I detaljer: gør-det-selv brun elkedel reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Efter to års drift gik Braun WK-210-kedlen i stykker: tænd/sluk-knappen er ikke fastgjort, iflg. tænder/slukker ikke.
Sådan skilte jeg ad:
Nu er det ikke klart, hvordan man adskiller håndtaget, som indeholder problemområdet (en slags trækkraft)?
deniis , hvis du ser godt efter, kan du se at håndtaget består af to dele (langs det er der en søm), klikker du låsene langs denne søm. Du skal starte fra bunden af håndtaget. Når du fjerner den øverste halvdel , vil du se metalstifter øverst til højre og venstre på håndtaget, og fjerne dem op, og så bliver alt klart. Den anden halvdel af håndtaget er fjernet, og der er denne form for tryk!
Hurra! tak til ølgeniet!
Ved du hvordan man reparerer det?
dron , udskift trækkraften, det er alt. efter min mening giver det ingen mening at tage et dampbad med dets reparation. hun er ikke det værd!
kan jeg få det i Moskva? Og hvor meget kan det koste?
I morgen ringer jeg til servicecentrene
Dette fremstød er, så vidt jeg ved, ikke bestilt. Kedlen er generelt til engangsbrug. Det forbliver kun at reparere på følgende måde: på det sted, hvor trykket brister, bores 2 huller, og alt dette er fastgjort med 2 ledninger fra en tyndtrådet ledning. Mange af sådanne tekander er allerede blevet restaureret, de allerførste for 2 år siden blev de ikke bragt til reparation (de kan allerede være smidt væk
)
Forresten er det ikke dens eneste funktionsfejl, hvis du ikke renser vægten - skivevarmeelementet svulmer.
Præcis, to huller og ledninger
Video (klik for at afspille).
Jeg ville lave to gange to = fire huller, to i hver plastik.
Hvis plastikken smelter godt, så kan du blot smelte den med en loddekolbe. Jeg har endda restaureret gearkasser i vaskemaskinemotorer og arbejder stadig.
Alexzz, du har sandsynligvis ikke set denne detalje.
Ja, det har jeg ikke. Jeg siger bare, at jeg ofte smelter plast med en loddekolbe. Nå, på stedet for folden fungerer et loddejern selvfølgelig ikke.
Og jeg bruger en loddekolbe til at "smelte" et mesh lavet af tynd tråd. Det er ønskeligt (selv obligatorisk, hvis der er en "lateral" belastning) på begge sider.
De fleste menneskers morgen starter med en kop opkvikkende drink – kaffe eller te. Til dets tilberedning bruges som regel en elkedel, da den opvarmer vandet til den ønskede temperatur på blot et par minutter.
Men hvad nu hvis alt gik galt en god morgen? Du plejer at trykke på knappen på elkedlen, men den sidder ikke fast, eller den ser ud til at tænde, men der er ingen kontakt, og elkedlen virker ikke. Problem? Selv nogle! Nogen vil sige: køb en ny elkedel, så er det slut. Hvor meget koster det der - kun øre ...
Faktisk - hvis knappen til at tænde for elkedlen er gået i stykker , så er dette ikke en dom over hele enheden. Praksis viser, at selv en person, der er meget fjernt fra verden af elektroniske tavler og forskellige chips, kan reparere denne enhed.
Du skal bare overholde enkle regler og have en generel idé om emnet for reparation.
I sin kerne er en kedelknap en termostat. Denne enhed har et ret simpelt design. Det giver lukning eller åbning af det elektriske kredsløb afhængigt af den indstillede temperatur.
Når den ønskede indikator er nået, åbnes kredsløbet, og knappen slukkes.
Knappen består af metal- og plastelementer. Det er flere plader, som kontakterne bringes til, samt en plaststift, hvorpå den ydre del af knappen er placeret.
Når du reparerer en knap, er der ingen grund til at bruge komplekse og dyre enheder, så en almindelig person og endda en skrøbelig pige kan med succes klare denne proces.
Elkedlen er en ret simpel enhed i sit design.
skrog;
coastere;
ti;
snor;
tænd og sluk knapper.
Før du reparerer, skal du bevæbne dig med et værktøj, der effektivt vil eliminere sammenbruddet. I dette tilfælde er der ingen grund til at genopfinde hjulet - tag et sæt skruetrækkere, sandpapir for at rense kontakterne. Nogle gange kan det være nødvendigt med en tester for at kontrollere spændingen.
Først definerer vi placeringen af knappen. Den kan være placeret i toppen eller bunden af kedelhuset.
Årsagerne til fejlen og hvordan man løser det (knappen er nederst):
Knappen låser, men elkedlen tænder ikke
Der er to mulige muligheder – enten er termostaten helt ude af drift og skal udskiftes, eller også er de kontakter, der passer til pladerne, brændt ud.
