Nikon kamera DIY reparation

I den første tilnærmelse består ethvert digitalkamera af følgende hoveddele og samlinger: Linse og membran, et sæt optiske konvertere og spejle og en digital matrix, en kontrol- og datalagringsenhed.

Funktionsprincippet for kameraet er godt forstået fra blokdiagrammet i figuren nedenfor:

Hvis man ser på billedet ovenfor, kan man tydeligt se, at først kommer lysfluxen ind i linsen, derefter følger den gennem membranen og lukkeren, som doserer den mængde lys, der rammer de lysfølsomme elementer i matrixen. Hver pixel i matrixen transmitterer information om intensiteten af ​​lysstrømmen og lysspektret. Yderligere går denne information til analog-til-digital-konverteren. Fra ADC-udgangen vises den digitale kode gennem processorenheden på et digitalt display eller gemmes i intern eller ekstern hukommelse.

Servicemanualer til digitale kameraer Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 og videre andre modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 osv.

Digitalt fotoudstyr BBK i udvalget med manualer finder du information om demontering, et katalog over reservedele til BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 osv.

Detaljeret servicemanual til LG LDC-A310 digitalkamera.

En artikel om beskyttelse af digitale kameraer under deres brug og LG GR-DV 4000 beskrivelse af en fejlfunktion med en DC / DC konverter

Ud over samlinger med servicedokumentation analyserede vi typiske fejlfunktioner og måder at fjerne dem på i Minolta-kameraer.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG og mange andre modeller

Reparation af Olympus digitalkameraer i forbindelse med adskillelse af kamera eller udskiftning af firmware, for at undgå unødvendige skader skal du starte med at sætte dig ind i den nødvendige servicemanual og enheden til en specifik kameramodel, som du kan downloade hos os.

Et stort udvalg af Nikon digitale fotoservice manualer, her er ikke en komplet liste over tilgængelige tekniske oplysninger Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparationsmanual

For at lave en god reparation af dit digitalkamera, skal du først klart forstå kameraets struktur. Til at begynde med bør du forstå, at enhver fotografisk teknik først og fremmest er optik, og først derefter elektronik.

Kameraenhed kort forløb af en ung reparatør: Der er en membran og en lukker inde i linsen. Membranen består af flere kronblade og reducerer, når den er lukket, kaliberen af ​​det hul, hvorigennem lyset kommer ind i matrixen. På grund af dette miniaturiseres mængden af ​​indfaldende lys, og overdreven belysning af matrixen forhindres, når motivet er klart belyst.

Dernæst er en lysfølsom matrix, hvis øverste skud er lavet af glas. Det lysfølsomme plan af matrixen er placeret foran beskyttelsesglasset. Strukturelt består den af ​​et stort antal lysfølsomme celler. Lys, der falder på dem, frembringer en galvanisk ladning. Efter at optagelsen er afsluttet, overføres de opståede ladninger til analog-til-digital-konverteren. Det er her, digitaliseringen kommer ind. Den digitaliserede information overføres til RAM'en. RAM gemmer kun information, når den er tændt. Billedet er placeret i RAM i kun mikrosekunder. Det er også digitalt behandlet - farvegengivelsen, skarpheden, mætning og andre egenskaber ved billedet er forbedret. ... Det behandlede billede overføres til hukommelseskortet. Her kan det digitale foto opbevares i lang tid.

Det største problem, der opstår med digitale flashdrev, skyldes forurening af kontakterne. For at eliminere dette problem skal du bare skylle kontakterne med for eksempel gassprit.

Hvis kameraet ikke tænder, skal du kontrollere, at batterierne er tilsluttet korrekt og deres opladningsniveau i det mindste med en konventionel tester. Strømmen i batterierne bør ikke være mindre end 1 ampere, ved lavere værdier risikerer kameraet ikke engang at tænde

Hovedmikrocontrolleren styrer det digitale kamera... En visuel søger er placeret over objektivet. Under zoomning ændres afstanden mellem linseelementerne. Hvis der ikke er problemer med batterierne, og fotikken stadig ikke bryder ind, skal du kontrollere, om der er strøm til hovedmikrocontrolleren (processoren), hvis alt er OK, skal du skifte det. Skynd dig ikke at åbne kameraet uden at have demonteringsvejledning ved hånden, ellers risikerer du at beskadige monteringselementerne. Du kan downloade et stort antal serviceinstruktioner fra webstedet https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Flashenheden er placeret på et separat bord med en enorm kondensator og en transformer. En LCD-skærm er placeret på bagsiden af ​​kameraet.

