Lad os sige med det samme, at reparation af en gasvandvarmer, som alt andet gasudstyr, udelukkende er et anliggende for fagfolk. Men selvom det ikke er tilladt at reparere højttalere med egne hænder, er viden ikke overflødig. Evnen til selv at bestemme, hvad der præcist er gået i stykker, hvordan dette sammenbrud truer, og hvad reparationen kan være, vil ikke forstyrre nogen. Hvilke nedbrud af gasvandvarmere er der, og hvilke "symptomer" er de ledsaget af?
Til at begynde med, før du bliver bekendt med det grundlæggende i fejlfinding, er det ikke malplaceret at finde ud af, hvordan gasvandvarmeren er arrangeret, reparationen vil i høj grad afhænge af enheden. Vi vil ikke dykke ned i forviklingerne af enheden i mange højttalermodeller, vi vil kun begrænse os til kendskab til de generelle principper.
Centraliseret varmtvandsforsyning dukkede op relativt for nylig efter historiske standarder. Spørgsmålet om opvarmning af vand i hjemmet blev løst på forskellige måder, men den mest almindelige, vi havde, var en fast brændselsvarmer til opbevaring - det såkaldte titanium. Titanium blev fyret med kul, sjældnere med træ eller brændselsolie. Vandet i kedlen skulle varmes op på forhånd. Så at tage et bad skulle bruge mindst en time. Selvfølgelig var det meget ubelejligt at bruge en sådan enhed. Problemet med hurtig opvarmning af vand blev løst i gasvandvarmere.
Gejserens arbejde består i at opvarme postevand med gas fra byens hovedledning. For at fremskynde opvarmningsprocessen tjener en varmeveksler, hvor vandstrømmen fordeles gennem et system af tynde rør placeret direkte over gasbrænderen. På grund af dette er det muligt at opvarme vandet hurtigt nok, lige i brugsprocessen er det ikke nødvendigt at forakkumulere det opvarmede vand i tanken.
Dette er den grundlæggende enhed i gasvandvarmeren, al resten af påfyldningen tjener til at antænde gassen, regulere opvarmningen af vandet og også sikre sikkerheden.
Kolonnen fungerer muligvis ikke af mange grunde. Nu vil vi fortælle dig om de mest almindelige.
Der kan være flere årsager til, at gassøjlen ikke lyser. Først og fremmest skal du sikre dig, at piloten er tændt. Hvis tænderen ikke virker, ring til gasmanden fra det offentlige, han vil udskifte eller rense tænderstrålen.
I kolonner med elektronisk tænding, hvis tænding ikke er sket, afbrydes gasforsyningen af en ventil, som brugeren informeres om af den tilsvarende indikator. Studer instruktionerne (som du burde have studeret, før du tænder for kolonnen for første gang), måske kan problemet løses med dine egne hænder ved blot at udskifte batteriet.Ellers kontakt producenten.
Prøv at åbne vandhanen maksimalt, hvis søjlen er tændt ved maksimalt tryk, så er det membranen, der skal udskiftes. Det er også nødvendigt at kontrollere filteret, der er udstyret med søjlens vandindtag. Utilstrækkeligt vandtryk til at åbne gasventilen kan skyldes et tilstoppet filter. Vandfilteret hører ikke til gasudstyr, og du kan selv udskifte det.
VIDEO
Endelig lyser søjlen muligvis ikke op på grund af forkert betjening af de bimetalliske sensorer. De vil blive diskuteret nedenfor.
Hvis søjlen antændes, men går ud, er synderen højst sandsynligt en bimetallisk temperatursensor, designet til at beskytte søjlen mod overophedning. En funktionsfejl har normalt to manifestationer:
Brænderen tænder, søjlen fungerer normalt i et stykke tid, hvorefter den slukker og ikke virker i nogen tid - forsøg på at antænde resultaterne giver ikke resultater. Efter 15-20 minutter kan søjlen tændes igen, brænderen tænder, og så igen, efter cirka samme tid, slukkes den igen. Dette sker på grund af sensorens "medfødte" øgede følsomhed.
Det sker også, at klummen går ud i det mest uhensigtsmæssige øjeblik
I princippet er der tale om en garantisag, men faktum er, at problemet er sæsonbetinget og opstår i sommer- eller vintervarmen, hvor vinduerne i køkkenet konstant er lukkede. I begge tilfælde er lufttemperaturen forhøjet, og kolonnen afkøles ikke ordentligt. Det kan ske, at problemet viser sig, når garantiperioden udløber. Ak, i dette tilfælde skal reparationen udføres for egen regning.
Afbrydelser af søjlen er kaotiske, enheden lyser nogle gange slet ikke op. En sådan opførsel af varmelegemet kan indikere forringelse af sensorlederens isolering. Der opstår en kortslutning til kroppen, hvilket får sikkerhedsventilen til at fungere. Det er nytteløst at ringe til gasmanden - problemet er ikke i gasdelen, du bør heller ikke prøve at ordne det med dine egne hænder. For reparationer er det bedre at kontakte producenten af denne model eller til servicecenteret.