For at kontrollere kontakternes tilstand er det nødvendigt at fjerne kedlens håndtag. Dette gøres ved hjælp af en flad skruetrækker eller stjerneskruetrækker (afhængigt af typen af skruer, der bruges til fastgørelse). Husk, for at komme til knapblokken skal du handle forsigtigt, da næsten alle strukturelle elementer i elkedlen er lavet af plast og kan kollapse på grund af stærk mekanisk belastning.
Hvis du ser, at kontakten er brændt ud eller er dækket af et lag af brænding, betyder det, at årsagen til nedbrydningen af varmeapparatet højst sandsynligt er netop dette. Det er nødvendigt at udføre arbejde med at rydde op eller genoprette kontaktgruppen.
For at fjerne kulstofaflejringer på tænd/sluk-knappens kontakter kan du bruge en fil eller fint sandpapir.
Efter stripning skal du straks ringe til kæden med en tester, hvis kæden ser ud til at samle kedlen i omvendt rækkefølge.
VIDEOANMELDELSE
VIDEO I dette tilfælde kan sammenbruddet være forårsaget af tab af ethvert fikseringselement. For at eliminere det er det nødvendigt at adskille enheden og omhyggeligt undersøge den. Hvis en del er faldet ud, skal du geninstallere den.
Kedlen begynder at varme vandet op, men slukker ikke
Også her kan problemet ligge i termostatens forkerte funktion. Nogle gange, for at eliminere denne nedbrydning, er det nok at rense kontakterne. Hvis dette ikke hjælper, skal du skifte termostaten.
Elkedlen tænder og slukker under drift
Det betyder, at strømforsyningen afbrydes. Årsagen til dette kan være de samme kulstofaflejringer på termostatens kontaktgruppe. Det anbefalede middel er at strippe ledningerne og pladerne.
Ganske ofte, under påvirkning af højspænding, smelter plastikelementer, hvilket får kontaktpladerne til at komme ud af stikkontakterne, hvilket medfører en krænkelse af den korrekte drift.
Reparation af el-kedelknap , som er placeret i toppen af håndtaget, har sine egne karakteristika. Faktum er, at dens hovedenhed, som inkluderer en termostat og en kontaktgruppe, er placeret i den nederste del af sagen. For reparation, se videoen med instruktioner.
VIDEO INSTRUKTION
VIDEO
For at forbinde nøglen til knappens "hjerne" bruges et specielt plastikstik, som kan miste sin integritet under drift. Det anbefales at bruge tynd kobbertråd til at reparere det. To huller er lavet i de beskadigede dele af stikket med et loddekolbe, og derefter forbindes de ved hjælp af en ledning.
Afhentningen af elkedlen foregår i omvendt rækkefølge.Som du kan se, er reparation af en knap en meget reel opgave, som du kan klare på egen hånd.
Elkedlen er blevet en uundværlig egenskab i ethvert køkken og er bestselleren i sammenligning med andre husholdningsapparater. Denne enhed er meget brugt både i hjemmet, i køkkenet og på kontoret. Men desværre går kedlen som ethvert elektrisk apparat i stykker efter et stykke tid. Da prisen på denne vandvarmer ikke er for høj, er det lettere at købe en ny end at reparere den. Men hvis du betragter dig selv som en hjemmehåndværker, eller et apparat til kogende vand er kært for dig som et minde, kan du prøve at reparere elkedlen med dine egne hænder.
En elkedel fungerer efter et ret simpelt princip, uanset om det er en dyr model eller en budgetmodel. I bunden af enheden er der et varmeelement forbundet til en termostat, bestående af bimetallisk plade ... Et rørformet varmelegeme, når en elektrisk strøm påføres det, opvarmer væsken til kog. Når der dannes damp under kogningsprocessen, passerer den gennem en speciel kanal til termostaten, som et resultat af hvilken sidstnævnte slukker for strømforsyningen.
Hvis du ser på enhedens driftsdiagram, vil du bemærke, at den fungerer efter princippet om et strygejern og ikke adskiller sig i kompleksiteten af dens design. Men før du reparerer en elkedel, er der altid vanskeligheder hvornår adskille sagen , da låsene (holder håndtaget) er placeret forskelligt for forskellige modeller af enheder, desuden kan fastgørelsesskruerne være med et hoved til en speciel skruetrækker.
En elkedel er en simpel enhed, der indeholder få elementer, der kan svigte. Men stadig er der almindelige problemer, blandt hvilke følgende kan skelnes:
langsom opvarmning af væsken;
enheden lukker ned for tidligt;
kedlen slukker ikke;
enheden tænder ikke;
udbrænding af varmeelementet;
vand lækker fra huset.