Nogle almindelige problemer og løsninger til digitalkameraer

Defekt optisk sensor i objektivet på et digitalkamera eller videokamera: En optokobler består af 2 dele - en strålingskilde (IR LED) og en fotodetektor (f.eks. fotodiode, fototransistor, fotothyristor). Du kan bestemme delen af ​​lysemitteren såvel som anoden og katoden af ​​LED'en ved hjælp af en konventionel tester. Følgelig modsat lysemitterterminalerne - fotodetektorterminalerne og som regel over for lysemitteranodeterminalen - fotodetektoranoden eller kollektoren, modsat lysemitterkatoden - fotodetektorkatoden eller -emitteren. Optokoblere i kameraer bruges i zoomlinsemekanismen. Når der tilføres en spænding til emitteren og en åben lysflux, er fotodetektoren åben, og spændingen ved dens anode eller kollektor er nul, når fotodetektoren er lukket, er spændingen lig med strømkilden. Hvis det ikke er muligt at kontrollere optokobleren direkte i kameraet, kan betjeningsevnen kontrolleres i henhold til følgende diagram.

Reparation af linser i digitale kameraer

Et objektiv i et digitalkamera er en kompleks optisk-mekanisk enhed, der kombinerer elementer af præcisionsmekanik og optik. I kameraer er det størst risiko for fejl. Det er tilstrækkeligt at sige, at omkring 70 % af kamerafejl skyldes objektivdefekt, og i det overvældende tilfælde er årsagen til funktionsfejl den menneskelige faktor, dvs. tabt, trådt på, spildt væske, hårdhændet håndtering, fremmedlegemer, der trænger ind i linsedrevet såsom sand osv. I Canon ixus xxx-kameraer, hvis der opstår en objektivfejl, efter at kameraet er tændt, efter et stykke tid, vises meddelelsen E18 eller "linse error" på displayet, hvorefter enheden slukker.

Jeg håber, det er klart, at selv det mindste sandkorn mellem tænderne på objektivets zoommekanisme drivgear vil få det til at sætte sig fast, og mindre mekanisk påvirkning vil beskadige tænderne på de samme tandhjul eller linsestifter. i tilfælde af funktionsfejl i objektivet, når mekanismens drev ikke kan "køre ind". elimineringsalgoritme, hvis alle dele er intakte, adskilles og rengøres omhyggeligt, om nødvendigt udskiftes de defekte dele. Nogle gange er det nemmere at udskifte hele objektivet, da nogle dele simpelthen er umulige at finde

Typiske problemer, der opstår i CF-stikket

For det første er disse knækkede stikben, for det andet kan de bøjes, og på grund af dette kan hukommelseskortet ikke læses. Udseendet af en funktionsfejl opstår på grund af forkert installation af flashdrevet. Symptomer på manifestation kan være meget forskellige, for eksempel: kameraet tænder simpelthen ikke, og det er højst sandsynligt stikben er lukket, som udløser beskyttelsen af ​​kameraet. På grund af lukkede kontakter kan komplikationer være mere farlige, for eksempel går en spændingsomformer ofte ned.Der var også ofte tilfælde, hvor kameraet fungerer godt uden et hukommelseskort, men efter installationen tænder det slet ikke. Årsagen er også bøjet kontakt. Kameraet virker, men registrerer ikke hukommelseskortet. Sandsynligvis er årsagen krypteret i stikkets knækkede stift.

Reparation af blitzen i kameraet

Bemærk, spændingen på flash-lagringskondensatoren er omkring 300 volt, hvis det håndteres skødesløst, kan du ikke kun få et elektrisk stød, men også nemt uigenkaldeligt droppe kameraet. Aflad flash-lagringskondensatoren, hver gang du tænder for strømmen. Kondensatoren kan aflades gennem en 1-2kΩ modstand.

Et digitalkamera uden blitz er ikke særlig brugbart til arbejde, og det giver ingen mening at bruge det under dårlige lysforhold. Derfor rejser reparation af kameraer med en sådan fejl som regel ikke spørgsmål blandt brugerne. Hvad angår den praktiske side af problemet: ofte kompliceres reparationsprocessen ikke så meget af manglen på komponenter, men af ​​manglen på servicedokumentation. Desværre er der på nuværende tidspunkt meget lidt teknisk litteratur, der er viet til enheden af ​​fotoblitz, en beskrivelse af principperne for driften af ​​deres elektroniske kredsløb, på trods af at der er stor interesse for enheden af ​​fotoblitz og desuden i deres reparation, ikke kun blandt ejere af kameraer, men også, ofte, hos arbejdere på kameraværksteder, især i provinserne. Lad os overveje blitsens funktion i henhold til principdiagrammet for et filmkamera i fig. 1.

Flashgeneratorens blokeringskredsløb er samlet på Q303-transistoren. I det øjeblik, den tændes, er transistoren åben med en negativ spænding tilført gennem modstanden R305, viklingen af ​​transformeren T301, den åbne transistor Q304. Som et resultat løber en strøm gennem transformatorens vikling I, hvilket inducerer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den slukker for transistor Q303. Strømmen i viklingen I begynder at falde. Det forsvindende magnetfelt inducerer en negativ polaritetspuls i vikling II, som igen fører til åbning af transistoren.

