Reparation af elektronisk urbord gør det selv

Jeg bestilte i Kina via ebay. Vi arbejdede i omkring to måneder, og følgende skete: VIDEO
Der er et stort ønske om at bringe enheden tilbage til en fungerende tilstand (jeg er vant til dem).

Foto af bestyrelsen 1:

Foto af bestyrelsen 2:

Symptomer på funktionsfejl: hvis de ligger uden strøm i et stykke tid, så fungerer de første par sekunder fint. Og så starter det.
Fra hvad jeg tjekkede: PSU er i live (når den kører på batterier - det samme affald), dioder, modstande og elektrolyt - også. Der er mistanke om "dødhed" af Q8-elementet (SOT-23 mærket "S1"). Hvad kunne det være? Nogle af linkene siger, at dette er en BBY31 varicap (?!), den anden er en FET med en P-kanal. Hvem skal man tro, og hvordan er man sikker?

Shl. I nærværelse af kun en simpel tester, et loddekolbe og lige (slags) hænder.

Beskrivelse af reparation af elektronisk ur Janus, lavet i USSR. Grundlaget for disse ure er mikrokredsløbet K145IK1901 - en almindelig sovjetisk controller til at bygge elektroniske ure. Tiden vises på det store grønne display IVL1-7 / 5. Baseret på erfaringen og reparationen af ​​sådanne ure kan det konkluderes, at kvartsresonatoren oftest fejler, elektrolytkondensatorerne tørrer ud, og vakuumindikatorerne forsvinder. Indikatorer, der fejlede på grund af en udbrænding af filamentet, er endnu ikke stødt på. Selvfølgelig er det bedst at reparere enhver elektronik med et kredsløb. Her er to lignende ordninger. Om noget er mikrokredsløbene K145IK1901 og KR145IK1901 udskiftelige under reparationer.

• SB1 - "M" - indstilling af den aktuelle tid i minutter, i "T"-tilstand - i sekunder;
• SB2 - "H" - indstilling af den aktuelle tid i timer, i "T"-tilstand - i minutter;
• SB3 - "К" - korrektion af det aktuelle tidspunkt;
• SB4 - "C" - stopurstilstand;
• SB5 - "О" - stopindikation;
• SB6 - "T" - timertilstand;
• SB7 - "B1" - "vækkeur 1" tilstand, tiden indstilles ved hjælp af "H" og "M" knapperne.
• SB8 - "B" - kalder indikationen af ​​det aktuelle tidspunkt, for eksempel efter indstilling af alarmer;
• SB9 - "B2" - "vækkeur 2" tilstand.

I dette tilfælde lå uret uvirksomt i lang tid, og endelig, efter 5 år, var det nødvendigt. I første omgang var der en idé om at købe færdige lysdioder – med store tal, 5-10 centimeter høje. Men efter at have set på prisen for 1000 rubler, indså jeg, at det var bedre at genoplive de gamle.

Vi adskiller sagen og undersøger kredsløbet med detaljer - alt er ret kompliceret sammenlignet med moderne på mikrocontrollere og LCD'er. Strømforsyningen ser ud til at være enkel - transformerløs, men så konverteres en reduceret spænding på 10 V af en meget snedig inverter på en flerviklingsring til 27 volt strømforsyning til anoden på IVL-1-indikatoren.

Der er ingen tegn på liv, sikringen og dioder er normale, men strømforsyningen til filterkondensatoren (1000 mikrofarads 16 V) er kun 4 volt.

Vi tager en laboratoriereguleret strømforsyningsenhed og forsyner uret med 10 V-spændingen indstillet i henhold til skemaet, der styrer strømmen. Alt fungerede - indikatoren tændte, og prikken med sekunder begyndte at blinke. Strømmen var omkring 80 mA.

Problemet er åbenbart i kondensatoren. Og synderen var ikke filterets elektrolyt, som man umiddelbart skulle tro, men ballastnettet, som næsten har mistet sin kapacitet, ved 400 V 1 mikrofarad. Parallelt blev en anden lignende loddet til den, og da den var forbundet til 220 V-netværket, fungerede enheden. Spændingen steg straks til 10,4 V.