Hvis du bemærker, at elkedlen ikke varmer vandet hurtigt op, så vær opmærksom på varmelegemets tilstand. Tykt lag af kalk på den, dannet på grund af utilstrækkelig god vedligeholdelse af enheden, har den dårlig varmeledningsevne, hvorfor det tager længere tid at opvarme vandet. Hvis skalaen ikke fjernes, kan varmelegemet brænde ud.
Derudover lider hele enhedens kontaktgruppe af overophedning, som et resultat af, at kontakterne smelter eller brænder ud.
For at slippe af med kalk kan du bruge en alm Citronsyre sælges i butikkerne. Det er nok at hælde 1-2 poser citronsyre (20 gram hver) i tanken, bring det i kog og lad den opvarmede opløsning stå i beholderen i 30 minutter. Derefter skal beholderen skylles grundigt med rindende vand for at fjerne kalkrester. Om nødvendigt kan proceduren gentages.
Denne opførsel af en elektrisk vandvarmer forklares af det faktum, at enheden kan slukke på grund af kalk dannet på varmeelementet. Da varmelegemet har en sikring mod overophedning, virker det og bryder det elektriske netværk. For at eliminere fejlen er det nødvendigt at afkalke varmelegemerne.
Under kogningen af vand i apparatets beholder skal dampen opsamles under låget og ledes gennem en speciel kanal til termostaten. Hvis låget ikke er lukket tæt, så sker det ikke, og det elektriske apparat vil fungere uden at lukke ned. Hvis alt er i orden med låget, så tjek at damphullet på siden af håndtaget ikke er tilstoppet med kalk. I det tilfælde hvor alt er i orden med hullet, kan det antages at elkedlen ikke slukker pga. nedbrud af termostaten .
Termostaten ved elkedlen er placeret i bunden af kabinettet, og for at komme til den til udskiftning, skal du skille enheden helt ad.
Som et eksempel blev der taget en konventionel budgetenhed, som ikke adskiller sig i design fra dyrere modeller - en elkedel Vitek, Tefal, Polaris, Scarlett og andre. Forresten, i denne model, som i Vitek VT-7009 (TR), er beholderen lavet af varmebestandigt glas ... Så lad os analysere enheden i henhold til følgende algoritme.
Reparation af en kedel bør starte med afbryde den fra lysnettet ... Fjern derefter enheden fra stativet (basen) og skru alle skruerne på bundpanelet af.
Derefter er det nødvendigt med særlig omhu at lirke plastikdækslet på håndtaget af med en tynd skruetrækker. Dette bør gøres omhyggeligt, fordi i forskellige modeller af enheder kan låsene være placeret forskellige steder, og det er nemt at bryde dem.
Fjernelse af beklædningen afslører monteringsskruerne. De skal også fjernes.
Efter at have skruet alle fastgørelser af med let kraft, løsnes håndtaget med dækslet fra kroppen.
Afmonter derefter huset fra bunden af enheden.
I bunden af sagen vil du se alle hovedelementerne i enheden: kontaktgruppe, termisk relæ og varmeelement.
Vær opmærksom på bimetallisk plade (til højre i figuren). Hvis der er synlige skader på det, eller det ser slidt ud, kan det være årsagen til, at apparatet er holdt op med at slukke. Pladen er ikke repareret, men udskiftet med en ny.
Men hvordan skiller man en Bosch-kedel ad, hvis den ikke kan fjernes, når man skruer alle skruerne i bunden af? De, der adskilte en sådan enhed, stod over for vanskeligheder, som ofte endte i et sammenbrud af enheden. Da processen er ret kompliceret at beskrive, er det bedre at se en video om dette emne.
Der er forskellige grunde til, at din kogemaskine ikke tænder.
Defekt el-ledning og stik ... For at gøre dette skal du "ringe ud" ledningen med testeren og røre testledningerne til stikkets kontakter og kontakterne på basen (basen). Hvis der konstateres en pause, skal du udskifte ledningen med en ny.Dårlig kontakt i standeren (grundlag). Fra længerevarende arbejde kan kontakterne brænde, på grund af hvilket deres ledningsevne forstyrres. Hvis der er dannet dampe på kontakterne, kan de renses med fint sandpapir. Men i tilfælde af, at de er smeltet, skal de udskiftes fuldstændigt.Intern afbryder defekt i enheden. Da kontakten skal opleve ret store belastninger (fra 1500 til 2000 W), kan dens kontakter smelte over tid. Dette kan medføre, at enheden ikke fungerer. Kontakten er placeret i bunden af håndtaget, og i tilfælde af funktionsfejl ser den ud som vist på nedenstående figur.I dette tilfælde skal knappen udskiftes. Men der er en funktionsfejl i knappen, hvor du kan fikse kedlen med dine egne hænder uden at udskifte den. Kigger man på knappen fra siden, kan man se 2 kontakter, som i “on” position lukker. Hvis på dem dannes kulstofaflejringer , tændes enheden ikke.