Processen gentages løbende. Impulser med forskellig polaritet inducerer strøm i transformatorens vikling III og oplader kondensatorer C303 til en spænding på 250 - 280 volt, C302 gennem modstande R308 R306, ved ensretning af diode D302. Når udløserknappen trykkes ned, udløses synkroniseringsflashen. En positiv spænding påføres kontrolelektroden på SR301-tyristoren, åbner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, hvilket forårsager dens udladning og et kraftigt fald i strømmen i den primære vikling af T302-transformatoren. Det forsvindende magnetfelt inducerer en højspændingsimpuls i sekundærviklingen, hvilket forårsager gasnedbrydning i pæren på XE301-blitzlampen og som følge heraf en skarp kortvarig glød

Skematisk diagram af flashen fra et digitalkamera fra Sony DSC - P52 Alt det samme diagram af blokeringsgeneratoren Q503, T501, ensretterdiode D502, lagerkondensator C508. Nøglens rolle på SR301-tyristoren udføres af felteffekttransistoren Q506 osv.

Hvem adskilte det første spejlreflekskamera i livet, det kunne se ud til, at en halv spand med forskellige skruer og skruer var blevet skruet af. Vi vil ikke beskrive hver enkelt skrue i detaljer. Vi vil udelade nogle aspekter af demonteringen, fordi, tro mig, et sted på den halvfjerdsende skrue vil du kede dig, du vil miste interessen for artiklen, og vi kommer ikke til det vigtigste - kameraets indre fyldning.

Når du begynder at reparere elektronisk udstyr, skal du først og fremmest slukke for strømmen. I tilfælde af reparation af et DSLR - fjern batteriet fra kamerarummet.

Nikon D5100 batteritypen er EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denne type batteri bruges også i D3100 SLR kamera og Nikon COOLPIX P700 digitalkamera.

For at afmontere den bagerste del af kabinettet skal du skrue skruerne af den nederste del af kamerahuset af, fra højre og venstre del, med andre ord alt, hvad der er rundt om kabinettet.

Uforglemmelig med en skjult skrue under gummipuden (tommelgreb), som vist på billedet ovenfor.

Afmonter forsigtigt bagsiden af ​​kabinettet. Husk at bagcoveret stadig holdes af to kabler.

Først løfter vi stiklåsen og fjerner kablet, der går til kontrolknapperne, og fjern derefter forsigtigt skærmkablet fra bundkortet, som vist på billedet ovenfor.

I den næste del vil vi se på sammensætningen af ​​Nikon D5100 DSLR-bundkortet ...

Efter at have været i videbegærlige børnehænder vendte mit Nikon E5200 kamera tilbage fra en sommertur til en sundhedslejr alvorligt "syg". Diagnose - knækket batteridæksellås og batteriholdelås.

Den første genoplivningsløsning, der kom til at tænke på, var at bruge et bankgummi for penge, som formåede at fikse låget i 3 omgange. Det hjalp ikke meget – elastikken, som den skulle, stræbte efter at springe af i det mest uhensigtsmæssige øjeblik. Og i vores tilfælde er dette fyldt med ikke bare at åbne låget, det er et garanteret tab af batteriet, hvis du bare stikker din hånd med kameraet ud af vinduet i en kørende bil for at skyde en interessant scene.

Efter et par glade fund her> et faldet batteri, blev der født en "genial" løsning - at tilkalde en autoriseret service. Og det kan man kalde det andet forsøg på genoplivning. Opkaldet lykkedes! Tjenestemanden erklærede sig rede til at udskifte enhver del af skroget, men kun sammen med selve skroget. Selve muligheden for en sådan beslutning gjorde mig glad og opmuntret.

I løbet af yderligere diagnostik af kameraet blev servicespecialisten uventet glad. Stadig ville! Enhedens "kørsel" i tre "omdrejninger" af billedtælleren forekom ham væsentlig for denne model, og han rådede fortroligt til at købe et nyt kamera. På denne positive note sluttede den anden genoplivningsbegivenhed. Men hver sky har en sølvbeklædning, fordi det nye kamera, købt til svigermor, uventet ikke passede hende på grund af vanskeligheden ved at mestre denne teknik. Som et resultat blev hun min ejendom.

Det var ærgerligt at smide denne velfortjente enhed ud. I nogle optagetilstande overgik den stadig den nyfundne efterfølger. Det er også ærgerligt at opgive det for at blive revet fra hinanden i hænderne på en kollega til en flymodeller. Jeg ønskede ikke at se fragmenter af en højteknologisk enhed i en rapport fra stedet for den næste ulykke. Det blev besluttet at reparere batterirummets dæksel med vores egne hænder. Desuden kan du bruge populære teknologier fra flymodellering til dette.

Bevæbnet med gammel skræddersaks fra min elskede svigermors lagre, et stykke gult blik, et søm, tråd (fra en papirclips) og koldsvejsningslim gik jeg i gang. Først med et søm skrev jeg på en metalplade noget, der lignede et mønster af en fremtidig del. Så, i strid med alle mulige tolerancer med største omhu (jeg ved af erfaring, at disse sakse kan klemme hånden med deres ringe) klippede jeg ud omkring, hvad jeg ville.

Han arbejdede lidt med en fil, en tang, stak en nellike ind i de hjemmelavede løkker og nittede den, så den ikke faldt ud. Jeg ridsede coveret af det japanske kamera med en fil. Moralsk set er det meget nemmere at holde ud end at skære et soltag ud i sin egen bil, men alligevel – med fortrydelse. Han blandede limen i henhold til instruktionerne, satte delene fast og efterlod dem på et godt ventileret sted i en dag.