Hvis der tilføres gas betyder det at vandtrykket i vandindtaget er normalt, problemet ligger i blokering af varmeveksleren med kalk. En af årsagerne kan være "tomgangs" forbrænding af tænderen i lang tid. Tænderen har tid nok til at opvarme varmeveksleren, hvilket forårsager aktiv fordampning af det resterende vand. Den dannede skala vaskes ikke ud på grund af manglende vandgennemstrømning og indtil næste tænding af søjlen har tid til at "gribe", resultatet - søjlen virker ikke. Reparation består i at rense eller udskifte varmeveksleren.
Kalktilstoppet varmeveksler Reducer vandtrykket
Mulige årsager er som følger:
Gastrykket er for højt, brænderen antændes for aktivt, hvilket resulterer i, at flammen bryder ud.
Gastrykket er for svagt, luft kommer ind i brænderen, hvilket er ledsaget af en mikroeksplosion.
Brænderen trænger til rengøring og justering. I princippet er der ikke noget kompliceret, men du behøver ikke påtage dig dette arbejde med dine egne hænder, reparationen af gasvandvarmeren skal udføres af en specialist.
Utilstrækkelig opvarmning af vand kan være forbundet med en lav effekt af søjlen. Tænd ikke for den varme hane i badekar, vask og køkken på samme tid, og køb ikke en mere kraftfuld enhed.
En forkert valgt kolonne vil ikke have tid til at opvarme vandet
En anden mulig årsag kan være en tilstoppet brænder, som indikeret af en gul flamme. Ring til en gasmand, en specialist vil løse dette problem om en time.
Dette er allerede alvorligt og truer med de alvorligste konsekvenser. Sluk for kolonnen med det samme, sluk for gasforsyningsventilen, sørg for konstant ventilation i rummet, ring til alarmtjenesten (104) og vent på brigadens ankomst.
Afslutningsvis vil jeg endnu en gang minde dig om sikkerheden. Forsøg ikke selv at adskille, rengøre eller reparere gasudstyr. Dette er kun et job for kvalificerede fagfolk.
Navnene på kolonnerne fremstillet i Rusland indeholder ofte bogstaverne VPG: dette er en vandopvarmningsanordning (V) gennemstrømning (P) gas (G). Tallet efter bogstaverne HSG angiver apparatets varmeydelse i kilowatt (kW). For eksempel er VPG-23 et gennemstrømningsgasvandopvarmningsapparat med en termisk effekt på 23 kW. Navnet på moderne højttalere definerer således ikke deres design.
VPG-23 vandvarmeren blev skabt på basis af VPG-18 vandvarmeren fremstillet i Leningrad. Senere blev VPG-23 produceret i 90'erne på en række virksomheder i USSR, og derefter - SIG. En række sådanne enheder er i drift. Individuelle enheder, for eksempel vanddelen, bruges i nogle modeller af moderne Neva-søjler.
Vigtigste tekniske egenskaber ved VPG-23:
termisk effekt - 23 kW;
produktivitet ved opvarmning til 45 ° С - 6 l / min;
minimum vandtryk - 0,5 bar:
maksimalt vandtryk - 6 bar.
VPG-23 består af et gasudtag, en varmeveksler, en hovedbrænder, en ventilblok og en elektromagnetisk ventil (fig. 74).
Gasudløbet tjener til at tilføre forbrændingsprodukter til søjlens røggasudløb. Varmeveksleren består af en luftvarmer og et brandkammer, omgivet af en koldtvandsspiral. Højden på VPG-23 brandkammeret er mindre end KGI-56, fordi VPG-brænderen giver bedre blanding af gas med luft, og gassen brænder med en kortere flamme. Et betydeligt antal HPG-søjler har en varmeveksler bestående af en luftvarmer. I dette tilfælde var væggene i brandkammeret lavet af stålplade, spolen var fraværende, hvilket gjorde det muligt at spare kobber. Hovedbrænderen er multi-dyse, den består af 13 sektioner og en manifold, forbundet med to skruer. Sektionerne samles til en helhed med bindebolte. Manifolden har 13 dyser, som hver blæser gas ind i sin egen sektion.
Blokventilen består af en gas- og vanddel, der er forbundet med tre skruer (fig. 75). Gasdelen af blokventilen består af et hus, en ventil, en ventilprop, et gasventildæksel. En tilspidset foring til gasventilproppen presses ind i kroppen. Ventilen har en gummitætning på den udvendige diameter. En keglefjeder trykker på den fra oven. Sikkerhedsventilens sæde er lavet i form af en messingindsats presset ind i gasdelens krop. Gasventilen har et håndtag med en begrænser, der fikserer åbningen af gasforsyningen til tænderen. Ventilproppen presses mod den tilspidsede foring af en stor fjeder.