På dette kan reparationen betragtes som komplet, og 1000 rubler er allerede afsat til købet - gemt. Ud fra dette konkluderer vi: vær ikke doven til at reparere husholdningsapparater og elektronik på egen hånd, for udover at spare penge på at købe en ny, vil du føle glæde over et succesfuldt udført arbejde og stolthed foran din husstand 🙂

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan J.

Dette er udelukkende oplevelsen af ​​en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til amatøren. En fagmand er skolen kær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky.Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er ikke noget internet - alle vil gøre det for dig i enhver internetcafé. Du skal have en bog. Det kan blive dyrt, men det er det værd. Denne bog er en vejledning til lægmanden, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende – og her var det.

Lad os tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastgjort.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger det. Jeg skærper den. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere - se hvor på gaden urbatterier skiftes og batterier og urremme sælges. Eller i de mest almindelige husstande. Et sæt skruetrækkere til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du prøver at skrue noget af, skal du sætte et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer bladet af en skruetrækker og hurtigt til voks. Dette er hærdning. Så tager du en lille sten og skærper den langs Pinkin.

Mere cool - i en maskine på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Sten er velegnet til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med - medicinsk øjenpincet duer).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med en radiobasar (hvis Moskva - det ser ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computer-gadgets) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Godt værktøj er overraskende dyrt. Pincet figurer - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urbutikker. De vil hellere blive slået end solgt til en normal pris. De ønsker ikke at avle konkurrenter. Og hvis de gør det, er priserne simpelthen urealistiske. Passer ikke ind i nogen port.

Der er også en radiobasar - Galosha benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager pinde (som kinesisk) - fingerlængde - efter smag. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) sprøjtes på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolte bruger jeg enten en rulle lavet af et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til loppemarkedet eller til vennerne på værkstedet.

På nogenlunde samme måde - de vil komme godt med til en start - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er skræmte, og der ikke er nogen god pincet - at blotte detaljerne (tandhjul i sten, skruer osv.) er et hjælpemiddel værktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget praktisk som en lille og stærk tang. De købes normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støv af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller på værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de som regel ligner væddere og lader, som om de slet ikke forstår, hvad du taler om og forsøger at få dig afsted så hurtigt som muligt). Eller måske i en radiobutik – samme sted, hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, vil det gå til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor, knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - en gammel skydelære. Du skal blot rette kanterne på kæberne – så de bliver mere rektangulære.

Skalpel - åbning af indhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor der sælges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to.Den ene er 1,5 gange, den ene er den stærkeste solgt - den ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges med en elastik - du bliver nødt til at lave dem om for at passe til en hård bezel. Du kan gå og snakke med optikværkstedet - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Vedrørende almindelige lupper - efter min smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst anvendeligt til at klippe babyens negle af – de var slet ikke synlige de første seks måneder, men det var nødvendigt at klippe dem af.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Det er med et lige billede - ikke på hovedet - som vi ser. Det burde koste inden for 50 $. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt, at du river skrotet ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er stejlere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men alligevel passer en almindelig skruetrækker ikke under MBS-10 - den skal afkortes. Selvom der på hjemmesiden for Lytkarinsky-fabrikken - producenten af ​​MBS-10, er et link, der angiver, at de sælger linser til MBS-10 med en afstand til objektet på omkring 19 cm. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS -10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen ændres af dig selv. Du tager det, der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt det er længere væk fra instrumentet - kun efter udtagning af indvolde i 4-5 timer.