Det kan ikke siges, at børnene meget beundrede resultatet, men efter forklaringerne om, at "det er sådan en steampunk" (fiktionens stil eller underart - oversat til et forståeligt sprog, men hvad er dette ifølge unge menneskers begreber , forestiller jeg mig selv vagt), blev folket mere venlige og bruger nogle gange endda reanimeret udstyr.

Linsefejl - dette må være den mest almindelige fejl i digitale kameraer. Nogle almindelige fejlmeddelelser, der kan vises på displayet på kameraer med dette problem, omfatter"E18 objektiv" ("E18 objektivfejl" på ældre Canon-modeller), "ACCESS" (adgangsfejl) (Sony), "Zoomfejl" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, genstart kamera" eller bare "objektivfejl" (næsten alle kameraproducenter bruger denne mulighed på det seneste). Nogle kameraer viser muligvis ikke noget som helst, men kun et bip, objektivet bevæger sig ind, og kameraet slukker. Nogle gange vil linsen ikke engang forlænges.

Problemet er faktisk ret almindeligt med alle digitale kameramodeller. Normalt er det sand eller andre små partikler, der kommer ind i linseforlængermekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet blev tabt med objektivet udstrakt. Kameraet kan have været tændt, men objektivet blev forhindret i at skubbe ud (det blev f.eks. ved et uheld tændt i tasken) Det sker, at efter at have forlænget objektivet, løber batterierne ud, og kameraet slukker med det forlængede objektiv . Tro det eller ej, en af ​​årsagerne til linsefejl er brugen af ​​etuier og punge. Sand, snavs, fibre mv. samle sig i bunden af ​​sagen. Disse materialer klæber gerne til kamerahuset på grund af gnidende elektrostatisk ladning (især når coveret er blødt og luftigt). Efter at disse partikler har fundet vej ind i linsemekanismen, opstår der fejlmeddelelser. Jeg ejer mange Canon-kameraer og bruger aldrig etuier af netop denne grund.

For ejeren af ​​kameraet med dette problem er det måske ingen mening i at kontakte garantiværkstedet. Mange kameraproducenter vil ikke dække dette problem under garantien. Ifølge dem skyldes dette beskadigelse af kameraet på grund af stød eller sand eller snavs fanget i linseforlængermekanismen (hvoraf ingen er dækket af garantien). Omkostningerne til reparationer er normalt tæt på eller mere end, hvad kameraet faktisk koster. Da garantiværksteder i de fleste tilfælde skifter en defekt linse til en ny, hvis pris er høj som reservedel.

Heldigvis kan omkring halvdelen af ​​de kameraer, der lider af dette problem, nemt løses ved en af ​​følgende metoder. Ingen af ​​disse metoder kræver, at kameraet skilles ad, selvom nogle kan forårsage anden skade, hvis det overdrives og skødesløst. Hvis kameraet stadig er under garanti, før du anvender nogen af ​​disse, skal du besøge din kameraproducents garantiværksted for at se, om reparationen vil være dækket af garantien, eller for at bestemme, hvor meget de vil opkræve for betalte reparationer. Hvem ved, måske er du heldig. Men hvis de angiver et beløb, der er højere end værdien af ​​dit kamera, kan du overveje følgende metoder. Her er en videobeskrivelse af hver af fejlfindingsmetoderne efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af dem.

Metoderne er angivet i rækkefølge efter risiko for beskadigelse af dit kamera. Derfor bør du prøve dem i den viste rækkefølge. Og husk, at disse metoder (især nr. 6 og 7) kun bør overvejes for kameraer, for hvilke garantiperioden er udløbet, de angivne reparationsomkostninger ville være for høje. Hvis disse metoder ikke førte til korrektion af fejlen, er det muligt at kontakte en betalt service, hvis reparationsomkostninger er lavere end i garantien.

Metode 1: Fjern batterierne fra kameraet, vent et par minutter. Indsæt et nyt sæt batterier (helst genopladeligt NiMH 2500 mAh eller højere), og tænd for kameraet. Hvis du har brugt batterier i mere end et år, kan du overveje at købe nye batterier, da de muligvis ikke giver nok strøm til at starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke virker, kan du prøve at trykke på og holde knappen Menu, Funktion, Indstil eller OK nede, mens du tænder for kameraet.Dette, sammen med metode 1 og #2, virker nogle gange til at rette linsefejl, der opstår på grund af lav batteristrøm, når objektivet er trukket ud.