Der er en rille på ventilproppen til gasforsyning til tænderen. Når ventilen drejes fra den yderste venstre position med en vinkel på 40 °, falder rillen sammen med gasforsyningshullet, og gas begynder at strømme til tænderen. For at tilføre gas til hovedbrænderen skal hanehåndtaget trykkes ned og drejes yderligere.
Vanddelen består af det nederste og det øverste dæksel, et Venturi-mundstykke, en membran, en plade med spindel, en tændingsretarder, en spindelolietætning og en spindel-spændemanchet. Vand tilføres til vanddelen til venstre, kommer ind i undermembranrummet og skaber et tryk i det svarende til vandtrykket i vandforsyningssystemet. Efter at have skabt tryk under membranen, strømmer vandet gennem venturi-dysen og skynder sig til varmeveksleren. Venturi-mundstykket er et messingrør, hvor der i den smalleste del er fire gennemgående huller, der går ind i den yderste cirkulære rille. Fordybningen er på linje med de gennemgående huller i begge vandendedæksler. Gennem disse huller vil trykket fra den smalleste del af venturi-dysen blive overført til supra-membranrummet. Poppestammen er forseglet med en møtrik, der komprimerer PTFE-pakningen.
Automatisering virker på vandstrømmen som følger. Når vandet passerer gennem Venturi-dysen i den smalleste del, er vandets højeste bevægelseshastighed og dermed det laveste tryk. Dette tryk overføres gennem de gennemgående huller til vanddelens supramembranhulrum. Som et resultat opstår der et differenstryk under og over membranen, som bøjer opad og skubber pladen med stilken. Vanddelens spindel, der støder op mod spindelen af gasdelen, løfter ventilen fra sædet. Dette åbner gaspassagen til hovedbrænderen. Når vandgennemstrømningen standses, udlignes trykket under og over membranen. Keglefjederen trykker på ventilen og presser den mod sædet, gastilførslen til hovedbrænderen stoppes.
Magnetventilen (fig. 76) bruges til at lukke for gastilførslen, når tænderen går ud.
Når du trykker på magnetventilknappen, hviler dens spindel på ventilen og flytter den væk fra sædet, mens fjederen komprimeres. Samtidig presses ankeret mod elektromagnetens kerne. I dette tilfælde begynder gas at strømme ind i gasdelen af blokventilen. Efter tænding af tænderen begynder flammen at opvarme termoelementet, hvis ende er sat i en strengt defineret position i forhold til tænderen (fig. 77).
Spændingen, der genereres under opvarmningen af termoelementet, påføres viklingen af elektromagnetkernen. I dette tilfælde holder kernen ankeret og med det ventilen i åben position. Den tid, hvor termoelementet genererer den nødvendige termo-EMF, og magnetventilen begynder at holde ankeret, er omkring 60 sekunder. Når tænderen slukker, køler termoelementet ned og holder op med at generere spænding. Kernen holder ikke længere ankeret, fjederen lukker ventilen. Gasforsyningen til både tænderen og hovedbrænderen afbrydes.
Trækautomatikken slukker for gastilførslen til hovedbrænderen og tænderen, hvis trækket i skorstenen forstyrres; det fungerer efter princippet om "gasfjernelse fra tænderen". Traction automation består af en T-shirt, der er fastgjort til gasdelen af blokventilen, et rør til traction sensoren og selve sensoren.
Gas fra tee tilføres både tænderen og træksensoren installeret under gasudtaget. Tryksensoren (fig. 78) består af en bimetalplade og en union, der er sikret med to møtrikker. Den øverste møtrik er samtidig et sæde til stikket, som lukker gasudtaget fra armaturet. Et rør, der forsyner gas fra T-stykket, er fastgjort til fittingen med en omløbermøtrik.
Ved normalt træk går forbrændingsprodukterne ind i skorstenen uden at opvarme bimetalpladen. Stikket presses tæt mod sædet, gas kommer ikke ud af sensoren. Hvis trækket i skorstenen forstyrres, opvarmer forbrændingsprodukterne bimetalpladen. Den bøjer opad og åbner gasudtaget fra chokeren. Gasforsyningen til tænderen falder kraftigt, flammen holder op med at opvarme termoelementet normalt. Det køler ned og holder op med at generere spændinger. Som et resultat lukker magnetventilen.
De vigtigste fejl i VPG-23-kolonnen inkluderer:
1. Hovedbrænderen tænder ikke:
lille vandtryk;
deformation eller brud på membranen - udskift membranen;
tilstoppet venturi dyse - ren dyse;
fonden kom af pladen - udskift fonden med en plade;
fejljustering af gasdelen i forhold til vanddelen - juster med tre skruer;
stilken bevæger sig ikke godt i pakdåsen - smør spindlen og kontroller møtrikkens tæthed. Hvis møtrikken løsnes mere end nødvendigt, kan der lække vand fra under pakdåsen.
