beskadiget, så i begyndelsen nævnte jeg ikke forgæves, at det er nødvendigt at købe fire møtrikker til "8". For at forhindre, at boltene drejer, når de skrues af, spændes de fast med en tang på den anden side.

11. Fjern pladerne, så skal lejet ekstruderes gennem dornen.

Som du kan se generator VAZ 2101 nu er det blevet skilt helt ad, nu skal alt renses, vaskes, skrubbes osv. Jeg vil ikke gå i detaljer, da jeg synes, hvordan man gør det er så tydeligt. Du skal bruge en metalbørste, sandpapir og en kniv.

Få din opmærksomhed på, at siden 1996 er tilbagetrækningsstedet for kontakt 61 ændret.

Min gamle diodebro er "gammel stil", forskellene ses tydeligt på billedet, på den gamle sidder kontakten på ledningen, og på den nye er den loddet ind i diodebroen.

Pres lejerne på plads på samme måde gennem dornen. Et vigtigt punkt - når du trykker det bagerste leje på rotoren, skal du kun sætte dornen på den indre lejeløb, mens du trykker på det forreste, skal du gøre det modsatte - sæt på den ydre. Hvis du ignorerer denne regel, kan du beskadige lejet.

Du kan være interesseret i:

Resten generatorsamling udføres i omvendt rækkefølge. Dem, der har fået installeret en gammel type diodebro, skal pille ved pin 61, den passer ikke godt ind i hullet i bagdækslet. Personligt har jeg aldrig tænkt på andet end bare at afslutte hullet med en fil.

Råd : Jeg anbefaler at slibe kondensatorens siddeplan, dette vil forbedre kontakten og gøre den mere stabil. Rotoren bliver igen hamret med en hammer og lette slag. I slutningen af ​​samlingen, glem ikke at låse boltene med en mejsel.

Dette afslutter reparationen af ​​VAZ 2101-generatoren, det er tilbage at installere det på bilen og teste det i aktion. Jeg håber, at min detaljerede fotorapport hjalp dig. Tak for din opmærksomhed! De, der ønsker at supplere artiklen, kan bruge kommentarformularen.

Generatoren i biler er designet til at generere elektricitet og oplade batteriet. Hvis den normale drift af bilens elektriske generator afbrydes, begynder batteriet at aflades, og snart stopper bilen overhovedet med at starte - der vil ikke være nok batteriopladning.Denne enhed består af en trefaset diodebro, som igen har 6 siliciumdioder. Elektrisk spænding skabes ved excitation af strømensretteren i det øjeblik, hvor rotorpolerne ændres under statorviklingerne. Når rotoren roterer inde i maskinstatoren, ændres rotorpolerne. For at øge værdien af ​​de magnetiske fluxer indeholder statoren en elektromagnetisk spændende vikling i området af de magnetiske kredsløb. Trådmærkning og betegnelse:

• P - pink.
• F - lilla.
• O er orange.
• BW - sort og hvid.
• KB - brun-hvid.
• ChG - sort og blå.
• K - brun.
• H - sort.
• B - hvid.

Strukturelt består 2101-generatoren af ​​følgende hovedelementer:

• Rotor - den bevægelige del, roterer fra motorens krumtapaksel. Har en excitationsvikling.
• Stator - den stationære del af generatoren har også en vikling.
• For- og bagomslag, hvori lejerne er installeret. De har ører til fastgørelse til forbrændingsmotoren. En kondensator er placeret i bagdækslet, som er nødvendig for at afbryde vekselstrømskomponenten.
• Halvlederbro - kaldet "hestesko" for ligheden. Tre par halvledereffektdioder er monteret på en hesteskoformet base.
• Remskive, hvorpå VAZ-2101 generatorbæltet er sat på. Bæltet er kileformet (på moderne biler bruges en multi-rille).
• Strøm regulator installeret i motorrummet, væk fra generatoren. Men alligevel må det betragtes som en del af strukturen.
• Børster monteret inde i generatoren og overføre forsyningsspændingen til excitationsviklingen (på rotoren).

1 - lagerbatteri; 2 - negativ diode; 3 - ekstra diode; 4 - generator; 5 - positiv diode; 6 - statorvikling; 7 - spændingsregulator; 8 - rotorvikling; 9 - kondensator til at undertrykke radiointerferens; 10 - monteringsblok; 11 - kontrollampe for batteriopladning i instrumentgruppen; 12 - voltmeter; 13 - tændingsrelæ; 14 - tændingskontakt.

VAZ-2108-generatoren har en ret massiv statorvikling, da den bruger en ledning med stort tværsnit. Det er med dens hjælp, at elektricitet produceres. Tråden er viklet jævnt over hele den indvendige overflade af statoren i de fordybninger, der er specielt beregnet til dette formål i det magnetiske kredsløb. Vi bør også tale om sidstnævnte separat. Midtersektionen, generatorstatoren, består af et sæt tynde metalplader, der er presset tæt sammen. Ofte koges de udvendigt, så der ikke opstår delaminering.

1. Generator. Serie 37.3701 eller 94.3701 kan installeres.
2. Negativ diode.
3. Ekstra diode.
4. Positiv diode.
5. Generatorens kontrollampe, det er også batteriets afladningslampe.
6. En kombination af enheder.
7. Voltmeter.
8. Relæ og sikringsboks placeret i motorrummet i rummet mellem motoren og kabinen.
9. Ekstra modstande indbygget i sikringsboksen.
10. Tændingsrelæ.
11. Tændingslås.
12. Akkumulator batteri.
13. Kondensator.
14. Rotorvikling.
15. Spændingsrelæet er placeret i motorrummet.

