DIY elektrisk termokande reparation

En termokande er et nyttigt husholdningsapparat, der blev opfundet for ikke så længe siden. Den kombinerer funktionerne fra en elkedel og en termokande og ligner på mange måder en samovar. På den ene side giver det dig mulighed for hurtigt at koge vand, på den anden side for at opretholde dets temperatur i lang tid. Sådanne husholdningsapparater har dog brug for reparationer fra tid til anden. Hvis du selv ønsker at reparere den termiske potte, skal du inden arbejdet påbegyndes finde ud af så meget som muligt om, hvordan denne enhed fungerer og fungerer. For at gøre dette skal du blot læse instruktionerne, der er knyttet til enheden.

Alle varmeanordninger er arrangeret i henhold til samme skema, de er kun kendetegnet ved yderligere funktionalitet og det materiale, de er lavet af. Enhedens funktionelle elementer er placeret i et beskyttende etui, derfor skal du fjerne etuiet for at reparere termokanden med dine egne hænder. Væsken hældes i en rustfri ståltank, i bunden af ​​hvilken to varmeelementer er integreret - varmeelementer. Den første opvarmer væsken til kogende vand, og den anden varmelegeme er nødvendig for at holde temperaturen. Alle kabler er udstyret med en beskyttende keramisk belægning, som forhindrer kablerne i at komme i kontakt med ståltanken.

På siden er der en rørformet genstand (vandpumpe). Denne pumpe er nødvendig for at levere vand. I forskellige modifikationer er spændingsfaldet over motoren i området 8-24 V.

Det er værd at bemærke det elektriske bord, hvorpå kredsløbet er installeret, hvilket er nødvendigt for sekundær kogning. Derudover kræves det til spændingskonvertering. Ødelagte kontakter på dette kort kan repareres i hånden ved blot at bruge et loddeværktøj.

Udover dette hovedkort har enheden også et kontrolmodul. Den understøtter funktionen af ​​vandforsynings- og genopvarmningstasterne. Desuden er indikatorer forbundet til modulet, der viser, i hvilken af ​​de tilgængelige tilstande teknikeren arbejder i øjeblikket.

I et varmeapparat er termostaten af ​​stor betydning. Den er monteret på bunden eller siden af ​​vandtanken. Til situationer, hvor termostaten af ​​en eller anden grund ikke virker, er der oprettet en termisk sikring. Det udelukker muligheden for overophedning og brud på termokanden, når den ved et uheld aktiveres med et tomt reservoir.

Efter at have fundet ud af, hvor alle nøgleelementerne i termokanden er placeret, bliver det meget lettere at fastslå årsagen til sammenbruddet og reparere termokanden med egne hænder. Men det ville være mere korrekt at undersøge kredsløbet, for at forstå alle forbindelserne og hvilke dele, der skal udskiftes. I nogle tilfælde er reparationer upraktiske, og selv specialister påtager sig det ikke.

Lad os overveje de mest almindelige problemer, og hvordan man løser dem.

1. Indikatorpanelet lyser ikke, og enheden fungerer slet ikke. I en sådan situation er det nødvendigt at inspicere alle ledninger og forbindelser samt termostaten og sikringen. Hvis der er mere end én sammenbrud, vil det være sværere at reparere enheden med egne hænder.
2. Kun den sekundære kogetast fungerer, men den primære primære kogning udføres ikke. I en sådan situation kontrolleres en termokontakt placeret i bunden.
3. Hovedkogningen virker, men ved sekundærkogningen virker termogryden ikke. Det er nødvendigt at inspicere modulet på hovedkortet.
4. Kogning virker ikke, kun opvarmning er tilgængelig. Mest sandsynligt brændte varmekomponenten ud, eller ledningen brød.
5. Vandforsyningen virker ikke. Der er en pumpefejl.Ofte brænder dette det spiralformede element ud til hjælpeopvarmning, efterfølgende påføres der ingen spænding til motoren.

Udstyrets krop er fastgjort med skruer, der skal skrues af ved at tage stikket ud af stikkontakten på forhånd. På indersiden finder du en planke, som skal undersøges nøje. Alle slags udbrændte komponenter angiver uden tvivl den specifikke placering af fejlen. Ledningen er omhyggeligt adskilt fra enheden og kontrolleret af en tester. Hvis årsagen til problemet er i kablet, kan du hurtigt udskifte det med dine egne hænder.