2. Når vandindtaget er stoppet, slukker hovedbrænderen ikke:
der er kommet snavs under sikkerhedsventilen - rengør sædet og ventilen;
keglefjederen er svækket - udskift fjederen;
stilken bevæger sig ikke godt i pakdåsen - smør spindlen og kontroller møtrikkens tæthed. Med pilotflamme til stede, holdes magnetventilen ikke åben:
3. Overtrædelse af det elektriske kredsløb mellem termoelementet og elektromagneten (åbent kredsløb eller kortslutning). Mulige årsager er som følger:
mangel på kontakt mellem termoelementets terminaler og elektromagneten - rengør terminalerne med sandpapir;
krænkelse af isoleringen af termoelementets kobbertråd og dets kortslutning med røret - i dette tilfælde udskiftes termoelementet;
krænkelse af isoleringen af drejningerne af elektromagnetens spole, deres lukning til hinanden eller til kernen - i dette tilfælde udskiftes ventilen;
afbrydelse af det magnetiske kredsløb mellem armaturet og elektromagnetspolens kerne på grund af oxidation, snavs, fedt osv. Det er nødvendigt at slibe overfladerne med et stykke groft klud. Rengøring af overflader med filer, sandpapir etc. er ikke tilladt.
4. Utilstrækkelig opvarmning af termoelementet:
termoelementets arbejdsende er røget - fjern sod fra termoelementets varme kryds;
tændingsdysen er tilstoppet - rengør dysen;
termoelementet er forkert placeret i forhold til tænderen - installer termoelementet i forhold til tænderen for at sikre tilstrækkelig opvarmning.
En sådan kompleks enhed som en gasvandvarmer tjener i ret lang tid, pleje og drift udføres i henhold til instruktionerne, der er knyttet til denne enhed. Men alle ting forringes, og nogle gange er mindre eller større reparationer af gasvandvarmere eller deres forebyggelse nødvendige. Samt udskiftning af nogle af komponenterne i gaskolonnen.
Den interne struktur af gennemstrømningsgasvandvarmere er af samme type og adskiller sig næsten ikke fra forskellige producenter. Den største forskel kan være i yderligere muligheder (display, automatisk gastænding, anden temperatursensor osv.), i enhedens udseende eller i designet.
Dette er en gassøjlevarmeveksler, den kan se anderledes ud fra forskellige producenter, men driftsprincippet er det samme.
En varmeveksler er installeret indeni - et ribbet kobberrør, gennem hvilket en vandstrøm bevæger sig. Brænderen, der står under varmeveksleren, opvarmer røret, og vandet, der passerer inde i det, opvarmes. Med et lavt vandtryk eller dets fravær blokeres den indgående strøm af en ventil (gardin), hvortil en tændingskontakt er fastgjort. Dette er for brandsikkerheden.
For at reparere en defekt gasvandvarmer eller forhindre en gaslækage (hvis du lugter), skal du ringe til en gasvandvarmerreparatør. Men hvis du beslutter dig for at ringe til Gorgaz' arbejdere, så tro ikke, at de straks kommer, nogle gange nægter de at komme og forklarer, at reparationen skal udføres af firmaet (eller butikken), der installerede gasvandvarmeren.
Nu er mange "venstre" firmaer blevet skilt. og at kalde arbejderne i sådanne organisationer til deres hjem bringer en række andre problemer. Mange håndværkere, der ser din inkompetence på dette område, finder ikke-eksisterende fejl i gaskolonnen eller bevidst hæver priserne.
For at øge befolkningens sikkerhed er det foreskrevet, at funktionsfejl i forbindelse med gasudstyr elimineres af medarbejdere i den relevante tjeneste. Men der er nogle problemer, som du selv kan løse. Hvis du ved, hvordan du holder værktøjet i dine hænder, kan du reparere gasvandvarmeren med dine egne hænder.
Det er ikke særlig svært, hvis du kender de typiske problemer ved disse vandvarmere. Nedenfor vil vi fortælle dig om de mest almindelige af dem og vise dig, hvordan du løser dette eller hint sammenbrud. Og lad os starte med at sætte enheden op.
Justering af højden på brænderens flamme - jo tættere på det maksimale er det varme vand.
Ikke alle mestre ved, hvordan man korrekt opsætter en gasvandvarmer og gør det simpelthen ikke, forlader det som det er (som standard). Men vi anbefaler ikke at forlade fabriksindstillingerne og foretage justeringer selv.
Indstil gas- og vandknappen på varmeren til minimum.
Åbn gas- og vandforsyningsventilerne på rørledningerne.
Åbn en varmtvandshane og juster det vandtryk, du skal bruge, ved hjælp af knappen på gasvandvarmeren.
Vent 1-2 minutter og mål temperaturen. Brug gasknappen på søjlen til at øge flammen, og derved øge temperaturen på vandet til den, du har brug for.
Når vandtemperaturen er behagelig, kan du lade alle justeringer ligge og bruge vandet.