For at fjerne kulstofaflejringer kan du bruge fint sandpapir, en neglefil eller en tynd fil. For at gøre det mere bekvemt at udføre stripningen, skal du bruge en lille "revision" af knappen, nemlig at fjerne siderne med et par nipper.
En anden grund til, at enheden ikke vil virke, kan kaldes fejlfunktion af den mekaniske tænd/sluk-knap ... Denne nedbrydning findes oftest i Tefal vitesse-modellen, da plastlameller er indbygget i håndtaget på det elektriske apparat, som overfører translationsbevægelsen fra den ydre knap til den indre, der er placeret i bunden af enheden.
Efter at denne del går i stykker, bliver det umuligt at tænde for Tefal-kedlen. For at forstå mere detaljeret, hvordan man reparerer en vare, der er gået i stykker, kan du se en video, der beskriver en original måde at rette en defekt på.
Ved reparation af elkedler, både gamle og nyere, er det mest almindelige nedbrud varmelegemeudbrænding. Problemet med varmeelementer opstår først og fremmest på grund af deres overophedning på grund af utidig afkalkning.
Før du reparerer en kedel med en skivevarmer eller et varmeelement i form af en spiral, er det nødvendigt at adskille enheden som beskrevet ovenfor. Tag derefter en tester og tilslut enhedens testledninger til varmerens udgangskontakter. Hvis lyset på apparatet lyser, eller det udsender en lyd, kan varmelegemet betragtes som brugbart.
Sådan kontrolleres varmeelementet hvis ingen måleanordning ? Det viser sig at være meget simpelt. Det er nødvendigt at forbinde nul fra lysnettet til en kontakt på varmeren og en fase til den anden. Sæt derefter en 220 pære ind i fatningen, hvorfra der tages 2 isolerede ledninger ud. Berør den ene afisolerede ende af ledningen til den ene kontakt af varmeren og den anden til den modsatte. Hvis lyset er tændt, fungerer varmelegemet korrekt.
Hvis det viser sig, at skivevarmeren er brændt ud, kan den ikke udskiftes, da den er i ét stykke med bunden af det elektriske apparat, såsom i Scarlett-kedlen eller Vitek VT-7009 (TR). Derfor skal du købe en ny enhed. Kun åbne varmeelementer kan udskiftes.
Hvis du bemærker, at der strømmer (lækker) vand fra enhedens reservoir, så anbefales det at bruge en sådan enhed i et stykke tid, indtil der dannes kalk i mikrorevnerne, som kan blokere udsivningen af væske. Hjælper dette ikke, så skal du købe en ny "kedel", hvis garantiperioden er udløbet.
En anden grund til, at reservoiret er utæt, kan være løs forbindelse mellem elvarmeren og enhedens krop (hvis varmelegemet er åbent). I dette tilfælde kan du stramme fastgørelsesanordningerne, der holder den. Hvis dette ikke hjælper, så skal du fjerne varmeelementet og skifte gummipakningen, som er slidt.
Således kan vi opsummere: i nogle tilfælde er det helt muligt at reparere enheden til kogende vand på egen hånd. Men hvis du ikke har nok visse færdigheder i reparation af husholdningsapparater, så ville den bedste mulighed være at købe en ny kedel. Reparation i et servicecenter, ud fra et økonomisk synspunkt, retfærdiggør ikke sig selv, og der er ingen garanti for, at sammenbruddet ikke vil ske igen.
VIDEO
Reparation af elkedler: gør det selv, en video og et diagram over, hvordan man reparerer en kedel, en enhed og en kontaktgruppe
Reparation af elkedler fra A til Z og 7 måder at bestemme et sammenbrud på
Reparation af elkedler er en ret simpel procedure, som du kan håndtere med dine egne hænder. Når du reparerer en elkedel, er det meget vigtigt at vide, hvordan man finder et nedbrud, og hvordan man sikkert reparerer det. Ofte har alle elkedler de samme nedbrud: enten opvarmer den ikke vandet, eller også tænder den simpelthen ikke.
Da mange tekander nu importeres fra Kina, er deres holdbarhed dårlig. Mindre almindelige nedbrud forekommer med Bosch-kedler.
Reparation af elkedler kan nogle gange være en meget spændende oplevelse. For eksempel: hvis håndtaget med låget er solidt, og det ikke kommer ud for at fastgøre dem separat uden for kedlen, fordi boltene, som alt dette er fastgjort på, er limet nær kanten af døren. Selv mange erfarne håndværkere tænker, hvordan indsamlede kineserne alt dette?