Der er to elektroniske moduler i et standard termoelement:

1. Til strømforsyning.
2. Til ledelsen.

Begge skal inspiceres visuelt for hævede kondensatorer, sprængte modstande, ubrugelige sikringer, iturevne spor. Udskift beskadigede elementer med nye, kontakter og lodning genoprettes ved fortinning.

Men først og fremmest er det nødvendigt at kontrollere tilstedeværelsen af ​​sikringer og deres integritet. Hvis det ikke hjælper at udskifte en komponent, og i stedet også brænder den udskiftede del ud, så ligger fejlen i elektronikken, som er svigtet på grund af en kortslutning.

Modstandsværdien er angivet med farvede striber. Et almindeligt spørgsmål er, hvordan man finder ud af, hvilken side markeringen begynder og hvilken ende.

Det er meget nemmere med kondensatorer - de svulmer. Som regel plages begyndere, der leder efter metoder til at fikse en termisk sved, af spørgsmålet - hvad betyder "svulme"? For at forstå er det nok at se en ikke-fungerende kondensator mindst én gang.

Med dioder er det dog altid mere problematisk, og de går meget sjældnere i stykker. Du skal bare adskille komponenten og teste den med en tester i begge ender for at se, om den virker.

De iturevne baner i det elektroniske kredsløb skal rengøres let ved at fjerne laklaget fra dem. Derefter fortinnes overfladen og dækkes med lodde. Det vil fungere lige så godt som før.

Pumpen pumper vand til forsyning gennem hanen i manuel eller automatisk tilstand. Pumpen er ret simpel, den indeholder et par enkle viklinger, som enhver begynder kan finde ud af. Alle kontakter skal ringes op i par. Også en pumpe, der er demonteret fra kroppen, skal testes ved at påføre en bestemt spænding på den. De 12 volt, der skal til for at teste pumpen, kan fås fra simple batterier eller et bilbatteri.

Vi anbefaler ikke at skifte metalplader med klemmer til andre. Beskyttelse mod overophedning ydes af bimetalliske kontakter. Apparatets holdbarhed afhænger i høj grad af funktionen af ​​dette element. Som regel er der mere end en termokontakt i varmeelementet, og en af ​​dem styrer væskens egenskaber, og den anden tillader ikke aktivering, når tanken er tom. I en sådan situation opvarmes varmeelementkomponenten til en temperatur på mere end hundrede grader og bryder strømforsyningskredsløbet.

For at forbedre kontakten mellem varmeelementernes kontakter bruges en speciel pasta, der ligner den, der påføres mellem blæseren og pc-processoren.

Denne følsomme komponent fungerer ganske enkelt. Når det omgivende rum varmes op til den indstillede temperatur, åbnes kontakterne på varmelegemekontakten. Men så snart temperaturen falder med 15-30 grader fra dette tidspunkt, genoptages den elektriske ledningsevne. Desværre er det umuligt at finde ud af, hvilken type disse elementer i varmelegemet tilhører, blot ved at se på vejledningen til termokanden. Elementernes overflader er dog altid markeret, så den optimale udskiftning kan vælges.

Som regel er producenten ikke tilfreds med et simpelt overophedningsbeskyttelsessystem og udstyrer udstyret med sikringer. Disse er små rørformede elementer, der klemmes tæt mod tankvæggen eller limes til den. Når ståltanken varmes op til en kritisk temperatur, brænder varmeapparatets sikring ud, og enheden fungerer ikke, medmindre den udskiftes.Det er grunden til, at udstyret bør undersøges omhyggeligt med hensyn til tilstedeværelsen af ​​sådanne defekter.

Også ved hjælp af en tester kontrolleres funktionsdygtigheden af ​​den bimetalliske kontakt. Inden testen påbegyndes, skal varmelegemet være fordampet.

Når varmekomponenternes spiraler brænder ud, er det simpelthen urentabelt at reparere udstyret. Tanken er for kompleks til at skille ad alene, og isolering og kabler er ikke billige nok.

Efter afslutning af reparationsarbejdet skal enhedens sikkerhed testes. Til dette formål bør modstanden mellem proppen og reservoiret og mellem proppen og yderkappen bestemmes. I en normal situation skal den være uendelig.