Hvor kan man få fat i et ur - gør dig selv en mode at være på et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de simpelthen mekanismer der. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også radiobasar, butikker med værktøj – de sælger som regel ultralydsrens. Men her er også spørgsmålet – er det nødvendigt. 50 år før brugte de dem ikke - de gik i bad og vaskede delene med en børste i benzin. Du kan gøre det, men vægten er ikke dårlig. Bør koste i intervallet $ 50-80. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i en ultralyd på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. På basaren siger de, at 30-watts dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen retur på grund af ægteskab. Hvis modellen er den samme som i figuren - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (der kan være fugt indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en baggrund af ensartet lyd), klem metaltanken ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS fungerer ikke - det er stærkt ætsende. En af indikatorerne for VVS er en stærk eddike lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er netop det her. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til det aktuelle demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas – de er tungere, snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på de kontorer, der laver visitkort, nogle gange rulle sammen og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

Silicagel. Små tasker, der lægges i nye moderigtige sko, udstyr, computerkomponenter. Absorberer vand. Den skal tørres enten i mikroovnen eller ved en god temperatur – i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid, så de ikke ruster.

Radio basar. Snap-on-poser - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Placer ure og småting. De er normalt pakket med små stykker, der sælges i basaren.

Til at begynde med kan armbåndsuret lægges ned på kværnnettet under demontering. Så vil du selv bestemme, hvad du har brug for, og hvordan det er mere bekvemt for dig. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid – det bliver varmt.

Om et nyt instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk på, hvordan du kommer ud med det, du har. Det er nødvendigt, hvis man lever af dette, og kunden betaler for det hele. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremmest. Beregn omkostningerne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er på værktøjet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsbil. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig - dette er ikke særlig korrekt. Hvis skærp, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke sliber akserne, hvordan man steger tærter - så for en ikke-professionel urmager-drejer, ville det være mere hensigtsmæssigt at tage en lille præcision universal maskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er akseldrejning (eller endnu mindre), 80% er drejning af skruer og kropsdele, diverse sekundært fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne følgende:

Spændespændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et fræsehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inklusive en fræsetilbehør eller FF-230 overfræser. Søg på Der har de endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør det virkelig.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akser 0,1 skærper. Rammer ikke. Eventuelle yderligere præciseringer er overflødige.

Nu til næste emne. Okay. Vi har en maskine. Nå kva. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har også brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter vil Linux gøre. Så det sjove begynder. Software koster ofte mere end hardware. Det er den samme historie med værktøjsmaskiner. Vi har brug for inventar og ekstra værktøj. Jeg tror, ​​at et omtrentligt sæt ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre end maskinen koster. Vi taler nu om drejning + fræsning. Jeg endte med MD-65 med en fræsevinkelplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes som et fræsebord, kun en lodret en + fræser skruestik. Pilene på den er fræset. Skær også hullerne i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle træskolekasser.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de går ikke i stykker.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andet sæt er Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige vedhæftede filer til dem. Ofte skal du selv lave fastgørelserne.

- centerdetektorer - 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med delt kæbeudløser.

- slibemaskine - slib skærene groft

- diamanthjul - slib fræsere præcist

- roterende skruestik (vandret roterende system) - bor huller på præcist specificerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Den er håndboret. Det kan ses, at skruerne hopper.

- delehoved. Eller med skiver eller vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Og ende og for gear. Tykkelsen af ​​skiveskærerne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen af ​​"Neva"-bladet.

- måleværktøjet er til groft arbejde

- og for præcise - kun optik

- så skal man se på, hvad der er behov for allerede til det arbejde, der udføres. Du skal selv gøre meget. At opfinde en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, tager det mere tid at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Folie trimning - laver en "disk" pil. Materialer ved hånden.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer alt dette. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at den er din - og uanset hvad du laver der - har de ingen indgang der. Og der er ikke noget at hyle over støjen fra værkstedet.Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

En type jeg så en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølsen. Alligevel vil der ikke være nogen store drejearbejder derhjemme - alt er en slags lille stykke.

Hvis samtalen handler om et stort værksted eller en mere seriøs beskæftigelse i restaureringsbranchen for sjælen, så skal du ud over den lille maskine se mod den større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne den type - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af enheder. Det er klart, at alt dette også kræver en trailer af enheder og værktøjer. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange hjælper de meget. Især ved fremstilling af nye dele, pile og shims til drejebænke.