Fremover kan du justere temperaturen med en anden knap (tilførsel af opvarmet vand).
Dette er en membran i gassøjlen, hvis den fejler, holder enheden op med at reagere på vandtrykket.
Når du justerer højttaleren, opstår der nogle gange ubehagelige øjeblikke. Den nye kolonne tænder enten ved et meget lavt tryk eller ønsker slet ikke at starte. Det afhænger af det øgede eller reducerede vandtryk i rørledningen og elimineres på følgende måder.
Med vores vandkvalitet tilstoppes varmevekslerne i gassøjlerne ret hurtigt og meget, hvilket reducerer deres varmeledningsevne og øger gasforbruget.
Den længste, i tide, proces - rengøring af hovedrøret (radiator) fra aflejringer, der stammer fra opvarmning af postevand. Drejer man gasknappen hele vejen, og det udgående vand er knap så varmt, så tyder det på, at varmeveksleren er tilstoppet med almindelig kalk, som ikke overfører varmen godt.
Dette sker ret ofte i tilfælde af en gasvandvarmer uden selvtænding (med tænder). Der dannes også kalk, hvis du indstiller vandvarmetemperaturen for højt. Enheden overophedes, røret (radiatoren) opvarmes til 80-850, hvilket bidrager til den hurtige (lidt over en time) udseendet af skala. Er det ikke bedre bare at slukke for højttaleren i tide? Så er der ingen problemer, for 40-600 rækker til alle vaske- og vaskeprocesser.
Kontroller indsugningshanen eller ventilen, før arbejdet på varmeveksleren påbegyndes. Måske er hele årsagen deres tilstopning. Men hvis de er i god stand, er det nødvendigt at slippe af med aflejringerne i røret.
Der er to måder at håndtere skalaproblemet på. Vi vil se på begge muligheder.
Cillit KalkEx rengøringssystemet gør sit arbejde ret godt. Med dens hjælp kan du hurtigt rense eventuelle kedler fra skala. Desværre er den ikke særlig tilgængelig for almindelige brugere af gasvandvarmere.
Dette er en dyr metode ved hjælp af en speciel enhed. (Cillit KalkEx) og et sæt specielle præparater til skylning. Din højttaler behøver ikke engang at blive fjernet fra væggen. Du skal blot afmontere vandslangerne (indløb/udløb).
Oprensningsanordningen er forbundet til søjlen, og den kører de opvarmede reagenser i en lukket sløjfe (i en cirkel). Kalk under deres virkning nedbrydes, vaskes ud og drænes.
Billig, men tidskrævende og besværlig proces ... For dens gennemførelse er det nødvendigt at adskille vandvarmeren næsten fuldstændigt og derefter skylle den manuelt.
Følgende materialer og værktøjer vil hjælpe os med dette:
skruenøgler med åben ende (sæt);
skruetrækkere (Phillips og almindelige);
paronitpakninger (sæt);
Gummislange;
eddike essens eller anti-kalkmiddel.
For at fjerne varmeveksleren skal du gøre følgende:
først blokerer vi adgangen til koldt vand;
derefter fjerner vi de eksterne elementer, der forhindrer demontering (knapper af kontakter, regulatorer);
fjern huset, og for dette skruer vi skruerne på enhedens bagvæg af, løfter og fjerner dækslet;
vi åbner den "varme" hane;
skru forsyningsrøret af varmeveksleren og flyt det til side;
Efter at vandet er helt forsvundet, sætter vi slangen på varmevekslerrøret og hæver det over kolonneniveauet. Hæld langsomt den af os fremstillede opløsning i slangen og lad kolonnen stå i 4-6 timer.
Dernæst skal du åbne vandhanen lidt og se vandet, der kommer ud af søjlen, hvis du så meget skala, så var vores arbejde ikke forgæves - vi slap af med det ... Hvis der ikke er kalk i det udgående vand, så gentager vi hele processen igen.
Fejlen af en vandvarmer kan opstå af mange årsager. Vi vil liste de mest sandsynlige:
Den enkleste årsag til dette problem er manglen på normalt træk i skorstenen. Hvis skorstenen er tilstoppet, og der ikke er "træk" i den, kan søjlen muligvis ikke antændes.
For at kontrollere, om der er en funktionsfejl, kan du medbringe et stykke avis, en serviet eller en tændt tændstik til skorstenen. Hvis de blafrer, så er trangen i orden. Ellers skal du rense skorstenen.
Hvis enheden (kun i enheder med selvtænding fra batterier eller et elektrisk netværk) ikke antændes, så er det hele skylden af afladningen af batterierne eller fejlen i ledningerne, tændeenheden. Elimineres ved isætning af batterier eller kontrol af det elektriske tændingssystem.
Fejl i tændingssystemet kan opstå på grund af dårligt tryk vand. Åbn en hvilken som helst hane med koldt vand og kontroller trykket, hvis det er svagt, kan du ringe til ZhEK og finde ud af, hvad problemet er.