På biler VAZ-2110, 2111 og 2112 blev en 94.3701 generator installeret med en maksimal udgangsstrøm på 80 Ampere og en spænding på 13,2-14,7 volt.

Vi giver en dekryptering generatorforbindelsesdiagrammer for et dusin:

1. 12V batteri;
2. generator 94.3701;
3. monteringsblok;
4. tændingslås;
5. batteriopladningsindikatorlampe i kombiinstrumentet

Sådan kontrolleres en vaz-generator ved hjælp af eksemplet på model 2109. Generator type 94.3701 vekselstrøm, trefaset, med indbygget ensretterenhed og elektronisk spændingsregulator, højredrejning.

Generator ledningsdiagram... Spændingen til at excitere generatoren, når tændingen er slået til, leveres til "D +"-terminalen på regulatoren (“D”-terminalen på generatoren) gennem en testlampe 4 placeret i instrumentgruppen. Efter start af motoren drives excitationsviklingen af ​​tre yderligere dioder installeret på generatorens ensretterenhed.Generatorens drift overvåges af en advarselslampe i kombiinstrumentet. Når tændingen er slået til, skal lampen være tændt, og efter start af motoren skal den slukke, hvis generatoren fungerer korrekt. Den lyse afbrænding af lampen eller dens glød i glødegulvet indikerer en funktionsfejl.

Batteriets "minus" skal altid forbindes til jord, og "plus" skal forbindes til terminalen "B +" på generatoren. Undladelse af at genindsætte batteriet vil øjeblikkeligt forårsage øget strøm gennem generatorventilerne og beskadige dem.

Det er ikke tilladt at drive generatoren med et afbrudt batteri. Dette vil forårsage kortvarige overspændinger ved "B +"-terminalen på generatoren, hvilket kan beskadige generatorens spændingsregulator og elektroniske enheder i køretøjets indbyggede netværk.

Det er forbudt at kontrollere generatorens ydeevne "for en gnist", selv ved kortvarig tilslutning af generatorens "B +" klemme til jord. I dette tilfælde løber en betydelig strøm gennem ventilerne, og de er beskadigede.

Generatoren på en VAZ-bil fjernes enten for en fuldstændig udskiftning i tilfælde af fejl eller for reparationsarbejde for at udskifte defekte dele. For at udføre demontering skal du forberede et standard sæt værktøjer, det er tilrådeligt at køre bilen ind i inspektionsgraven.

1. Afbryd batteriet.
2. Fjern den beskyttende gummihætte fra terminalen "30", og skru møtrikken af, fjern ledningerne fra hårnålen.
3. Afbryd blokken med ledninger fra generatorstikket.
4. Vi løsner stramningen af ​​fastgørelse af generatoren til justeringspladen, hvorefter
   vi hæver den helt op til cylinderblokken og fjerner remmen fra remskiverne.
5. Skru helt bolten, der fastgør justeringspladen til cylinderblokken, af, skru derefter de 2 bolte, der fastgør det nederste beslag til blokken, af fra bunden af ​​bilen, og fjern generatoren ved at trække den ud af motorrummet.

Profil
Gruppe: Aktiv
Indlæg: 9
Brugernummer: 18162
På forummet siden: 09/12/2010

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Indlæg: 2693
Brugernummer: 22022
På forummet siden: 28.11.2011

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Assistenter
Indlæg: 182
Brugernummer: 14815
På forummet siden: 13/08/2009

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Indlæg: 2693
Brugernummer: 22022
På forummet siden: 28.11.2011

Har advarsler:
(0%)

Det er bemærkelsesværdigt, at dette skadelige fænomen ikke skal tilskrives recepten og "fortidens lortemaskiner af type A." Nogle moderne rotorer er samlet (generelt i "g") i pasform, på en stor (!) drejebænk "knurling" og endda et sidestød, når rotoren (fjernet) falder, for eksempel kan det ene næb i diagonalen frit forskydes fra bordet (lidt) for altid at forstyrre balancen. Af denne grund, den planlagte "svaghed" af moderne generatorer, holdt jeg helt op med at udføre rotorreparationer. Og på nogle er det allerede blevet farligt at skifte lejerne. Bogstaveligt talt i forgårs havde jeg at gøre med en BMW 525i, hvor lejerne blev udskiftet inden salget. to dages arbejde hos den nye Maladogo Active-dreng (a la slipper på gulvet) og generatoren er fuld af en kile før ilden. Så jeg forstår, at i tilfælde af sådanne højhastighedstransmissioner til rotoren, ville det ikke skade at kontrollere rotoren for balance allerede relativt fra de nyinstallerede lejer.

Og når en vikling op til 4 ohm på en "klassiker" oprulles, er dette en almindelig sag for mig, såvel som opvikling til 3,3 ohm ved installation af "06-01 ″ x internt i en" 07 (9) "generator (med indbygget PP). Nogle gange bringer de alt i en bunke. så hjælp til. så vil de selv omlægge.. noget andet fik fædrene omlagt men i hjørnet af garagen lå. Som om der allerede er næsten ingen "kopek-seks", men udvikling er stadig påkrævet. Ikke at ramme spændingen ved afvikling af "ekstra" drejninger kan tilskrives hvad som helst. for eksempel at falde sammen med en svag masse på en motor, der har en svag PP. men man ved aldrig. den der har lyst til at bøvle med de "gamle" - i skraldespanden og det er det hele.