Som en konklusion, lad os sige dette - denne proces er uendelig. I en fornuftig bog om valg af urdrejebænk var der en god idé, fuldstændig anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene, hvad vi har påbegyndt. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os dør vores taknemmelige efterkommere af alt dette affald og hurtigere. De kan også smides i skraldespanden. De har brug for et sted til en pelargonie!Vi skal sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og trygt til alle disse talrige pårørende og efterkommere, det er nødvendigt at forklare, at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget. Dette er præcis det rigtige tidspunkt til at forberede dig selv en række aktiviteter til en tid, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige pensionering. Held og lykke.

Elektroniske ure er opdelt i to hoveddesigns. Det første er faktisk et mekanisk ur med en fjedermotor og en elektrisk vikling; den anden er et elektronisk ur, hvor energikilden er et elektrisk batteri eller en akkumulator.

Der er ingen motor i sådan et ur, og energien fra strømkilden bruges til direkte at aktivere regulatoren.

Elektrisk viklede ure har eksisteret i årtier; rent elektroniske ure, især armbåndsure, er dukket op i de seneste årtier. Alle af dem er mere præcise end mekaniske modifikationer og kan fungere kontinuerligt uden at ændre strømkilden i et år eller mere.

Elektromagnetisk eller magnetoelektrisk ur

Ifølge driftsprincippet kan elektroniske ure opdeles i kontakt, ikke-kontakt (transistor), synkron, stemmegaffel osv.

I et kontaktur lukkes det elektriske strømforsyningskredsløb for regulatordrevet ved hjælp af en kontakt. I kontaktløse ure bruges en miniaturetransistor til samme formål. Det synkrone ur drives af en synkron elektrisk motor. Et stemmegaffelur har en lille stemmegaffel som regulator, hvis vibrationer sætter deres mekanisme i gang.

I øjeblikket er der flere dusin forskellige typer kontakture og næsten det samme antal transistorer. Der er ingen sikker systematisering af deres designs.

Her er nogle af de mere interessante muligheder.

Elektromekanisk kontaktarmbåndsur

Funktionsprincippet for dette ur er baseret på samspillet mellem en permanent magnet og en elektrisk spole. Impulsen, der driver rejseregulatoren i dette ur, udløses af en elektrisk kontakt.

Hvis i et mekanisk ur, bevægelsen af ​​viserne udføres på grund af den energi, der tilføres fra hovedfjederen gennem motoren, og det oscillerende balancesystem - spiralen forbruger også fjederens energi for at opretholde den oscillerende proces, mens den udfører funktionerne af kun en slagregulator, så i et elektronisk-mekanisk ur udfører balancesystemet - spiral - en elektromagnet to funktioner samtidigt: en regulator og en motor. Energi fra balancen gennem hjulsystemet overføres direkte til pilene. Det kinematiske diagram af et elektronisk-mekanisk kontaktur adskiller sig således markant fra det kinematiske diagram af et konventionelt mekanisk ur.

Layoutet af mekanismen for et elektronisk mekanisk ur er også forskelligt fra det sædvanlige. I de fleste tilfælde bruger elektroniske mekaniske ure vægte, der er meget større i diameter end vægte i mekaniske ure af samme størrelse. Dette skyldes, at mere balance har mere momentum. Brugen af ​​en sådan balance i elektronisk-mekaniske ure forbedrer urets stabilitet og letter dets drift i høj grad.

Urmekanismen er samlet i tre niveauer. På øverste niveau er balancen, i midten er det magnetiske system, hjulgear og batteri, og i bunden er omskiftermekanismen. Balanceaksen passerer gennem alle tre niveauer, som er specielt forlænget. For at beskytte det mod mulig stødskader bruges specielle støddæmpere, svarende til de stødsikre enheder i mekaniske ure.

Uret har batteri (batteri). Med en af ​​sine poler rører batteriet den strømopsamlende bus. Gennem denne bus løber strømmen ind i en søjle, der er isoleret fra resten af ​​urmekanismen, og som bærer en kontaktplade. Denne plade er ført gennem en trådløkke fastgjort til en anden plade, også isoleret fra resten af ​​mekanismen.