Metode 1b: For de af jer, der var i stand til at få adgang til kameramenuen med denne fejl, kan du prøve at finde og vælge "nulstil" for at nulstille kameraet til dets oprindelige position. På nogle Canon-kameraer kræver dette, at du holder menuknappen nede med tænd/sluk-knappen i op til 10 sekunder. Bemærk dog, at en linsefejl nogle gange kan forhindre nulstillingsmuligheden, og parameteren bliver derfor muligvis ikke vist.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt afladet, mens objektivet stadig var åbent, kan kameraet vise en linsefejl eller ikke starte korrekt, når nye batterier er installeret. Fjern hukommelseskortet, og sæt det ikke i kameraet, og sæt derefter nye batterier i. Når du tænder for kameraet uden et kort, kan det komme til live igen, da det forårsager en nulstilling på nogle modeller. Fejl E30 (for gamle Canon) betyder, at du ikke har noget kort installeret, så du skal slukke kameraet, indsætte kortet og tænde det igen.

Metode 3: Sæt dets audio/video (AV) kabel i kameraet og tænd for kameraet. Tilslutning af kablet sikrer, at kameraets LCD forbliver slukket, mens processen begynder. Således vil ekstra batteristrøm være tilgængelig for kameralinsens motor under opstart. Denne ekstra kraft kan være nyttig til at bygge bro over støv eller sand, der kan forstyrre linsen. Hvis AV-kablet ikke retter objektivfejlen af ​​sig selv, overvejer jeg at beholde det kabel installeret på linjen, når jeg prøver at rette 4, 5 og 7 som et middel til at give ekstra strøm til at hjælpe med disse forsøg. Men bemærk venligst, at jeg ikke anbefaler at beholde kablet installeret under Fix 6-processen, da dette kan beskadige AV-porten, når du prøver at tænde kameraet.

Metode 4: Placer kameraet på ryggen på et bord med linsen pegende mod loftet. Tryk og hold udløserknappen nede, og tryk samtidig på tænd/sluk-knappen. Tanken er, at kameraet vil forsøge at autofokusere, mens objektivet bliver forlænget. Forhåbentlig vil styrestifterne sidde på plads, mens objektivet trækkes ud, og AF-objektivet bevæger sig.

Metode 5: Brug en gummiblæser til at blæse mellemrummene mellem linsekopperne ud med trykluft. Ideen er at blæse sand eller andet snavs ud i linsemekanismen. Andre muligheder for at blæse ud er at bruge en hårtørrer i kold tilstand eller at suge luft ud af linseåbningerne (vær forsigtig med dette!). Nogle mennesker bruger en støvsuger til dette.

Vi går nu ind i området med potentielt farlige kameraredningsmetoder. Der er bestemt en vis risiko, så vær forsigtig, når du gør følgende:

Metode 5a: Hvis du rent faktisk bemærker sandpartikler i hulrummet omkring linsebeholderen, og luftstrømmen ikke hjælper med at slå dem ud, kan du overveje at bruge silkepapir eller en synål til at fjerne dem. Vær særlig forsigtig med ikke at ridse linserøret med nålen. Jeg anbefaler heller ikke at gå for dybt rundt om linserøret med papir (gå ikke dybere end 1 cm). Jeg anbefaler især ikke dyb sondering omkring den yderste (største) del af linserøret, da man kan slå anti-støvpuden ud, der sidder lige inden for dette mellemrum.

Metode 6: Slå gummi-USB-dækslet gentagne gange med den hensigt at slå eventuelle partikler ud, der kan blokere linsen. Det er også muligt at trykke på kamerahuset med håndfladen. Mange mennesker rapporterer succesen med denne metode.Der er dog også nogle åbenlyse muligheder for beskadigelse eller forskydning af interne komponenter ved hjælp af denne metode, såsom løse kabler fra stik eller revnede LCD-skærme.

Metode 6a: Dette er en variation af metode 6 og kan anvendes, hvis linserørene er lige (ikke bøjet ved stød). Med andre ord, prøv dette, hvis der ikke er nogen åbenbar mekanisk skade på tønderne, der forårsager problemet. Med linsen nedad, prøv at "forsigtigt" banke på linsen fra alle sider med en lille genstand såsom en pen eller blyant. Ideen er at forsøge at slå sandpartikler ud, der kan forstyrre bevægelsen af ​​linserammerne. Prøv at tænde og slukke kameraet på samme tid, mens du gør dette.

Metode 7a: Bemærk, at denne korrektionsmetode kun er beregnet til kameraer, hvis linse forlænges, derefter stopper, passerer en del af vejen og derefter vender tilbage til sin oprindelige position. Prøv at gribe og holde den mindste forreste linsecylinder i dens mest udstrakte position, hvilket forhindrer objektivet i at vende tilbage. Efterse og rengør området omkring linsekopperne for støv og sand. Sluk kameraet og tænd det igen. Hvis objektivet strækker sig længere, tag fat i frontglasset igen for at forhindre det i at komme tilbage. Gentag rengøringen igen. Sluk og tænd for kameraet igen for at se, om problemet er forsvundet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsning. Bare husk på, at dette er absolut den sidste metode, før du kasserer dit kamera, og der er åbenlyst potentiale for yderligere skade på kameraet med denne metode. Du vil måske overveje denne teknik, hvis linsen er synligt og tydeligt beskadiget, bøjet eller forvrænget, f.eks. ved at tabe. I dette tilfælde kan du prøve at tænke på linsen som en forskudt skulder. Prøv at tvinge linsen til at rette sig ud og klikke på plads igen. I dette tilfælde vil stifterne på linsekopperne være i deres guider. Dit mål er at prøve at transplantere dem ved at rette linsen ud. Lyt efter et "klik", der bekræfter, at stifterne er hoppet ind i guiderne, og stop straks yderligere bestræbelser på dette tidspunkt. Flere og flere mennesker rapporterer om denne metodes succes sammenlignet med enhver anden metode.