Elkedler - termokander eller termokander, serveres regelmæssigt i 2 - 3 år, og fejler derefter normalt. Hovedårsagerne til dette: de stopper med at koge vand, hælder ikke kogende vand og på grund af vandstrømmen. Der er mange materialer på internettet om reparation af termoelementer, men der er næsten ingen ordninger. Artiklen beskriver kort modellerne af termopotter, hvis diagrammer er kopieret fra produkterne, hvis funktionsfejl forfatteren stødte på under reparationen. Artiklen giver eksempler på kredsløbsløsninger, der bruges i de fleste modeller af moderne termopotter, på trods af det store antal kloner produceret af forskellige virksomheder.

I de givne diagrammer svarer betegnelserne for de fleste af delene til dem, der er angivet på tavlerne. For forskellige modeller af termoelementer er de sekundære strømforsyningskredsløb og styreenheder meget forskellige. Alle termokander har en kogetank i rustfrit stål. I dens nederste del er der faste termoelektriske varmelegemer, varmeelementer, normalt to af dem, til kogning og opvarmning af vand, i dette tilfælde er de i en blok, som har tre udgange. En termokontakt til en temperatur på 88 - 96 grader C eller en termisk sensor er fastgjort i bunden af ​​tanken, hvilket giver et signal om at slukke for varmeelementet i kedlen, når den nødvendige vandtemperatur er nået. På tankens sidevæg er en termoafbryder forbundet i serie til en temperatur på 102 - 110 grader C og en sikring FU til 125 grader C / 10A, placeret i et silikonerør, fastgjort. De afbryder strømforsyningen til termogryden, når temperaturen i kogekarret stiger på grund af mangel på vand eller i tilfælde af kortslutning. For at levere varmt vand i termopotter anvendes samme type DC-motorer til en spænding på 12 V, med en centrifugalpumpe.

De fleste af delene til termiske potter er placeret på to brædder. Kontrolpanelet, hvorpå kontrolknapperne og LED'erne er placeret, er placeret i den øverste del af kabinettet. Hovedkortet, hvorpå de fleste strømstik, kontrolenheder, relæer, kilder og sekundære spændingsstabilisatorer er placeret, er placeret i den nederste del af kabinettet under en beholder til kogende vand. Begge tavler er forbundet med ledningsnet med stik.

Diagrammet af Elenberg TH-6030 termokanden, [1] er vist i fig. 1. Tidligere, i 2014, lagde forfatteren det op på go-radio-siden, så et link til denne side er givet. TN-6030 kredsløbet er ret simpelt og fuldstændig analogt. Konstant gennem varmeelementet til opvarmning af vand EK1 og dioden VD9 strømmer en pulserende strøm kun i én retning, derfor er modstanden af ​​dette varmeelement to gange mindre end modstanden for et lignende varmeelement med samme effekt i andre modeller, hvor den drives af vekselstrøm. Når den elektriske motor er tændt, begynder en konstant pulserende strøm af en anden polaritet at strømme gennem den og VD10-dioden, op til 150 mA, og en vekselstrøm løber gennem varmeelementet EK1. Automatisk til- og frakobling af varmelegemet til kogende vand EK2 udføres af termokontakten SF1. Tvangsindkobling af varmelegemet EK2 i op til 2 minutter foretages af kontakterne K1.1 på relæet K1. For transistorer VT1 - VT2 af kontroltrinnet for relæ K1 forsynes en konstant spænding på 14 V, stabiliseret af kæden R3 og VD6, fra diodebroen VD1 - VD4. En hyppig funktionsfejl i denne model af en termokande er udbrændingen af ​​kontakterne på SF1 termokontakten, fordi hele strømmen af ​​varmeelementet EK2 passerer gennem den.Det er ikke svært at udskifte termokontakten, du skal skrue to skruer af på flangen og omarrangere de to strømstik. Detaljerede videoer af denne erstatning er tilgængelige på internettet.

En anden fejlfunktion, dårlig drift af varmtvandspumpen. Dens årsag er en stigning i friktionen af ​​rotoraksen på en elektrisk motor, der arbejder ved en forhøjet temperatur på grund af en forringelse af smøremidlets kvalitet. Pumpens magnetiske kobling består af en magnetisk skive, sat på rotorakslen på den elektriske motor og pumpehjulet, sat på akselakslen i pumpehusets dæksel. En magnetisk skive er også fastgjort i bunden af ​​pumpehjulet. En lufttæt pakning er installeret mellem de to magnetiske skiver. Ris. 2.