Den anden pol på batteriet er i kontakt med massen af ​​hele mekanismen. I denne retning strømmer strømmen fra batteriet gennem spiralen til balancen og derfra - til spolen fastgjort i spalten på balancekanten. Spolen er forbundet i den ene ende til selve vægten. Husk, at alle de elektroniske kredsløb i et lille ur er meget små.

Vægten har en kontaktstift, hvortil den anden ende af spolen er forbundet. Og under balancen er en permanent magnet med høj effekt lavet af en speciel platin-koboltlegering. Den elektriske stålmagnetiske kerne skaber den nødvendige koncentration af magnetfeltet i spolens bane og reducerer spredningen af ​​magnetfeltet.

En rulle er installeret på balanceaksen, hvori en ellipse er fastgjort. Så snart balancen begynder at bevæge sig og begynder at svinge, griber ellipsen skiftevis fat i skraldetænderne og roterer den. Når skralden frigøres fra ellipsen, holdes den på plads af en magnet, også lavet af en platin-koboltlegering. Stålskraldens tænder trækkes skiftevis til magneten, og skralden er dermed låst.

Når vægten bevæger sig i kørselsretningen, griber ellipsen den næste skraldetand og drejer den, hvorved den næste skraldetand er i et magnetfelt. Den magnetisk strammede skralde låser på plads.

Med den omvendte bevægelse af vægten fjerner ellipsen ikke den faste tand fra magnetens felt, da den kun forskyder den lidt. Skralden tiltrækkes igen af ​​magneten og vender tilbage til sin oprindelige position.

Skraldehjulet går på sin side i indgreb med det andet midterhjul. Dette hjul er, når det drejer, parret med minuthjulet. En minutstamme er installeret på navet på minuthjulet.Gennem regningshjulet og dets stamme er det forbundet med timehjulet.

Urets kinematik er som følger: Hvis du sætter et batteri i det og svinger balancen, kommer kontaktstiften i kontakt med pladen, og det elektriske kredsløb er lukket. Strømmen løber gennem spolen, som vil skabe et elektromagnetisk felt omkring den. I det øjeblik spolen er tæt på den permanente magnet, udløses kontakten.

På grund af vekselvirkningen mellem spolens og magnetens elektriske felter vil en kraft virke på spolen for at skubbe spolen ud af magnetfeltet. Bevægelsen vil få balancen til at rotere og begynde at rotere. Når spolen forlader magnetens rækkevidde, vil kontakten være åben, og impulsen vil ophøre med at strømme til balancen.

Under påvirkning af spiralen ændrer balancen sin rotationsretning. På grund af dette nærmer spolen sig den permanente magnet igen. Men der opstår ingen kontakt, da kontaktstiften går forbi enden af ​​pladen uden at røre den.

Nogle ekstra enheder er påkrævet i et elektronisk armbåndsur. Faktum er, at når du starter uret, skal du give balancen en indledende impuls. En anordning i form af et specielt system af håndtag er beregnet til dette. Samtidig er denne enhed beregnet til at beskytte vægten mod brud, når pilene flyttes.

Systemet med håndtag sænker balancen, når vendemekanismen aktiveres.

Elektronisk-mekaniske berøringsfrie ure

Dette ur er også udstyret med et elektromagnetisk balancedrev, det vil sige et drev af den type, hvor der gives en impuls til balancen på grund af vekselvirkningen mellem felterne af en permanent magnet og en elektrisk spole (fig. 7).

Ris. 7. Skematisk diagram over driften af ​​et elektronisk-mekanisk ur:

Der er ikke meget at rette der. Gå til ethvert værksted, der har specialiseret sig i elektronik.
Ideelt set købe en ny.

"Fryser" tiden på plads, eller er displayet slukket?

du kan ordne alt, hele spørgsmålet er til hvilken pris.
Hvis kvarts barket corny, så er det nemt at lodde om, især da jeg har dem. Hvis procent - så på vykinstein med det samme. Jeg tager den og kigger, men der er ingen garanti for resultatet.