Søgeskema for årsagen til nedbrud i elkedler:
Før du reparerer enheden, skal du undersøge mekanismen for dens funktion. Der er mange producenter af elkedler, men de er alle sammensat efter samme princip: en kontaktgruppe (en termostat placeret i kedlens spiralbase) gennem stikkontakten ind i elkedlen overfører spænding, ved hjælp af hvilken vand opvarmes.
Det er bydende nødvendigt, før enheden skilles ad, at sikre sig, at den er afbrudt fra strømforsyningen.
Det er nødvendigt at kontrollere integriteten af kontakterne nær kedlens varmespole.
Årsagen til nedbrydningen af kedlen kan være dens kogning med åbent låg, som et resultat af, at pladen, hvori varmelegemet er installeret, ikke bøjer og beskadiger det stærkt opvarmede varmeelement. Som følge af et sådant sammenbrud skal termostaten udskiftes.
For at reparere en Tefal-kedel, der ikke tænder, er det nødvendigt at afkalke varmeelementet (som er skjult bag skiveelementet) med et specielt afkalkningsmiddel.
Hvis kedelknappen ikke virker, kan det betyde et nedbrud af termostaten eller modstanden (5w12kj), som er ansvarlig for driften af varmekredsene.
Når elkedlen stopper opvarmningen, er det nødvendigt at frigøre den fra vandet, derefter vende den om, efter at have afbrudt den fra elektriciteten og tænde for kontakten på stativet, som er repræsenteret af en knap.
Hvis kontakterne, der forbinder termostaten til det elektriske stik, er brudt, skal de tilsluttes og forsegles med isoleringstape.
Princippet for drift af en elkedel er et elektrisk varmeelement. Bimetalpladen er ansvarlig for frigivelsen af damp, som opvarmer vandet og automatisk slukker, når vandet koger i elkedlen. Men hvad nu hvis elkedlen er gået i stykker? Tidligere forårsagede et nedbrud af en kedel mange problemer, men i moderne tid er det ikke svært at løse dette problem.
Hvis en ny elkedel lækker, er det ikke nødvendigt at udskifte den med en ny. Du kan vente flere uger, indtil der dannes skæl i bunden, som dækker alle revnerne indeni. Hvis elkedlen lækker kraftigt, skal du kontakte servicecenteret.
Grundlæggende regler for fejlfinding af en kedel med egne hænder:
Hvis elkedlen er utæt, kan et defekt kabinet være årsagen. For at eliminere lækage af vand fra kedlen kan du bruge en speciel tætningsmasse og lim til at forsegle mikrorevner.
Det sker også, at elkedlen ikke er kogt endnu, men lyset er allerede slukket. For at gøre dette er det ikke nødvendigt at vide, hvordan driftsprincippet fungerer, men kun at afkalke det. Dette problem findes ofte i Scarlett- og Polaris-kedler, mens Braun- og Maxwell-kedler har et selvrensende og filtreringssystem.
Hvis kedlens lys er slukket, så er det nødvendigt at rense kontakterne inde i elkedlen, som kan oxidere.
Hvis elkedlen ikke virker, skal den tilsluttes direkte til netværket og sikre, at stikkontakten virker.
Kedlens elektriske kredsløb er ret simpelt og ligner strygejernets kredsløb. Der er ikke mange dele i elkedlen, der kan gå i stykker. I tilfælde af et sammenbrud skal du først og fremmest håndtere varmeren, som normalt udskiftes med en ny.
Hvis kedlen ikke opvarmes, er det nødvendigt at lede efter den direkte årsag til sammenbruddet i de defekte kontakter.
Enheden i el-kedelkredsløbet, som i ethvert varmeelement, er ret enkel. Enhver elkedel har et varmeelement og en termokontakt - disse er de vigtigste arbejdsmekanismer. Elektrisk strøm kommer ind i varmeelementet, og fra spiralvarmen overføres varme til varmeelementet, vandet opvarmes, og elkedlen slukker automatisk.
Det er meget vigtigt at hælde vand i kedlen ikke højere end maksimummærket, ellers vil det spildes under kogning og ikke lavere end minimum, ellers kan varmeelementet svigte og skal skiftes.Kedler Brown og Bosch har et unikt system til beskyttelse mod sådanne skader.
El-kedel diagram:
Elkedlens hovedelement er varmeelementet, som er ansvarligt for kedlens varmekapacitet; det er placeret under kedlens metalplade. Hvis dette element holder op med at varme, skal det udskiftes.
Inde i varmelegemet er der en netværksspiral, der varmer op og leverer varme. Hvorfor leverer spiralen varme til varmelegemet? På grund af elektrisk modstand. At udskifte det i tilfælde af et sammenbrud er heller ikke svært.