Variationer af metode 7b: Træk, drej og/eller drej forsigtigt linserøret, mens du trykker på tænd/sluk-knappen. Kontroller objektivet for enhver antydning af hældning eller ujævnheder. Igen er målet at forsøge at rette eller justere tønderne, hvis de er bøjede eller bøjede. En anden mulighed er at kigge efter ujævne mellemrum omkring linserøret og derefter skubbe ned på den side af linserøret, der har den største spillerum (bemærk, at det ikke anbefales at skubbe linserøret helt ind, da det kan sætte sig fast der). Igen, med alt det ovenstående, bør du lytte til "klikket", hvilket betyder, at brillernes stifter rammer styrerillerne. Hvis du hører denne lyd, skal du stoppe med det samme og prøve at tænde for kameraet.

Processen med at få et fotografi af høj kvalitet krævede i starten en masse dygtighed og erfaring. Med opfindelsen af ​​digitale kameraer begyndte en ny æra inden for fotografering. Enhver kan fange et øjeblik i digitalt format og, hvis det ønskes, overføre deres arbejde til papir eller fotoramme.

• For det første skal rummet være praktisk taget sterilt. Ellers vil en plet, der kommer på matrixen eller de interne linser i fotolinsen, ødelægge alle dine fotografier.
• For det andet er det ønskeligt at have god belysning af bordfladen, hvorpå digitalkameraet skal skilles ad. Du vil blive overrasket over, hvordan små skruer holder de indvendige dele af kameraet.
• Den tredje betingelse er foreløbig demontering af digitalkameraet til fejlfinding, som et resultat af hvilket et stort antal små skruer i forskellige størrelser og objektivets dele med linser og en fotomatrix opbevares i adskilt form indtil købet af delen i stedet for den defekte.

Det vigtigste er omhyggeligt at huske rækkefølgen, hvori du skyder delene af digitalkameraet, fordi du bliver nødt til at samle dem i omvendt rækkefølge.
For at lette brugen anbefaler vi at formagnetisere skruetrækkerne.
Omkostningerne ved demontering og montering af et sådant kamera i et servicecenter er 1500 rubler. Hvis du er en gør-det-selv og nyder at udforske enheden i et digitalkamera, så vil den tid og tålmodighed, du bruger, mere end betale sig med bevidstheden om de sparede penge og den opnåede erfaring. Hvis du stadig tvivler på tilgængeligheden af ​​tålmodighed og ordentlig dygtighed, er det bedre at kontakte specialiserede servicecentre. At få et kamera repareret i et servicecenter betyder at få en reparation af høj kvalitet, ledsaget af garantiforpligtelser. Faktisk, i tilfælde af fejl, kan den brugte tid og indsats ikke kompenseres for af farverige fotografier taget med et renoveret digitalkamera.

Hej kære samfund.
Kedlen er gået i stykker, opvarmer ikke vandet. Jeg besluttede at skille den ad. Jeg så videoer på YouTube og på farten. Det virker ikke som noget kompliceret. Desuden brød han allerede på en eller anden måde sammen med mig med det samme symptom, men alt var ret simpelt der, kontakten, der går til varmelegemet, brændte ud. Så også denne gang tænkte jeg, at det igen var et spørgsmål om denne kontakt. Men nej. Og det er ikke engang tekanden. Og i selve standen. Som jeg forstår.

Jeg vedhæfter et foto.
På 5. foto er der en kontakt, der ringer med et stik.
Ved 6 - en kontakt, der ikke ringer med et stik.

Selvom de kontakter, der går til bestyrelsen, begge ringer jævnligt. Selve stativet lyser, knapperne virker. Selv temperaturen er korrekt.
Hvad kan være problemet, fortæl mig venligst.
Jeg vil virkelig gerne have noget te endelig.
Jeg beklager, jeg er ikke god til dette, jeg vil være taknemmelig for de tilgængelige svar om videre diagnostik/behandling.
Tak!

Elkedel model: Polaris pwk 1712cad.