Jeg vidste ikke, at der findes sådanne i naturen. Hvem er de (kinesisk)
ved, hvad de ellers kunne have opfundet.

shasa, men hvad med netværket? trods alt flyder netfrekvensen 50 +/- 1 Hz. Hvordan kan jeg holde min tid nøjagtig?

777-987 - Unix (?) - tjeneste, på Shchepnaya. Det er bedre at ringe først, for en høj onkel i briller går på arbejde, når han vil, og han er frygtelig drilsk. Print mikruhi pålydende på A3 og læg pengene på en underkop i kasseapparatet, han vil ikke tage det i hænderne - det vil drysse med spyt, bare sådan af skade.

777-987 - Unix (?) - tjeneste, på Shchepnaya. Det er bedre at ringe først, for en høj onkel i briller går på arbejde, når han vil, og han er frygtelig drilsk. Print mikruhi pålydende på A3 og læg pengene på en underkop i kasseapparatet, han vil ikke tage det i hænderne - det vil drysse med spyt, bare sådan af skade.

Sirius, jo mere professionel en person er, jo mere simpelt sprog kan han tale om svære ting, for han ser i dit spørgsmål, hvor du mangler din forståelse af emnet.

Men hvad er det for en vædder, man skal være, i stedet for en sælger, i øvrigt for at sætte deres kunder i stupor med deres svar gennem en.

Hvis i infoorl til spørgsmålet: Jeg vil bestille reklame, ville de svare:
Hvilken slags reklame? Og hvilken slags reklame er der? Hvad forstår du om dette?

Elektroniske ure er opdelt i to hoveddesigns. Det første er faktisk et mekanisk ur med en fjedermotor og en elektrisk vikling; den anden er et elektronisk ur, hvor energikilden er et elektrisk batteri eller en akkumulator.

Der er ingen motor i sådan et ur, og energien fra strømkilden bruges til direkte at aktivere regulatoren.

Elektrisk viklede ure har eksisteret i årtier; rent elektroniske ure, især armbåndsure, er dukket op i de seneste årtier. Alle af dem er mere præcise end mekaniske modifikationer og kan fungere kontinuerligt uden at ændre strømkilden i et år eller mere.

Ifølge driftsprincippet kan elektroniske ure opdeles i kontakt, ikke-kontakt (transistor), synkron, stemmegaffel osv.

I et kontaktur lukkes det elektriske strømforsyningskredsløb for regulatordrevet ved hjælp af en kontakt. I kontaktløse ure bruges en miniaturetransistor til samme formål. Det synkrone ur drives af en synkron elektrisk motor. Et stemmegaffelur har en lille stemmegaffel som regulator, hvis vibrationer sætter deres mekanisme i gang.

I øjeblikket er der flere dusin forskellige typer kontakture og næsten det samme antal transistorer. Der er ingen sikker systematisering af deres designs.

Her er nogle af de mere interessante muligheder.

Funktionsprincippet for dette ur er baseret på samspillet mellem en permanent magnet og en elektrisk spole. Impulsen, der driver rejseregulatoren i dette ur, udløses af en elektrisk kontakt.

Hvis i et mekanisk ur, bevægelsen af ​​viserne udføres på grund af den energi, der tilføres fra hovedfjederen gennem motoren, og det oscillerende balancesystem - spiralen forbruger også fjederens energi for at opretholde den oscillerende proces, mens den udfører funktionerne af kun en slagregulator, så i et elektronisk-mekanisk ur udfører balancesystemet - spiral - en elektromagnet to funktioner samtidigt: en regulator og en motor.

Energi fra balancen gennem hjulsystemet overføres direkte til pilene. Det kinematiske diagram af et elektronisk-mekanisk kontaktur adskiller sig således markant fra det kinematiske diagram af et konventionelt mekanisk ur.