Kedlens tænd/sluk-knap er fyldt med LED'er og dækket af plastik. Det kan tage lang tid at skille kedlens håndtag ad i tilfælde af nedbrud.
Nogle elkedler har en kontakt, der reguleres af en timer.
For at forbinde kedlen til netværket bruges en gruppe kontakter, der er placeret i bunden af stativet og bliver til et elektrisk stik.
Kedlens låg er ansvarlig for at blokere varmt vand.
En termostat eller en temperaturvarmeføler, som er ansvarlig for at opvarme den til en vis grad, kan også forårsage skade.
Det ser ud til, at det tager lang tid at studere enheden af en elkedel, og at eliminere dens funktionsfejl derhjemme er umulig, og nu skal elkedlen returneres under garanti, men i virkeligheden er dette ikke tilfældet. Årsagen til sammenbruddet kan identificeres på egen hånd. Først skal du kontrollere, om stikket er tilsluttet netværket. Hvis det virkede, og vandet ikke koger, skal du koble kedlen fra strømmen og efterse termostaten i bunden af stativet for kalk.
Kalk kan let fjernes ved at koge citronsyreopløsning i en kedel. Hvis varmelegemet brænder ud, skal det udskiftes.
Hvad skal man gøre, hvis elkedlen er utæt? Der kan være flere muligheder: enten vent i en vis tid i 2-3 uger, indtil der dannes skalaer på den, dæk de dannede mikrorevner med en specialiseret tætningsmasse og lim, eller kontakt et servicecenter og udskift enheden. Det sker ofte, at knappen til at tænde for kedlen ikke virker, måske er dens lysende element brudt.
Hyppige årsager til nedbrud i elkedler Scarlet, Saturn, Tefal, Vitek:
Brud kan bestå i oxidation af de kontakter, der er i håndtaget;
Oxidation af de kontakter, der er i relæet;
Skader på ledningen i den elektriske ledning, kontakterne skal strippes og tilsluttes igen;
Skader på kontakterne i bunden af selve det elektriske stik;
Ikke en fungerende tænd/sluk-knap.
Fremskridtet løber fremad, og nu er trådløse elkedler blevet meget populære, men de kan også være defekte, selvom de har afskrevet kablede elkedler fra mange hjem.
Trådløs elkedel Vitek og årsagerne til dens nedbrud:
Skader på kontakter;
Breaker nedbrydning;
Brud af varmelegemets eller spolens varme;
TEN fejl;
Udbrændte kontakter i tænd/sluk-knappen (i dette tilfælde er det bedre at erstatte knappen med en ny);
Fejl i den termiske sikring.
VIDEO
En elkedel er et uundværligt husholdningsapparat i hverdagen i ethvert hjem, for hvor er det dejligt at vågne op om morgenen med en duftende kop kaffe. Og hvordan det ødelægger stemningen, hvis vores husassistent - en elkedel, pludselig holdt op med at opvarme vandet, men takket være det elementære skema for elkedelanordningen kan reparationer udføres på egen hånd, og du kan nyde smagen af en forfriskende drikke uden problemer. Gør det selv, eller kontakt tjenesten – det er op til dig.
Husholdningsapparater til madlavning er meget brugt af menneskeheden, og lederen af dem er måske elkedlen. I dag er det svært at finde en lejlighed eller et kontor, hvor der ikke er noget elektrisk apparat til opvarmning af vand til kog.Men levetiden for ethvert elektrisk apparat er ikke evigt, og der kommer et øjeblik, hvor du tænder for elkedlen, og vandet opvarmes ikke.
Men bliv ikke ked af det for tidligt og løb til butikken efter en ny elkedel, først skal du prøve at reparere den selv. En elkedel er et af de enkleste elektriske husholdningsapparater, og i mange tilfælde er det ret nemt at reparere det selv, selv uden en el-ingeniørs kompetencer, da reparationsteknologien nedenfor vil overbevise dig.
For at reparere en elkedel med egne hænder med viden om sagen, skal du gøre dig bekendt med princippet om dens drift. Det er nemt at lave med et elektrisk diagram. Selvom der findes mange modeller af elkedler, er de alle samlet efter det samme eldiagram, uanset deres udseende og kapacitet. Der er nogle forskelle i kredsløbene, for eksempel tilstedeværelsen af en timer, men grundlaget for el-kedelkredsløbet er stadig bevaret, og det er overraskende enkelt, ikke mere kompliceret end et elektrisk varmekredsløb.