Forfatteren smurte rotorens lejepunkter i enderne af elmotorhuset med almindelig spindelolie. Hjalp i et par måneder. Det er svært at komme til det forreste støttepunkt, du var nødt til at skille pumpen ad og hælde olie under magnetskiven og dreje den med fingeren, i dette øjeblik er elmotoren i opretstående position, så olien strømmer ind i det rigtige sted. Den resterende olie drænes ud over kanten. Det er ikke nødvendigt at fjerne skiven fra rotoraksen, et par fjernelser og den vil ikke blive på rotoraksen. Det er nemmere straks at udskifte motoren med pumpen.

Vandlækager i termopotter er sjældne, normalt på grund af mekaniske skader. Engang var årsagen til vandets udseende under kedlen en upåfaldende revne i den øverste del af plastkassen, under låget, der løber langs kanten af ​​beholderen til kogende vand. Damp trængte ind i dette hul, som derefter kondenserede på den indre overflade af væggene i sagen, plasten smuldrede langs revnen. Den kedel var uden reparation.

Foto af VT-1188 hovedkort. Ris. 4.

Diagrammet af VT-1191 termokanden er vist i fig. 5. Den sekundære spændingskilde til styreenheder er pulseret, lavet på et VIPer 12A mikrokredsløb i henhold til et transformerløst kredsløb. En konstant spænding på 18 V ved dens udgang filtreres af kondensatorerne EL3, C3 og en drossel L2, derefter sænkes zenerdioden ZD2 til 12 V. Styrekredsløbet fungerer på ic1-processoren, der er ingen markering på dens kabinet, der er kun en etiket, der angiver termokandens model. En spænding på 5 V til ic1 leveres fra en regulator på transistor Q4 og en zenerdiode ZD3. Der er to varmeelementer i VT-1191 termokanden: EK1 til kogning og EK2 til opvarmning af vand. Kontakterne K1,1 på relæet K1 forbinder skiftevis konklusionerne af en af ​​dem til netværket, afhængigt af spændingen ved ben nr. 5 på ic1, som gennem CN1-stikket, LED HL2 og R7, går til bunden af ​​transistoren Q1. En lille basisstrøm på transistoren Q2 løber gennem SF2 termokontakten, så SF2 er forbundet til printet og ben nr. 4 på ic1 med et lavstrømsstik. Den elektriske motor tændes af Q3-transistoren, når et "+" vises på ben #3 på ic1. Fejlen i termokanden manifesterede sig ved, at den ikke kogte eller hældte vand, kun den grønne indikator HL3 var tændt. Årsagen til nedbruddet var fejlen i ic1-processoren.

Fig. 6 Foto af hovedkortet VT-1191, fastgjort i termokandens krop.

Der er mange tips til reparation af termogryder, men jeg vil tilføje to mere:

1) Tag billeder af hele processen med adskillelse og reparation af elkedlen. Dette vil så lette den efterfølgende montering og især installationen af ​​strømstik. (Fig. 6).

2) Hvis husene til lavstrømsforbindelserne installeret på pladerne er endda lidt løse på deres pladser, skal disse huse limes til pladen, og kontakterne skal loddes. Overtrædelse af stikkontakterne efter reparation og montering af termopotten kan føre til nye funktionsfejl.

Kan en termokande koge vand af sig selv? Selvfølgelig kan det, hvis han er en termokande. Dette er en kombination af en elkedel og en termokande. Han, som enhver teknik, er tilbøjelig til nedbrud. Derfor skal du finde ud af, om det er muligt at reparere termokanden på egen hånd?

Thermopot er en smart elkedel. Forskellen er at:

• udover vandtanken har den en elektrisk pumpe i kroppen;
• der er et kontrolmodul;
• kolben holder varm og fungerer som en termokande.

Hvis det varme vand gradvist afkøles i en almindelig termokande, så vil vores enhed holde den indstillede temperatur, så længe enheden er sat i stikkontakten. Derfor er alle modeller udstyret med to varmelegemer. Det ene varmeelement koger vand, det andet holder den indstillede temperatur. Undtagelsen er billige apparater, der kun har en kogefunktion.

Der findes modeller med forskellige termostater. Enheden er ansvarlig for væskens temperatur. Der er en trinløs regulator, der jævnt hæver opvarmningen fra 60 til 100 grader Celsius. Og der er en trinvis, som har foruddefinerede faste positioner. Mange modeller bruger kun tre tilstande til at kontrollere temperaturaflæsninger.

En pumpe er nødvendig for at levere varmt vand fra en beholder til en kop.

Den har flere driftsformer:

• automatisk påfyldning;
• manuel påfyldning;
• spild ved hjælp af et håndtag på tuden.

Styremodulet er monteret under dækslet. Bestyrelsen er ansvarlig for genkogning ved hjælp af et tidsrelæ. Og også til at sænke netspændingen for korrekt drift af pumpen og tidsrelæet.

Enhver model har en termokontakt, som styres af en termisk sikring. En sådan beskyttelse er nødvendig mod overophedning og forbrænding. Dele er fastgjort til bunden af ​​enhedens kabinet og sidevæggen.

Hvis du ikke har kendskab til eller erfaring med reparation af elektronik, er det tilrådeligt at kontakte et servicecenter. Men det er stadig rart at have en generel idé om, hvordan termo-pot-kredsløbet fungerer. Så vil det være muligt at fjerne små fejlfunktioner uden specialundervisning. Reparer for eksempel netledningen, fordamp og udskift en defekt kondensator, eller udskift selv et udbrændt varmeelement eller pumpe.

Termokanden har en strømforsyningsenhed. Den består af en pulstransformator og en diodebro. Vi anbefaler ikke at klatre indenfor. Selv specialister vil sandsynligvis ikke lave reparationer. Mest sandsynligt vil de insistere på en komplet udskiftning. Elementer i et elektrisk kredsløb, der forbinder elektriske dele, omfatter: kondensatorer, modstande, dioder, transistorer osv. De er fastgjort til el-tavlen.

Vi har allerede nævnt den elektriske pumpe, kontrolmodul og termisk beskyttelse. De indgår også i ordningen. Lad os tage et kig på flere reparationssager, der ikke kræver avanceret viden.

Før du prøver at reparere noget, skal du adskille enheden korrekt. Dette er for det første nødvendigt for at finde og komme til fejlen. For det andet at samle enheden korrekt tilbage. Ellers vil den allerede reparerede termokande simpelthen ikke fungere.

Næsten alle modeller er designet på samme måde. Når du kender det generelle princip, kan du visuelt finde ud af det selv. For ikke at glemme noget og ikke forveksle noget ved demontering, vil vi gå hele vejen trin for trin:

Hvad der måske ikke virker, og hvordan man forstår årsagerne.

• Ingen af ​​indikatorlamperne lyser på displayet, kedlen tænder ikke. Vi tjekker netledningen og hver ledningsforbindelse. Vi tjekker også termostat, sikring, kontrolmodul.
• Der løber ikke vand ind i koppen, når der trykkes på knappen. Årsagen er pumpen.
• Sekundær kogning virker ikke, termokanden opvarmer ikke vandet. Vi kontrollerer strømforsyningsmodulet på det elektriske bord.
• Grundopkog virker ikke. Vi tjekker termostaten.
• Opvarmning virker kun. Vi tjekker tegen for kogning.

Nu lidt mere detaljeret - hvordan man tjekker det, og hvad der kan gøres for at få alt til at fungere igen.

Strømkablet skal ringes med en tester. Hvis der er et problem, så udskiftes ledningen blot med en ny.

Der er to moduler i enhver termokande. En for magt, en for kontrol. Vi ser på detaljerne på getinax-pladerne, og tjekker selve pladerne for mikrorevner. Brændte dele forkulles, og kondensatorerne svulmer op.

Dele kan fjernes og udskiftes med arbejdere. Lod revnerne med et loddekolbe. Hvis den udskiftede del brænder ud igen, så er der en kortslutning et sted, og hele blokken skal udskiftes.

For at kontrollere tilstanden af ​​varmeelementet skal du først aflodde det og derefter ringe til det.Hvis det alligevel brændte ud, er det svært at reparere varmeelementet med egne hænder. Lettere at udskifte med en ny.

Den pumper muligvis ikke vand på grund af en elementær blokering.

Det er ikke svært at eliminere en sådan sammenbrud ved at skille ad og rengøre:

1. Fjern slangerne fra pumpen, afbryd pumpen.
2. Skru pumpehjulet af huset.
3. Afkalk pumpehjulet.
4. Fjern pumpehjulet, rengør magneten for snavs.
5. Hvis pumpen efter rengøring fortsætter med at ikke fungere, så kan viklingen på motoren være brændt ud, så skal du købe en ny pumpe. Når du monterer slangerne tilbage til dyserne, skal du sikre dem sikkert med klemmer for at forhindre lækage.