Layoutet af mekanismen for et elektronisk mekanisk ur er også forskelligt fra det sædvanlige. I de fleste tilfælde bruger elektroniske mekaniske ure vægte, der er meget større i diameter end vægte i mekaniske ure af samme størrelse. Dette skyldes, at mere balance har mere momentum. Brugen af ​​en sådan balance i elektronisk-mekaniske ure forbedrer urets stabilitet og letter dets drift i høj grad.

Urmekanismen er samlet i tre niveauer. På øverste niveau er balancen, i midten er magnetsystemet, hjultræk og batteri, og i bunden er omskiftermekanismen. Balanceaksen passerer gennem alle tre niveauer, som er specielt forlænget. For at beskytte det mod mulig stødskader bruges specielle støddæmpere, svarende til de stødsikre enheder i mekaniske ure.

Uret har batteri (batteri). Med en af ​​sine poler rører batteriet den strømopsamlende bus. Gennem denne bus løber strømmen ind i en søjle, der er isoleret fra resten af ​​urmekanismen, og som bærer en kontaktplade. Denne plade er ført gennem en trådløkke fastgjort til en anden plade, også isoleret fra resten af ​​mekanismen.

Den anden pol på batteriet er i kontakt med massen af ​​hele mekanismen. I denne retning strømmer strømmen fra batteriet gennem spiralen til balancen og derfra - til spolen fastgjort i spalten på balancekanten. Spolen er forbundet i den ene ende til selve vægten. Husk, at alle de elektroniske kredsløb i et lille ur er meget små.

Vægten har en kontaktstift, hvortil den anden ende af spolen er forbundet. Og under balancen er en permanent magnet med høj effekt lavet af en speciel platin-koboltlegering. Den elektriske stålmagnetiske kerne skaber den nødvendige koncentration af magnetfeltet i spolens bane og reducerer spredningen af ​​magnetfeltet.

En rulle er installeret på balanceaksen, hvori en ellipse er fastgjort.Så snart balancen begynder at bevæge sig og begynder at svinge, griber ellipsen skiftevis fat i skraldetænderne og roterer den. Når skralden frigøres fra ellipsen, holdes den på plads af en magnet, også lavet af en platin-koboltlegering. Stålskraldens tænder trækkes skiftevis til magneten, og skralden er dermed låst.

Når vægten bevæger sig i kørselsretningen, griber ellipsen den næste skraldetand og drejer den, hvorved den næste skraldetand er i et magnetfelt. Den magnetisk strammede skralde låser på plads.

Med den omvendte bevægelse af vægten fjerner ellipsen ikke den faste tand fra magnetens felt, da den kun forskyder den lidt. Skralden tiltrækkes igen af ​​magneten og vender tilbage til sin oprindelige position. Skraldehjulet går på sin side i indgreb med det andet midterhjul. Dette hjul er, når det drejer, parret med minuthjulet. En minutstamme er installeret på navet på minuthjulet. Gennem regningshjulet og dets stamme er det forbundet med timehjulet.

Urets kinematik er som følger: Hvis du sætter et batteri i det og svinger balancen, kommer kontaktstiften i kontakt med pladen, og det elektriske kredsløb er lukket. Strømmen løber gennem spolen, som vil skabe et elektromagnetisk felt omkring den. I det øjeblik spolen er tæt på den permanente magnet, udløses kontakten.

På grund af vekselvirkningen mellem spolens og magnetens elektriske felter vil en kraft virke på spolen for at skubbe spolen ud af magnetfeltet. Bevægelsen vil få balancen til at rotere og begynde at rotere. Når spolen forlader magnetens rækkevidde, vil kontakten være åben, og impulsen vil ophøre med at strømme til balancen. Under påvirkning af spiralen ændrer balancen sin rotationsretning. På grund af dette nærmer spolen sig den permanente magnet igen. Men der opstår ingen kontakt, da kontaktstiften går forbi enden af ​​pladen uden at røre den.

Nogle ekstra enheder er påkrævet i et elektronisk armbåndsur. Faktum er, at når du starter uret, skal du give balancen en indledende impuls. En anordning i form af et specielt system af håndtag er beregnet til dette. Samtidig er denne enhed beregnet til at beskytte vægten mod brud, når pilene flyttes.