Elkedlen fungerer som følger. Gennem et elektrisk stik forsynes netspændingen med en fleksibel ledning til stativets XP1-kontakter, hvorpå elkedlen monteres, når vandet opvarmes. I bunden af kedlen er der gensidige kontakter, som, når de placeres på bunden, er forbundet med kontakter på bunden. Yderligere går strømmen gennem termokontakten S1, som tændes ved hjælp af nøglen på elkedlen og slukker automatisk, når vandet koger. S2 termisk beskyttelseskontakt er ikke direkte involveret i driften, den er altid tændt og fungerer kun, hvis elkedlen er tændt uden vand. Fra kontakterne tilføres spænding til terminalerne på den rørformede elektriske varmelegeme, i forkortet form - varmeelement. HL-lampen tjener til at angive tændt tilstand.
Fra et elstik af typen C6 tilføres netspændingen ved hjælp af en fleksibel ledning til stativets XP1-kontakter, hvorpå el-kedlen monteres, når vandet opvarmes. Kontakterne er dybt forsænket i støtten for at forhindre utilsigtet kontakt med menneskekroppen.
Hvis du ser godt efter, kan du se én fjederbelastet elektrisk kontakt i dybden af hver koncentrisk rille. Gennem disse kontakter tilføres forsyningsspændingen til elkedlen. Der er også en kontakt i hullet i midten, som tjener til at forbinde el-kedlens krop med PE-jordledningen. PE-kontakten er svagstrøm og deltager ikke i arbejdet, men tjener kun til at beskytte en person mod elektrisk stød i tilfælde af isolationsnedbrud.
Hvordan stativet ser ud med dækslet fjernet kan ses på billedet. I enderne af netledningen er plug-in-terminaler installeret, som igen sættes på kontakternes terminaler. Billedet til højre viser et billede af XP1-stikket fra siden af kontaktblokinstallationen.
For at overføre elektricitet fra stativet til elkedlen er der i midten af bunden en modstykke til kontakterne på XP1-stikket, som er en jordingsstift i midten og to koncentriske kobberringe.
Hvis du fjerner låget på elkedlen, åbnes et billede foran dine øjne, som på billedet. Hovedelementet er en to-endet rørformet elektrisk varmelegeme (TEN) bøjet i form af en åben ring.
I enderne af varmeelementet er der keramisk isolerede ledninger fra kroppen til forsyning af forsyningsspændingen. Flade stålkontakter svejses til dem ved kontaktsvejsning, hvorpå hætteterminaler sættes på. Der er hul i den flade kontakt, og i unionsterminalen er der en fjederbelastet strimmel med fremspring. Når man sætter terminalen på, går fremspringet ind i hullet på kontakten og fikserer terminalen pålideligt, hvilket forhindrer den i at glide spontant. For at fjerne terminalen skal du trykke på den fjederbelastede stang med enden af en skarp genstand, så fremspringet kommer ud af hullet.
Normalt sættes isoleringsrør på alle terminaler i en elkedel, og hullerne med en lås er ikke synlige. Derfor, i dette tilfælde, for at frigøre terminalen fra holderen, skal isoleringen skubbes til side, som vist på billedet. Når du installerer de fjernede terminaler på plads, skal du ikke glemme at orientere dem, så det er muligt at klemme låsen, ellers vil den gentagne fjernelse af terminalen kun være mulig med stor indsats.
For at levere forsyningsspændingen skal du tænde for elkedlen og beskytte den mod overophedning, der bruges en speciel enhed, der er fastgjort med tre skruer eller møtrikker i midten af varmeelementcirklen. For at fjerne enheden fra kabinettet, skal du fjerne terminalerne fra varmeelementet og skrue skruerne eller møtrikkerne af. I billige modeller kan du i stedet for en gevindbefæstelse finde en fastgørelse ved hjælp af bøjede metalstrimler svejset til kroppen, som skal bøjes.
Varmeelementer i elkedler, afhængigt af deres volumen, er installeret med en kapacitet på 500 til 2500 W og udsender enorm termisk energi i et lille område. For at udelukke brand, hvis elkedlen tændes uden vand, eller låget ikke er lukket (i nogle modeller blokerer lågets åbne position ikke kontakten), er S2 termisk beskyttelsessystem med i designet.
Som temperatursensorer i elkedler bruges runde bimetalplader med en fordybning indeni, der danner en "tunge" i midten af pladen. På billedet af bagsiden af strømforsyningen og termisk beskyttelsesforbindelsesenhed er to sådanne plader synlige. Når enheden fastgøres til bunden af elkedlen, sidder bimetalpladerne tæt mod kroppen. For bedre varmeoverførsel fra kroppen er de smurt med en speciel termisk ledende pasta. Ved reparation af en elkedel må denne pasta ikke fjernes.
En bimetallisk plade består af to tynde plader af metaller limet sammen over hele planet med forskellige lineære ekspansionskoefficienter. Derfor, når det opvarmes, udvider det ene metal sig mere end det andet, og den bimetalliske plade bøjes. Hvis du fikserer den bimetalliske skive ved tungen, som på billedet af noden, vil dens ydre del bøje sig i den.