Hvis søjlen ikke antændes, når der tilføres vand eller kun tænder ved et meget højt tryk, så er problemet højst sandsynligt i membranen, som på grund af slid reagerer dårligt på vandet, der passerer igennem den. I dette tilfælde skal det udskiftes.
Dette er en temperatursensor, der måler temperaturen på gaskolonnen under drift, hvilket forhindrer den i at overophedes.
Der er monteret en temperaturføler på hver gassøjle, som sikrer, at søjlen ikke overophedes ved fejl kolonnen kan slukke spontant under drift ... Det ser normalt sådan ud:
Efter normal drift, i nogen tid, "standser" varmeren i 20 minutter. Efter denne tid kan den tændes i samme tidsrum. Fejlen er som regel sæsonbestemt og vises kun om sommeren eller vinteren med lukkede vinduer.
Enheden slukker, når den vil, og lyser derefter ikke op ... Dette kan ske, når sensorledningen er kortsluttet til kroppen. Tjek at ledningerne er intakte og godt isolerede.
For at kontrollere selve sensoren for funktionalitet, skal to kontakter fjernes fra den og kortsluttes med en nål, en papirclips, et stykke blik. Hvis gasapparatet tænder og virker, skal sensoren udskiftes.
Hvis du ser lignende pletter på din søjle, så vær sikker på, at den er utæt og skal repareres.
Denne funktionsfejl kan hovedsageligt forekomme i gasvandvarmere, der har været i drift i lang tid. De to hovedårsager til lækagen er:
Rør (bøjninger) eller pakninger i samlingerne er revnede.
skruetrækkere (kryds og almindelig);
skruenøgler med åben ende (sæt);
loddemetal med kolofonium;
en støvsuger;
opløsningsmiddel;
"Hud".
På grund af de barske driftsforhold kan radiatoren eller bøjningerne brænde ud, og der opstår huller på dem.Hvis du har fastslået, hvor lækagen er, så kan du reparere det lille hul med en almindelig loddekolbe.
Forberedelse af gasvandvarmeren til reparation
Tøm al væske fra systemet - åbn kun varmtvandshanen, skru møtrikken på koldtvandsindløbsrøret af, og det meste af vandet vil strømme ud;
Fjern radiatoren helt;
Undersøg hele røret. - hvis du ser "grønt" - rengør og inspicér disse steder for revner.
At lodde en varmeveksler giver ikke altid gode resultater, her afhænger meget af din dygtighed. Hvis lodningen er dårlig, vil varmeveksleren hurtigt flyde igen.
Når du har fundet utæthederne, skal du gøre følgende:
rengør hullerne fundet med "sandpapir" og tør det straks af med en klud og opløsningsmiddel (dette vil fjerne det resterende fedt, kulstofaflejringer og snavs);
ved hjælp af kolofonium med loddetin, tin dette sted med et 100 watt jern (i mangel af kolofonium, brug aspirin);
gnid revnen eller hullet med loddemetal, og efter at det er afkølet, tilsæt mere tin (laget skal være 1-2 mm).
Udskiftning af fleksible slanger af denne type kræver ikke særlige færdigheder; alle kan gøre det med en skruenøgle.
Meget ofte dannes lækager på de steder, hvor udløbene er forbundet med varmeren udefra eller til kolonnens indvendige samlinger. Alle forbindelser er lavet af "American" med pakninger indeni.
På grund af konstant opvarmning/afkøling smelter de gummierede liners enten eller mister deres egenskaber og hærder. Der opstår revner i dem, langs hvilke vand strømmer.
Det sker også, at flangerne på rørene revner med tiden - i dette tilfælde skal du udskifte hele rørene.
Sørg for at udskifte batterierne i gasvandvarmeren i tide, for hvis de er døde, begynder din søjle at udsende pops, når den tændes. På grund af døde batterier kan kolonnen også slukke spontant.
Disse start- og driftslyde angiver følgende:
der kom lidt luft ind i systemet (ind i brænderen) på grund af det lave gastryk, som genererede en mikroeksplosion;
flammen bryder sammen på grund af gassens høje tryk;
blokering af dyse;
lavt træk af ventilation;
batterierne er døde.
På egen hånd kan du kun afhjælpe de fejl, der er beskrevet i de sidste to punkter.
Dette kan ske af flere årsager.
Den enkleste grund er forkert valgt gasvandvarmer ... Du har sparet penge og købt en laveffektvarmer, der ikke er i stand til at dække dit varmtvandsbehov.
Den anden grund er det lave gastryk i rørene (i lejligheden). Ring til gasarbejdere for at tjekke systemet.
Den tredje årsag er en almindelig blokering (stråle, filtre, vægt, slanger osv.), hvoraf nogle typer er beskrevet ovenfor. Du kan kontrollere dette ved ildens farve, som skifter fra tid til anden. Dette fremgår af tilstedeværelsen af sod.
Du kan kun selv justere temperaturen og rense søjlen.
Enhver professionel vil fortælle dig: "en gasvandvarmer er et potentielt farligt udstyr, så du kan kun overlade dets vedligeholdelse og reparation til en kvalificeret specialist." Evnen til at forstå, hvilket element der er ude af drift, og hvad det kan føre til, vil dog bestemt ikke skade.
DIY gejser reparation
Derudover kan du håndtere eliminering af nogle funktionsfejl, der ikke specifikt påvirker gasudstyr på egen hånd. Læs beskrivelsen af typiske nedbrud og anbefalinger til handling i tilfælde af at de opdages.
Gassøjleanordning
Udstyr kan holde op med at antænde af flere årsager.
Gassøjleanordning
Først og fremmest skal du sikre dig, at tænderen fungerer korrekt. Hvis den ikke lyser, skal du kontakte din gasservice. En specialist vil rense eller udskifte det defekte element.Du kan ikke selv røre det - det er farligt.
Gas kolonne enhed diagram
I moderne enheder med elektronisk tænding, i mangel af tænding, ophører gas med at blive tilført - den afbrydes af en ventil. Brugeren bliver opmærksom på dette gennem den tilsvarende indikator. I nogle situationer kan dette problem løses ved blot at udskifte batteriet. Tjek dette punkt i instruktionerne. Hvis producenten ikke giver sådanne anbefalinger, er det bedre straks at kontakte gasservicen eller en tredjepartsreparationsservice.
På et tidspunkt lyser søjlen muligvis ikke
Batteripakke til antænding af søjlen
Søjlen vil ikke lyse, hvis der ikke er ventilationstræk. For at kontrollere niveauet af trækkraft bringer vi en stribe papir til ventilationsgrillen. Hvis bladet ikke ændrer sin position, eller hvis det ikke ændrer det tilstrækkeligt, er der åbenlyse problemer med trangen. I lejlighedsbygninger er forsyningsselskaber beskæftiget med rengøring af ventilationsbrønde - kontakt dem. Du kan selv gøre dette ved hjælp af en metalbørste bundet til en fleksibel ledning (slange osv.) af en passende længde, men forsyningsvirksomheder godkender normalt ikke sådanne uautoriserede handlinger.
Brændere brænder ofte ikke på grund af slid på membranen. Dette strukturelle element deformeres ret hurtigt, brænderens startmekanisme bliver mindre følsom og fungerer ikke, når vandet er tændt. Selv i dyre varmeovne slides membraner på 5-8 år - det kan der desværre ikke gøres noget ved.
Ofte tænder brændere ikke på grund af slid på membranen
For at kontrollere, tænd for vandet til maksimum. Hvis søjlen tænder med et stærkt tryk, er problemet helt sikkert i membranen. Udskiftning af dette element kan udføres på egen hånd.
For at gøre dette skal du gøre følgende:
skru fastgørelsesmøtrikkerne af vandenheden (normalt er der 2 af dem);
skru fastgørelsesskruerne af, på grund af hvilke vandenheden holdes i gasenheden (normalt 3 skruer);
afmonter halvdelene af samlingen, og du vil se en gummimembran. Hvis den ikke er flad, men mærkbart deformeret, skal den udskiftes. For at gøre dette skal du købe et lignende produkt fra en specialbutik. Hvis det er muligt, så giv fortrinsret til en silikonemembran - den holder meget længere end dens simple gummimodstykke.
På samme trin kan du kontrollere tilstanden af vandindtagsfilteret. Hvis den er tilstoppet, rengør den eller udskift den med en ny. For at rengøre skal du blot skrue møtrikken af fra vandforsyningssiden, tage nettet ud og skylle det eller udskifte det med et nyt, afhængigt af tilstanden.
Hvis varmeren tænder, men går ud, er problemet i de fleste situationer den bimetalliske temperatursensor, der er nødvendig for at beskytte udstyret mod overophedning. På grund af funktionsfejl i dette element kan varmeren muligvis slet ikke tænde.
Dette problem har 2 hovedudviklingsscenarier.
Ifølge det første scenarie tænder brænderen ordentligt, udstyret fungerer i nogen tid uden nogen klager, og går derefter ud og viser i nogen tid ingen tegn på liv - forsøg på at antænde varmeren fører ikke til noget. Normalt, efter 20-30 minutter, tænder udstyret igen, og historien gentager sig. Dette skyldes sensorens overdrevne følsomhed. Som regel er det "medfødt", dvs. dette er en fabriksfejl. Det er ekstremt svært at gøre noget på egen hånd. Det er bedre straks at kontakte producentens service for garantireparationer.
Ifølge det andet scenarie kan kolonnen slukke tilfældigt og nogle gange slet ikke tænde. Årsagen ligger normalt i sliddet af isoleringsmaterialet på lederen af den bimetalliske sensor. Der er en banal kortslutning til sagen, som et resultat af hvilken sikkerhedsventilen udløses, og søjlen begynder at opføre sig unormalt.