Systemet med håndtag sænker balancen, når vendemekanismen aktiveres.

Dette ur er også udstyret med et elektromagnetisk balancedrev, det vil sige et drev af den type, hvor der gives en impuls til balancen på grund af vekselvirkningen mellem felterne af en permanent magnet og en elektrisk spole (fig. 1). Men selve processen med at danne en puls i dette ur udføres ikke ved hjælp af en kontakt, men ved hjælp af en miniaturetransistor.

Ris. 7. Skematisk diagram over driften af ​​et elektronisk mekanisk ur:

Sådan repareres et vægur og udskifter urmekanismen med dine egne hænder, se min mesterklasse med et foto trin for trin.

Jeg talte for nylig om, hvordan man udskifter batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nu vil jeg gerne tale om væg.

Nu kan du sandsynligvis ikke finde et hus, der ikke har et ur lavet i Kina eller Indien. Vægur - dette er et element af hjemmekomfort, der praktisk talt ikke ændrer sit udseende. Det eneste, der slides i dem, er mekanismen.

Og det sker ofte, at udseendet efter flere års drift er i perfekt stand, og uret enten holder op med at fungere, eller skynder sig og halter bagud, eller, hvilket er typisk for glatte mekanismer, begynder bogstaveligt talt at "æde op" batterier.

Det er ærgerligt at smide sådan et ur ud, især hvis det havde en høj indkøbspris eller er dyrt som et minde. Den mest rimelige løsning er at reparere væguret med egne hænder og udskifte mekanismen.

I det givne eksempel vil vi erstatte mekanismen ved at erstatte den fra et andet (nyt, men barbarisk ødelagt) ur.

Forresten, på ethvert tidspunkt kan du købe sådan et ur bogstaveligt talt for en øre. Samtidig ligger fordelen i det faktum, at hvis viserne fra det "native" ur ikke passer i diameter, kan du sikkert installere hænderne fra de ødelagte.

Vi skruer boltene af fastgørelsesstrimlen, der holder glasset.

Vi folder forsigtigt de afskruede bolte side om side for ikke at tabe dem ved et uheld.

Fjern monteringspladen sammen med glasset og sæt det forsigtigt til side.

Fjern forsigtigt hænderne i rækkefølge: sekund, minut, time.

Vær meget forsigtig med ikke at bøje pilene.

Fastgørelsesmekanismer er som regel af to typer. Enten med en møtrik, som på billedet, eller med låse.

Vi flytter møtrikken fra "dødpunktet" med ethvert passende værktøj: tænger, rundnæsetange eller endda sideskærere, som på billedet. Så skruer vi den roligt af med hånden.

Jeg tror, ​​at alt er klart uden ord.

Vi udvinder arbejdsmekanismen fra det ødelagte ur på samme måde. Men på billedet er mekanismen fastgjort med låse. Det er endnu nemmere her.

Brug en lige skruetrækker til at fjerne mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi der er uoverensstemmelse mellem diametrene, og vi installerer mekanismen med viserne i de ure, der repareres.

Da vi fjernede mekanismen med en møtrik og satte den på plads uden en, ville den enkleste løsning være superlim.

Påfør et par dråber på de steder, hvor mekanismen passer, og lim arbejdsmekanismen til kroppen.

Ved at bruge et passende værktøj anbefaler jeg at klemme bunden af ​​pilene let, så de griber mere fast om akslen.

Vi sætter hænderne på plads i rækkefølgen: time, minut, sekund.

For at undgå en fejl i forløbet, sætter vi alt præcist til 12-00.

Før du installerer glasset, skal du sørge for at tørre dets bagside af, og derefter, holde i kanterne, sætte det på plads.

Så sætter vi glasholderen på plads. Vend forsigtigt uret og skru boltene på plads.

Efter at uret er samlet, tjekker vi med justeringshjulet, om viserne krydser hinanden. DIY vægur reparation er færdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi uret til dets rette plads.