For at slukke for kedlen i tilfælde af overophedning er det nok at binde den bimetalliske plade mekanisk til kontakterne. Til dette bruges en keramisk stang, hvis ene ende hviler mod skiven og den anden mod kontaktgruppens fjederbelastede plade. Ved bøjning trykker skiven på stangen, som ved at trykke på kontaktpladen flytter kontakterne væk fra hinanden.
Denne form for beskyttelse har en stor ulempe, efter at kedelkroppen er kølet ned, vil pladen vende tilbage til sin plads og kedlen vil tænde igen, og dette fortsætter indtil varmelegemet brænder ud eller el-kedlen slukkes pr. kontakten eller fjernet fra stativet. Men på trods af den bemærkede ulempe udelukker denne beskyttelsesmetode fuldstændig muligheden for brand.
For at forhindre, at varmeelementet tænder igen, er der i nogle modeller installeret to bimetalliske skiver. Den ene fungerer som jeg beskrev ovenfor, og den anden er forbundet til kontakten og trykker, når den er overophedet, på kontakten, som udløses og fuldstændig afbryder el-kedlen fra forsyningsspændingen, som om nedlukningen skete med en persons hånd.
I moderne elkedler af enhver model er der et system til automatisk at afbryde varmeelementet fra lysnettet, når vandet koger. Funktionsprincippet for systemet er baseret på retningen af dampen, der genereres under kogning af vand gennem en kanal til en bimetallisk plade, der er mekanisk forbundet med kontakten.
Den bimetalliske skive på kontakten er fastgjort til kanten, og derfor, når den opvarmes, bøjes tungen som på billedet. Til venstre ses en bimetallisk skive ved stuetemperatur, og tungen er i plan med resten af skivens overflade.Til højre, når den blev opvarmet med damp, bøjede tungen sig et par millimeter ned, trykkede på kontakthåndtaget S1 og elkedlen slukkede.
Afhængigt af producenten og modellen af elkedlen er nøglen eller betjeningsgrebet på kontakten installeret enten i den øverste del af håndtaget i form af en nøgle eller under håndtaget, i form af en plade eller en stang med et håndtag sat på. Bimetalskiven monteres enten i toppen af håndtaget direkte på kontakten eller i bunden.
Håndtagets hulrum bruges normalt som en kanal til tilførsel af damp til kontaktens bimetalliske plade. Nogle gange til dette formål er en separat kanal installeret inde i kedlen i form af et firkantet eller rundt rør, som på billedet. Installation af en separat dampkanal i vandtanken er ikke den bedste mulighed, da der vises en ekstra pakning, og som følge heraf er det også en potentiel fejlfunktion i form af vandlækage gennem denne pakning.
I nogle modeller af elkedler, i bunden eller på tænd/sluk-tasten, er der installeret en on-state-indikator på en neonlampe, på et elektrisk diagram mærket HL, eller de laver en LED-baggrundsbelysning til vand. On-state-indikationen giver dig mulighed for straks at registrere, om stikket ikke er sat i stikkontakten, eller hvis elkedlen er dårligt installeret på stativet.
Normalt er en neonlampe eller en driver til LED-baggrundsbelysning af vand forbundet direkte til varmeelementets terminaler og indikerer derfor straks forsyningen af spænding til dens terminaler. Til indikation anvendes en almindelig neonlampe, forbundet gennem en strømbegrænsende modstand på omkring 200 kOhm. På billedet er modstandens kontur synlig på et varmekrympeligt rør, sat på den nederste ledning.
LED'er bruges som lyskilde til belysning af vand i elkedler. LED'en er ikke designet til direkte tilslutning til lysnettet, og derfor er driveren installeret. Driverkredsløbet er en serieforbundet ensretterdiode, en 12 kΩ modstand med en effekt på 5 W og en LED. For at udelukke flimren af lys monteres en elektrolytisk kondensator på 100 μF, 16 V parallelt med lysdioden. Da der bruges to lysdioder til baggrundsbelysningen, er to kredsløb samlet på kortet.
Billedet til højre viser en gennemsigtig indsats monteret i elkedlens metalbund. Gennem den belyses vandet fra siden af basen.
Video (klik for at afspille).
Efter at have studeret det elektriske kredsløb og princippet om drift af elkedlen, kan du begynde at reparere det selv. Det mest almindelige tilfælde af nedbrud er udbrænding af kontaktpuder i kontakter og tab af kontakter i terminalforbindelser. Disse fejl skyldes el-kedlens høje strømforbrug, hvis værdi kan ses i nedenstående tabel. Bordet er universelt og gælder for alle elektriske apparater designet til en 220 V AC-forsyning - strygejern, elektriske komfurer, varmeapparater og andre.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
82