Hej Monique CTX S762A tænder ikke, den ser helt død ud, dioden på panelet lyser ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg skal klatre, jeg beder dig om hjælp, jeg er nybegynder i denne sag. Jeg vedhæfter et billede af strømforsyningskredsløbet: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Ifølge strømforsyningskortet nr. СТХ11S92-006A kan jeg sige, at den store kondensator C2 holder sine 300 volt, 1,5 volt kommer til kondensatoren C25, disse volt går rundt om brættet, de er også til stede på det syvende ben af regulatorens samleskinner, disse 1.5. B, og resten af ​​benene er nuller. Jeg beder virkelig kloge folk om at hjælpe med at finde denne manglende spænding og starte skærmen

Mine herrer, jeg har brug for jeres hjælp til reparationen af ​​blenderen (philips 700w). Dette er en fantastisk blender, der samler op og stopper. Jeg adskilte den knap nok, DC-motoren virker, men med mikrokredsløbet er dette hvad: det var brændt ud før, udskiftet det, men så snart jeg trykker på tænd- eller turboknappen, brænder det (før 2A 250v). Jeg tabte motoren (blå-brune ledninger med dioder), den brænder stadig før, dioderne på brun og blå ser også ud til at være døde. Jeg vil erstatte. Spørgsmålet er, om døde dioder kan føre til udbrændthed? Hvad kan ellers forårsage problemet? Vedhæfter foto. Tak for rådet.

Indlægget er beregnet til alle ejere af Nikon D40 med 18-135mm objektiv. Artiklen vil advare og advare om en mulig fejlfunktion. Hvis linsen rammer en hård overflade, kan den krakelere. Hvis man ser på lyset, kan man se, at membranbladene smuldrer.

Reparation af en sådan fejl i et servicecenter vil koste lidt mindre end prisen på et nyt objektiv. De, der står over for valget mellem at leje ud eller købe nyt, kan selv prøve at reparere optikken.

Det er bedre at komme til optikken bagfra.

Demontering begynder med at skrue 3 skruer af på bajonetten og to på kontaktgruppen

Derefter fjernes monteringsringen sammen med membranarmen

Disse er kalibreringspuder. Mest sandsynligt regulerer de bag- og frontfokus.

Linsegruppen bagpå er sikret med tre skruer bagpå.Tre skruer højere oppe forbinder linserne i en gruppe.

Fokustilstandskontakt og selve fokusring.

Skru 6 skruer af på inderglasset.

For at fjerne en yderligere gruppe linser skal du bruge et specialværktøj. Gruppen er dybt i linsen.

Der er mange klager over autofokusmotoren. Det menes ofte at være ude af drift. Faktisk ser det meget pålideligt ud, hvilket ikke kan siges om membranenheden.

Dernæst kan du fjerne brædderne og motoren. Dette vil ikke gøre meget, men de vil ikke forstyrre yderligere demontering.

Du kan lave din egen skruenøgle til at fjerne frontlinsen.

En fokusgruppe er synlig nær den forreste linsegruppe. For at afmontere denne gruppe af linser skal du løsne, eller endnu bedre, skrue de to skruer på styret bag på linsen helt af. Derefter skal du rotere gruppen mod uret og gradvist skubbe den fremad.

Efter alle disse handlinger kan du komme til mellemgulvet. Knitren skyldes den lille fjeder, der lukker membranen. Geninstallation af fjederen uden særlige færdigheder og værktøjer er problematisk. Hun bliver under kronbladene. Det er umuligt at komme dertil uden at skille membranenheden ad.

Hvis du samler et objektiv uden fjeder, bevares alle dets funktioner, bortset fra evnen til at lukke blænden.

Og nogle flere billeder af fronten af ​​objektivet.

Så lad os i videnskabens navn se, hvad der er inde i den helt nye Nikon D5100!

Denne artikel er ikke en guide til handling! Du er alene ansvarlig for at samle og skille din enhed ad.
Mange producenter påtager sig ikke garantiforpligtelser, hvis enheden er blevet adskilt af brugeren. Hvis du ikke ønsker at annullere garantien for din enhed, skal du tjekke garantibetingelserne i dokumentationen eller hos enhedsproducenten.

IFixit elsker kameraer! Vi deler gerne tips med dig til at skille dem ad. Så lad os gå videre til at skille D5100 ad uden videre.

Det første, der fanger dit øje, når du ser på D5100, er, at kroppen slet ikke er så massiv som vores standardarbejdshest, D90. Kameraet ser lidt ... skrøbeligt ud.

Lad os prøve at fotografere hende.

Billederne er fantastiske! Farverne er meget levende, og selv ved ISO 6400 kom billederne ganske godt ud (omend ret grynet), hvilket bestemt ikke kan siges om D90's billeder ved ISO 3200.

Det roterende display er en meget nyttig ting. Især hvis du prøver at filme dig selv til YouTube.

I modsætning til D90 er der ingen LCD-informationsvisning øverst på kameraet. I stedet ser vi i højre side omskifteren til optagetilstand.

Specifikationer:

• 16,2 megapixel CMOS-sensor i DX-format
• Kontinuerlig optagelse med 4 billeder i sekundet
• 7,5 cm LCD-skærm med opløsning på 921.000 punkter
• Optagelse af videoklip med en opløsning på 1920 × 1080 pixels og en frekvens på 30 fps
• 11-punkts autofokussystem

Først og fremmest skal du fjerne batteriet. Vi behøver ikke nogen elektrisk strøm i enheden, når vi skiller D5100 ad. Især i en 330 mikrofarad flash-lagringskondensator.

Det genopladelige Li-Ion batteri EN-EL14 med en spænding på 7,4 V og en kapacitet på 1030 mAh bruges i kameraerne D5100, D3100 og COOLPIX P700. Desværre passer det ikke sammen med andre Nikon-kameraer såsom D90 og D7000.