Kontakt servicecenteret for garantireparation
Det giver ingen mening at henvende sig til gasarbejdere - defekten er tydeligvis ikke en "gas". Du behøver heller ikke selv at forsøge at komme af med sammenbruddet - du kan kun bryde enheden. Kontakt servicecenteret for garantireparationer.
Vand kommer ud med et svagt tryk
Oftest sker dette på grund af tilstopning af kolonnevarmeveksleren med skala. Langvarige "tomgangs" tændinger af tænderen er normalt årsagen til tilstopning. Enheden opvarmer varmeveksleren til en temperatur, der er tilstrækkelig til at få den resterende fugt til at fordampe.
Der er ingen vandgennemstrømning, skalaen vaskes ikke ud af varmeveksleren, indtil næste tænding af udstyret, det sætter sig, som et resultat af hvilken kolonnen ophører med at fungere normalt. Rengøring af varmeveksleren sparer normalt. I avancerede tilfælde skal det ændres.
For udskiftning er det bedre straks at kontakte fagfolkene, men du kan klare rengøringen på egen hånd. Forbered skruetrækkere, gummislange, gaffelnøgler og paranit-pakninger. Køb en afkalkningsblanding fra en byggemarked. Normalt kaldes det det - antiscale. En mere budgetmæssig mulighed er at skylle med eddikeessens. Arbejd i denne rækkefølge.
Første skridt. Fjern fittings og kabinettet fra varmeren efter hinanden.
Andet trin. Luk for indløbsvandet og åbn en varmtvandshane, gerne så tæt på søjlen som muligt.
Trin tre. Skru vandforsyningsrøret af varmeveksleren og flyt det derefter til siden. Efter at have skruet møtrikken af, begynder kolonnevarmeveksleren at frigive vand. I alt vil der blive drænet cirka 1 liter af det.
Fjerde trin. Anbring en slange med passende diameter på varmevekslerens indløb og løft den lige over varmelegemet. Indsæt en almindelig tragt i den faste slange og begynd langsomt at hælde den tilberedte opløsning i en tynd stråle (instruktioner til forberedelse er angivet på pakken). Der er ingen grund til at haste. Hvis du hælder det for hurtigt, vil antikipinen simpelthen skubbe det ud igen, og du vil næppe kunne lide det.
Gennemskylning af gassøjlens varmeveksler
Efterlad rengøringsmidlet i varmeveksleren i varmelegemet i 2-3 timer (normalt er den nødvendige tid angivet på emballagen).
Placer en passende beholder under vandhanen og tilfør forsigtigt varmeren igen. Hold øje med, hvad der kommer ud af slangen. Kom der meget gylle ud, og så blev hovedet normalt igen? Tingene er gode. Ellers skal skylningen gentages. Normalt opstår behovet for genskylning kun ved brug af eddikeessens. Anti-skala i de fleste situationer klarer den første tid.
I en sådan situation er det bedre straks at kontakte en professionel. Han vil udføre justeringen, som er ekstremt vanskelig at lave uden viden om sagen, og kolonnen vil begynde at fungere normalt.
Du kan finde ud af årsagerne til udseendet af en sådan fejlfunktion for den generelle udvikling. Der er to hovedårsager:
gassen kommer under for højt tryk. Varmelegemet antændes for aktivt, hvilket fører til ildens sammenbrud;
gasflowet er for lavt. Luft kommer ind i varmebrænderen, hvilket resulterer i en mikroeksplosion, som af menneskelig hørelse tolkes som bomuld.
Søjlen opvarmer ikke vandet tilstrækkeligt
Dette sker normalt på grund af gaskolonnens utilstrækkelige kraft. Brugeren begynder at kræve mere af udstyret, end den kan gøre.
Der er to muligheder for at løse problemet:
vi holder op med at misbruge og åbner ikke varme haner på samme tid på alle punkter i vandindtaget;
købe en kraftigere højttaler.
Også utilstrækkelig opvarmning af væsken kan forekomme på grund af tilstopning af brænderen. Se på ildens farve. Under normale forhold er den blålig. Hvis flammen bliver gul, skal du kontakte gasindustrien. Sådanne reparationer kan kun overlades til en professionel, tk. dette er allerede et "gas" sammenbrud.
Problemet er mere end alvorligt. Tænk ikke engang på håndlavede reparationer.Sluk for varmeren, sluk for gashanen, sørg for at der til enhver tid er tilstrækkelig ventilation, og ring straks til gasservicen. Det ankommende team vil vurdere problemet og træffe passende foranstaltninger.
Nu kender du hovedfejlene i gaskolonnen, og du ved, hvordan du skal opføre dig, når de dukker op. Det vigtigste er at huske på sikkerheden. Der er ingen grund til at forsøge at rette op på nedbrud, som du ikke har nok kvalifikationer til - det kan føre til uoprettelige konsekvenser.
Video (klik for at afspille).
VIDEO
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