Dette kamera rummer omkring 4 milliarder skruer! Det er ret kedeligt at beskrive, hvordan man vrider hver af dem.

Tro mig, efter den 50. skrue ville du være træt af at læse dette.

Det er ikke nok til Nikon almindelige skruer, så der gemmer sig stadig en masse bag alle mulige puder og gummipropper.

Ved at skrue 20 stykker Phillips # 00 skruer af rundt om enhedens omkreds, var vi i stand til at fjerne bagpanelet.

En løkke af de bagerste knapper til justering af indstillinger og et imponerende 40-bens kabel, som er ansvarlig for at overføre information til skærmen, forbinder stadig bagpanelet til kamerahuset.

Fun fact: For at forenkle designet af hængslet på det drejelige display er dets rotation begrænset til 180 grader.

Efter at have skruet et par skruer af, skal du fjerne den beskyttende stålplade fra bundkortet.

Så ventede fornøjelsen på os at afbryde 9 løkker (ikke alle er synlige på billedet) og aflodde flere ledninger; endelig kan bundkortet fjernes.

På forsiden af ​​bundkortet er:

• Nikon billedprocessor EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (cirklet med rødt)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (3 GB i alt = 384 MB) (orange skitseret)
• 128 MB parallel flash MXIC MX29GL128EHXFI-90G (omkranset i gult)

På bagsiden af ​​bundkortet er:

• Toshiba TMP19A44FEXBG Low Power mikrocontroller (omkranset i turkis)
• Chip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (omkranset i blåt)
• Nikon NHHS-2 049M8 chip (lyserødt omridset)

Efter at have brugt meget tid på at finde ud af, hvordan rammen var fastgjort, besluttede vi at pille gummibeklædningen af ​​grebet under udløserknappen af.

Og vi fandt svaret! For at fjerne rammen skal du skrue en masse kreativt placerede skruer af.

Og nu kan du fjerne rammen fra kamerahuset.

Nu kan du få et godt kig på de fleste af de kraftfulde komponenter i D5100.

I nærheden af ​​døren til batterirummet ser vi en elektrisk motor (formentlig forbundet med lukkeren), og ved siden af ​​objektivudløserknappen er der en gigantisk blitzkondensator.

Den lyseblå forsegling mellem kanten af ​​flashkondensatoren og bundrammen tjener til at sprede varme og afkøle kondensatoren under intens flashfotografering.

Og så er der ikke noget at forklare. Den svimlende mængde af elektromekaniske systemer inde i en mellemklasse DSLR er simpelthen fantastisk.

Se bare denne skønhed!

Toppanelet er simpelthen en ingeniørkunst.
Det omfatter:
Hovedkommandodrejeknap, lukkerhastighed/blændeknap, håndtag til livevisningstilstand, kameratændingsknap, skærmafbryderknap i infopaneltilstand, videooptageknap, udløserknap, eksponeringskompensationsknap, IR-sensor, baggrundsbelysningsautofokus, flash, elektroniske flashkontrolkredsløb , flashdrev og mikrofon.

Den indbyggede blitz aktiveres automatisk i svagt lys eller ved at trykke på en dedikeret knap.

Nu er det tid til at tage et kig på D5100's sensor. For at komme til matrixen var vi først nødt til at fjerne sidedækslet på stikkene samt rammen til fastgørelse af stikkene.

Vi skruer et par skruer af, afmonterer et par kabler, og matrixen kan fjernes!

D5100 bruger en 16,2 megapixel CMOS-billedsensor i DX-format til billedoptagelse.
Denne sensors egenskaber er nøjagtig de samme som Nikon D7000.

Matrixen har en speciel glasbelægning, der får en rød nuance, når den ses fra en vinkel. Store! (Dette er et "varmt spejl", der reflekterer infrarød stråling.)

Ifølge vores kolleger på Chipworks hjemmeside er hver pixel 4,8 mikron bred. Dette er omkring halvdelen af ​​diameteren af ​​et rødt blodlegeme!

Nem reparation af et Nikon D5100-kamera: 2 ud af 10 (10 point betyder maksimal enkelhed).

• Batteriet kan nemt udskiftes ved at åbne lågen med fingeren.
• Fjernelse af bagpanelet kræver minimalt arbejde med at skrue skruer af og aflodde ledninger (til denne type enhed), hvilket giver dig mulighed for at komme til bundkortet.
• Adskillelse af D5100 kræver, at nogle ledninger uloddes.
• Enheden holdes af omkring 4 milliarder skruer.
• Komponenterne sidder meget tæt og er svære at tage af og på.
• For at sikre fuld sikkerhed skal du aflade flashkondensatoren, ellers risikerer du ved et uheld at ødelægge kameraet.

Hvis du kunne lide det, skal du ikke være doven til at klikke på "Jeg kan lide" eller "dele" eller "+1" lige nedenfor, eller poste et link til artiklen i din blog eller dit forum. Tak skal du have 🙂

Du kan bedømme denne artikel: