Elektrisk rude bagdør nexia DIY reparation

1. Kontroller den inaktive elrudekontrolnøgle på den tilsvarende dør (se "Betjeningsnøgler til elrude i passagerdøren - kontrol og udskiftning") eller kontrolenheden på førerdøren (se "Elrudekontrolenhed - kontrol og udskiftning").

2. Fjern dørbeklædningen (se "Fordørbeklædning - afmontering og montering" eller se "Bagdørbeklædning - afmontering og montering").

3. Træk en del af den vandtætte film af for at komme til gearmotoren til elruden.

4. Frakobl blokken af ​​ledningsnettet til motorgearkassen på elruden på fordøren ...

... eller afbryd ledningsnettet fra motoren til bagdørens elrude.

5. Vi tilslutter elrudebetjeningsnøglen eller elrudekontrolenheden (på førerdøren).

6. Vi forbinder multimeteret i voltmetertilstand til terminalerne på el-rude-seleblokken.

7. Tænd for tændingen, og mål spændingen med den elektriske rudekontrolnøgle trykket og hævet. Spændingen skal ligge inden for 11-14 V. Hvis der ikke er spænding, er det elektriske strømforsyningskredsløb på elruden defekt (se "Kontrol og reparation af elektriske kredsløb").

Når du udfører følgende handling, skal du forbinde ledningerne fra seleblokken til batteriet i højst 1-2 sekunder. Denne tid er nok til at fuldføre kontrollen. Ellers kan elruden blive beskadiget.

8. Med ledningssegmenter forbinder vi en af ​​terminalerne på elvinduets ledningsnetblok til den negative terminal og den anden til batteriets positive terminal (du kan også bruge en anden spændingskilde, for eksempel en batterioplader). En 30 A sikring skal skæres ind i det stykke ledning, der forbinder terminalen på ledningsnetblokken med den positive pol på batteriet (se "Kontrol af elektriske forbrugere"), og vend derefter polariteten af ​​forbindelsen mellem ledningerne til terminalerne på blokken. En fungerende el-rude vil sænke eller hæve glasset (afhængigt af ledningernes polaritet), hvis ikke, skal el-ruden udskiftes. Hvis sikringen springer, er der kortslutning i elruden, den skal også udskiftes (se nedenfor).

Fastgørelsen af ​​knappen på Nexia el-vindueenheden brød sammen, jeg besluttede at gendanne den med mine egne hænder.

For et par måneder siden bemærkede jeg, at når førerdørens rude blev sænket, begyndte vinduesregulatorknappen at sætte sig fast og på en eller anden måde blive skæv, og glasset sænkede sig spontant eller hævede sig, selv når man slipper knappen.

Fjern dørbeklædningen, og fjern derefter den elektriske rudekontrolenhed (ESP).

Vi snapper forsigtigt den øverste del af ESP-enheden af, 3 låse på hver side, og fjerner dækslet

Skær forsigtigt resterne af bunden af ​​det knækkede øre af, rengør det med en fil eller sandpapir.

Brug epoxyharpiks, lim det nye øje i stedet for det gamle. For at få øjet til at passe præcist på sin plads fører vi kuglepennestangen gennem resten af ​​knapørerne og centrerer på den måde det nye øje.

Vi venter på fuldstændig tørring, installer ESP-knapperne på stedet, saml og installer på bilen.

Vi tjekker funktionaliteten, knapperne fungerer upåklageligt!

Er der nogen der har haft problemer med knappen?
Jeg har en GL med le og ESP fra GLE
Af en eller anden grund har jeg en knap på førerkonsollen, der er ansvarlig for passagerglasset foran, nogle gange, som om det ikke kontakter
Du stikker den op og ned - den begynder at tage fat og sænker stadig glasset
I dette tilfælde fungerer knappen på selve passagerdøren med et brag

Afmonteret konsollen - ingen spor af oxidation, brud eller kortslutning. Alt er okay
Det ser dog ud til, at der stadig er problemer i ledningerne, men du kan spore det. Fletningen er lang og går gennem blokken

Ofte kan føreren af ​​en bil stå over for et så uforudset problem som en knust ruderegulator. Denne artikel vil fokusere på Daewoo Nexia-bilen. Daewoo Nexia elrudekontrolenheden kan svigte af forskellige årsager, og forskellige fejlfindingsmetoder vil blive fremhævet nedenfor.

Vinduesregulator til bil

En vinduesregulator er en enhed, der kan gøre livet lettere ikke kun for føreren, men også for passagererne. Takket være ham kan du hæve og sænke glasset, som du vil. Enheden til korrekt drift skal monteres i dørkarmen eller i en underramme, der er specielt forberedt til vinduesregulatoren.

Sidedør, hvor mekanismen er placeret

Funktionsprincippet er som følger. En mekanisme er nødvendig for at hæve og sænke glasset. Denne drivmekanisme integrerer et gear (gear og snekkegear) og en elektrisk motor inde i sig selv. Snekkegearet får hjulet til kun at rotere i én retning.

Designet af denne mekanisme, som hæver og sænker glasset, kan være af flere typer:

1. Håndtag. Den består af et håndtag og en skyder monteret på enden af ​​håndtaget. For at fremprovokere glassets bevægelse påføres en impuls fra drevet til hjulet og sektoren.
2. Rack. Mekanismen af ​​denne type består af et tandstang, som ikke bevæger sig, og en plade, som er forbundet med glasset. Det styrer bevægelsen af ​​glasset.
3. Reb. Denne type er kendetegnet ved, at den sætter glasset i gang ved hjælp af et elastisk element - et kabel, som monteres i døren og fastgøres mellem rullerne.

Forskellige modeller af Daewoo Nexia, udgivet i forskellige år, kan udstyres med både mekaniske og elektriske vinduer. Hvis den første mulighed er installeret i bilen, bør der ikke være særlige problemer. I tilfælde af en elektrisk vinduesregulator er alt meget mere kompliceret (forfatter - We Repair It By Ourselves).

Mange bilister klager over, at biler af dette mærke har dårlige ledninger, hvilket er årsagen til fejlen i mekanismen. Problemet er, at de med tiden mister deres elasticitet og bliver stive. Hvis du ved et uheld bøjer sådan en ledning, så kan den nemt blive brudt. Dette vil bryde kobbertrådene inde i gummiet. Som følge heraf kan der opstå en kortslutning i bilen, hvis resultat vil være en sprunget sikring.

Ødelagte ledninger, som er beskyttet af gummi, er en af ​​årsagerne til fejlen i elruden. Tjek ledningerne omhyggeligt. Kobber er ret tyndt, omend elastisk. Hvis du ved et uheld beskadiger ledningerne, vil den elektriske rudemekanisme svigte.

Vinduesløfter Granat til Daewoo Nexia

Efter at have kontrolleret kobbertrådene, der er indesluttet i en stor ledning - korrugering, skal du undersøge andre sårbare punkter, der kan være årsagen til fejlen. For at gøre dette skal du kontrollere vinduesregulatorens motor. Hvis glastætningerne allerede er ude af drift, kan regnvand eller almindeligt snavs trænge ind i motoren og fremkalde metalkorrosion.

I både den første og anden mulighed er det vigtigt at kontrollere ledningerne, omhyggeligt inspicere samlebørsterne samt justeringsskruen. Måske er årsagen til fejlen, at skruen er for stram og ikke tillader mekanismen at fungere.

Handlingsskemaet for fjernelse af enheden er som følger:

1. Først skal du fjerne beklædningen fra døren.
2. Sænk glasset og skru alle bolte af, der fastgør det til skinnen.
3. Derefter skal du skrue møtrikkerne af, der fastgør elruden.
4. Frakobl stikket med ledninger fra motoren.
5. Derefter skal skinnen, som motoren er fastgjort på, forsøges fjernet gennem hullet i døren uden skader.

1. Først skal du slippe af med delene af den tidligere enhed. Dette kan, som nævnt ovenfor, gøres ved at bore nitterne ud.
2. Derefter skal du tjekke, hvor mange huller der er til den nye vinduesregulator. Hvis hullerne ikke rækker, skal du selv lave dem med en boremaskine.
3. Dernæst skal du forbinde ledningerne sammen, som angivet i instruktionerne.
4. Derefter kan du sætte motoren på den nye elrude tilbage til dens rette plads og sikre den med møtrikker.

Hvordan man installerer denne mekanisme på din bil, vil forfatteren af ​​peling dot ru fortælle dig i de detaljerede instruktioner på videoen.

Selvom nu min GL har et panel med omdrejningstæller, tågelygter, servostyring, og nu også elruder. Fra GL var der kun dørbeklædningen tilbage ... Undskyld, jeg blev distraheret.
Inden majferien købte jeg mig et sæt el-ruder "Berkut" i UP.

Vejret viste sig at være ekstremt varmt, så i den friske luft i landsbyen arbejdede vi i godt humør!

Siden jeg åbnede døren, besluttede jeg at starte støj- og vibrationsisolering på samme tid. Jeg dedikerede resten af ​​den første dag til hende:
Denne låge var sådan her, så det tog meget tid at rense det korrosionsbeskyttende lag med terpentin, det tog mere end en liter for begge døre

Lim derefter et lag vibra. Hvis jeg gjorde det igen, ville jeg først afmontere den gamle løftemekanisme, så ville adgangen til indersiden af ​​døren være lettere.

Tilføj et lag støj. Forresten er det praktisk at skære det på et stykke plastikfolie, der var limet til døren.

Dernæst begynder vi at afmontere den gamle mekanisme ved at bore nitterne ud. Det er meget praktisk med en 6,5 boremaskine, især da vi stadig får brug for den om kort tid.

Vi fikser den nye vinduesregulator. Med ét hul tog producenterne fejl. Jeg var nødt til at bore hullet igen. (Venstre hul)

Med den rigtige dør var det endnu værre, der var slet ikke 2 rigtige huller, jeg skulle markere og bore. Bore 6.5

Og til sidst fikserer vi selve glasset med det gamle beslag. Før det var glasset i den øverste position og blev holdt af strimler af klæbende tape. Alt så ud til at gå glat her.

Det var elektrikerens tur. Det tog mig længere tid end noget andet. + tog fra sikringen 18, som det skulle være ifølge skemaet. I lang tid kunne jeg ikke trække kontakten ud af sikringsboksen for at fastgøre ledningen til den. Baggrundslys fra bagrudeafdugningsknap. Ledningerne, der følger med elruderne, glædede mig bare, ledningerne er lange, alt er mærket, selv krympning er tilvejebragt.

Nå, den sidste del af arbejdet:

Som et resultat åbner og lukker alt perfekt !! Min søn forlangte straks, at jeg også skulle gøre det samme tilbage, for ikke at vride i håndtagene!
I bilen er hastigheden mærkbart lavere. Hvad vil der ske, når der er støj på gulvet og på bagdørene.

Sværhedsgrad: 1.
Leveringstid: 2 timer.
Tilbagetrækning:

1. Placer køretøjet sikkert på en plan overflade (se "Standardbetjening").

2. Løft dørglasset op, indtil det stopper.

3. Fjern dørbeklædningen (se "Fordørbeklædning - afmontering og montering").

4. Vi fikserer glasset i tætningen med trækiler.

5. Med et 8 mm bor borer vi hovederne af to nitter, der fastgør vinduesløftemekanismen til det indvendige dørpanel.

6. Bor hovederne på de fire nitter, der fastgør styret.

7. Brug en 10 topnøgle med en skralde og en forlængerledning til at skrue boltene ud, der fastgør styret til glasholderen.

8. Fjern vinduesregulatormekanismen gennem åbningen i dørens indervæg.

1. I hullerne til fastgørelsesnitterne til elrudemekanismen skal du skære et gevind til M6 ​​boltene.

2. Vi installerer vinduesregulatormekanismen på plads, fastgør den på indervæggen af ​​dørpanelet med bolte.

Resten af ​​de dele, der fjernes under demontering, monteres i omvendt rækkefølge.

SAKSLIFTENE ER I PRINCIPPET GODE, MEN HVIS DET ER LÆNGERE UDEN HELT SMØRING, KAN DET BLI STÆRKT DEFORMERET, VED DET ER I BETJENING, BØJNING OG STOP MED STØJELSE OG SÆNKNING.

REPARATION ved blot VYPREMLYAEM SKI beslag, alt falder på plads og estevstvenno silikoneolie .ZAMENA Antenne sker i etaper, CAM Aerial FABRIK MONTERET TIL DØRE MED ALUMINIUM KLOPOK, de skal bores ud, EFTER trukket elevatorer, og DU KAN sikre NYE BOLTE MED NØDDER, OG DET ER MULIGT PÅ RIVES, DER ER INGEN SÆRLIG FORSKEL.

Trapetsionnye LIFTS ligner antennen FRA PRIOR ELLER 2110, årsagen til fejlen er afvisningen MOTOR, MOTORBØRSTE, PORVANY (ZAZHEVANY) TROS.REMONTU SÅDAN Aerial SKAL SOM DET IKKE, UDSKIFT er den samme borepind og skift på samme måde som blev BESKREVET OVENFOR.

OGSÅ INSTALLERET PÅ NEXIA FORSKELLIGE ELEKTRISKE LIFTE, "FRAM", "SPALL", "GRANATÆBLE", "GARANT"

ALLE HAR SINE FORDELE OG ULEMPER, MEN FORKÆRELSEN GIVES "FRAM", PÅ SÅDAN LØFTER MOTOREN SAMMEN MED BESLUTNING TIL GLASSET, GÅR OP OG NED I JUNKING, JUNKING KØRENDE.

LIFTER TIL NEXIA ER ALTID TILGÆNGELIGE, PRIS 1600 RUB. SKIFT 700 RUB INDEN FOR 30 MINUTTER.

ring på 89372817000 Br-Gavs autoværksted

Daewoo Nexia 2008. FJERNELSE AF DE ELEKTRISKE VINDUER PÅ FORDØREN NIKE

Fjern dørbeklædningen (se "Afmontering af fordørbeklædningen", side 237) og beskyttelsesfilmen på det indvendige dørpanel.

Vi tilslutter el-rudemekanismens kontakt og sænker glasset, indtil glasfastgørelsesboltene er synlige i det øverste hul i det indre dørpanel. Afbryd kontakten. Frakobl den negative ledningsterminal fra batteriterminalen.

Brug "10"-hovedet med en forlængerledning, og skru de to bolte af, der fastgør glasholderen til vinduesregulatorens skyder.

Fordørs el-rudemekanisme

FAN GM

Gruppe: Gæster
Indlæg: 2865
Tilmelding: 21.1.2008
Fra: Kiev, Vorzel-1
Auto: BUICK PARK AVENUE
Etage:

Så kære nexiyavody, min chaufførlift er gået i stykker. tog den bare og gik i stykker, dvs. glas gik ned, og tilbage - ja, ikke sådan.. Samtidig summede selve motoren. Jeg skilte døren ad, fjernede vinduespudsmekanismen og fandt ud af, at jeg havde en gearkasse, der fungerede som den skulle uden belastning, men under belastning – jamen, jeg ville ikke hæve glasset. Dommen er udskiftningen af ​​gearkassen med motorenheden. Udstedelseskursen er UAH 337 (på Syretskaya). Yderligere billeder, lad os gå

Vi fjerner dørbeklædningen, fjerner polyethylenindsatsen (filmen), før det sætter vi forsigtigt glasset i midterpositionen, skruer de to bolte af, der fastgør styrene til glasset, tager glasset ud (gennem toppen) og ser, at selve mekanismen er nittet tæt til døren 3 steder, selve motoren med en gearkasse (3 styk), og en guide langs hvilken glasset bevæger sig oppefra (2 styk) og nedefra (2 styk). disse nitter bores elementært ud med et bor, 4-5 mm i diameter (ikke mere) Nitterne er bløde - derfor kan de let bores. Dette er, hvad vi får efter boring

Dernæst tager vi selve ESP-mekanismen ud sammen med optageren, og vi glemmer ikke at løsne 2-benet stik til motorens strømforsyning, som er placeret ved siden af ​​selve motoren, her er det.

Gearkassen er fastgjort til ESP-mekanismen med tre bolte, under krydset, på m6, vi skruer dem også af og adskiller mekanismen fra gearkassen. gearkasse separat:

Så tager vi en lignende, kun en ny enhed, vi skruer den igen i stedet for den gamle

Installation af ESP-mekanismen.
Da vi borede nitterne ud på tidspunktet for fjernelse af ESP, for at genfiksere ESP-mekanismen, er det nødvendigt i selve ESP-mekanismen, på de steder hvor nitterne er installeret, at skære gevindet over med en hane på m6, (jeg kan ikke huske trinnet), og så til fastgørelse ved hjælp af korte bolte til m6 med riller alt dette gøres meget enkelt. Det er det, vi ender med.

(nogle steder, hvor hånden nåede, var boltene også låst med møtrikker)

Derefter indsætter vi glasset og fjerner det - gennem toppen, for dette skal du lirke den ydre forsegling af sideglasset af, kombinere bunden af ​​glasset med en bevægelig støtte, fastgøre to fastgørelsesbolte og juster positionen af ​​støtten - glasset, i henhold til den nemme bevægelse og fraværsforvrængninger ved sænkning af hævning.

Desværre, jeg kan ikke uploade billedet, fordi vores forum ikke er buggy.

Så samler vi alt i omvendt rækkefølge.

Shl. Sæt billederne i rækkefølge til sidst, så kun gennem galleriet, så - kan du og så indsætte - jeg forstår ikke nifiga.

Vi fortsætter med at overveje det elektriske kredsløb af den indenlandske bil Daewoo Nexia. Nedenfor er farvekodede diagrammer af komponenter som bilhorn, lygter, retningsviserblink, havariblink, advarselssummer, bagagerumslås, brændstofventil og et par andre. Den første del af Daewoo Nexia elektriske kredsløb er placeret her.

Ledningsdiagram over lyd- og lyssignaler Daewoo nexia

E9 Belysningslampe for automatisk gearvælger

E10 Forreste markeringslygte (venstre)

E11 Forreste markeringslygte (højre)

E12 Lygte på en bagmarkeringslygte (venstre)

E13 Lampe af en lanterne af belysning af en nummerplade

E14 Lampe af en lanterne af belysning af en nummerplade

E15 Lygte på den bagerste markeringslygte (højre)

KB Relæ kørelys

S9 Hornkontakt

Indvendig belysning, bagagerumsbelysning, cigarettænder, bilur

E16 Baggrundslyslampe (cigaretlighter)

E17 Baggrundslyslampe (askebæger)

E18 Bagagerumsbelysningslampe

E18-1 Bagagerumsbelysningslampe (biler med 5-dørs karosseri)

E19 Indvendig belysningslampe

E49 Handskeboks belysningslampe

H2 Ur med digital indikation

S10 Handskerum lyskontakt

S11 Bagagerumslyskontakt (køretøjer med 5 dørs karosseri)

S12 Dørlyskontakt (højre bagdør)

S13 Dørlyskontakt (venstre bagdør)

S14 Dørlyskontakt (højre fordør)

S15 Dørlyskontakt (venstre fordør)

Bremselys, bakgear, SBG

E20 Stoplampe (venstre)

E20-1 Lygte på det centrale høje stoplys (biler med 3- og 5-dørs karosseri)

E21 Bremselyspære (højre)

E22 Baklygte (venstre)

E23 Baklygte (højre)

S2 Park / Neutral kontakt (3-trins automatisk gearkasse)

S2-1 Parkerings- / Neutralkontakt (4-trins automatisk gearkasse)

S16 Bremselyskontakt (mekanisk manuel gearkasse)

S17 Bremselyskontakt (3-trins automatgear)

S18 Baklyskontakt (manuel gearkasse)

XI Diagnostisk stik

Y4 EMC lock-up momentomformer

Retningsblinklys, Daewoo Nexia advarselsblink

E24 Alarmindikator

E25 Sideblinklygte (venstre)

E26 Blinklygte (bagerst til venstre)

E27 Blinklygte (forrest til venstre)

E28 Indikatorlampe (forreste højre)

E29 Blinklygte (bagerst til højre)

E30 Lampe sideretningsindikator (højre)

K8 Blinklysrelæ

S 19 Alarmafbryder

S20 Blinklyskontakt

Advarselssummer, bagagerumslås, brændstofventil til køretøjer

K9 Advarselssummer

521 Bagagerumslåskontakt

522 Brændstofventilkontakt

S37 Sikkerhedsselekontakt

Y5-1 EMK af bagagerumslåsen (biler med 30 og 5-dørs karosseri)

Y5 Brændstoftank

Bagrudevarmekreds Daewoo nexia

E31 Belysningslampe til kontakt til bagrudevarmer

E32 Indikatorlampe til at tænde for bagrudevarmeren

K10 Relætimer til elektrisk bagrudevarmer

R11 Opvarmet bagrude

S23 Bagrudedefrosterkontakt

Vinduesvisker, bilradio Daewoo

K11 Viskerrelæ

K12 Sprinklerpumperelæ (biler med 3- og 5-dørs karosseri)

K13 Viskerrelæ bag (køretøjer med 3- og 5-dørs karosseri)

M6 Sprinklerpumpemotor

M7 Viskermotor

M8 sprinklermotor (biler med 3- og 5-dørs karosseri)

M9 Viskermotor bagpå (biler med 3- og 5-dørs karosseri)

M10 Antenne med elektrisk drev R4 Kontakt til viskerens driftstilstande

R4 Viskertilstandskontakt

S24 Sprinklerkontakt

S25 Viskerkontakt S25-1 Viskerkontakt bagpå (køretøjer med 3- og 5-dørs karosserier)

H3 Højttaler foran til venstre

H4 Højttaler bagtil venstre

H5 Højttaler foran højre

H8 Højttaler bagtil højre

Elruder, centrallås

M10 elrudemotor (forrest til venstre)

M12 elrudemotor (forrest til højre)

M13 elrudemotor (bagerst til venstre)

M14 elrudemotor (bagerst til højre)

M19 Elmotor højre foran

M20 Elmotor højre bag

M21 Elmotor venstre bag

S26 El-rude hovedafbryder

S27 Centrallåskontakt

S37 el-rudekontakt (forreste højre)

S38 el-rudekontakt (bag til venstre)

S38 el-rudekontakt (bagerst til højre)

S39 el-rudekontakt (forrest til venstre)

Dashboard Daewoo nexia

E34 Airbag-fejlindikator

E35 ABS-fejlindikator

E36 Advarselslampe for minimum brændstofforsyning

E37 Olietrykfaldsindikator

E38 Indikator for funktionsfejl i motorsystemet

E39 Indikator for parkeringsbremsen og faldet i bremsevæskeniveauet

E40 Fjernlys indikator

E41 Indikator for fald i sprinklervæskeniveau

E42 Blinklysindikator

E43 Signaldør åben

E44 Sikkerhedssele ikke spændt advarselslampe

E46 Dashboard belysningslampe

H9 Brændstofniveauindikator

Zh1 Kølevæsketemperaturmåler

R5 Brændstofniveausensor i tanken

R6 Kølevæsketemperaturføler

R7 Kontakt til indikator for sprinklervæske

S43 Switch (4-trins automatgear)

Aircondition, elektrisk blæser, blæser

F48 Air condition-kontakt belysningslamper

K21 Elektrisk ventilatorrelæ (høj hastighed)

K22 Elektrisk ventilatorrelæ (lav hastighed)

K23 Aircondition kompressor relæ

K24 Blæsermotorrelæ

K25 elektrisk motor (ekstraudstyr)

M26 Elmotor

M27 Blæsermotor

R10 Blæsermotormodstand

R11 Blæsermotormodstand (lav hastighed)

532 Ventilatorkontakt

533 Radiator temperaturrelæ

534 Lavtrykspressostater

535 højtrykspressostater

536 klimaanlæg kontakt

Y1 Aircondition kompressor

Y10 Solenoide til aktivering af recirkulationstilstand.

Daewoo Nexia Owners Club

28 Mar 2009 Lørdag, 15:54:11

28. marts 2009 lørdag, 21:58:40

30. marts 2009 mandag, 21:23:27

30. marts 2009 mandag, 22:49:26

13. august 2009 torsdag, 12:00:00

13. august 2009 torsdag, 16:05:28

13. august 2009, torsdag, 23:37:20

En sygdom med et skævt stigende glas behandles meget enkelt (fra erfaringen med at arbejde med ubeks * no offense to ubeks *)!
Trin, når du tager/køber WD40
Trin to skub glasset helt ned
Trin tre, du begynder at hælde WD40 rigeligt inde i gummibåndene langs kanterne af glasset for at smøre dem ordentligt og voila, det flyder opad som et urværk

Shl Hvis du gentager forskellen, skal du udføre alle ovenstående handlinger igen!

Generelt er der ikke sådan noget i bilen, som ikke kunne fikses med en rulle elektrisk tape og WD40!
Hvis noget ikke skulle bevæge sig, men bevæger sig - Isoleringstape
Hvis noget ikke bevæger sig, men burde bevæge sig - WD40

14. august 2009 fredag, 12:46:39

Glasset i passagerdøren gav sig lidt, det blev kureret på denne måde

Også i dag er førerdørens elrudekontrolenhed blevet repareret. Det kan skilles ad med låse, loddes med et loddekolbe, ringning og reparation er ret simpelt

Jeg har en kontakt i den ene af de to kontaktorer på højre passagerdør, der sidder fast på glassets lukning. Efter demontering er kontakterne poleret og alt fungerer som et ur. Det eneste jeg stødte på var at lodde kontakterne på tavlen godt, som er under kontaktorerne på bagdørene, indtil jeg ringede to gange, jeg havde den på på kontoret og tilbage til skrivemaskinen for at tjekke

.

22. sep. 2011 torsdag, 21:41:20

22. sep. 2011, torsdag, 22:34:46

22. sep. 2011, torsdag, 22:42:22

23. sep. 2011 fredag, 06:50:03

27. april 2012 fredag, 23:36:47

28. april 2012 Lørdag, 09:07:27

30. april 2012 mandag, 17:53:53

Jeg vil gerne sætte en ESP på forsiden. Fortæl mig, hvor jeg skal tilslutte + for at forsyne ESP'en (det er også ønskeligt, hvor man skal lede efter dette sted)? Forbrugsstrømmen er cirka 5A.

I teorien er det nødvendigt at ESP'en virker efter at have drejet nøglen, hvor kan jeg finde en ledning der kan tåle belastningen?

10. juli 2012 tirsdag, 23:48:17

Jeg satte ESP "Granat" til at arbejde med limning af dørene med vibra, ændring af ESP-stikket (de blev ikke pinout korrekt på fabrikken), en lille justering af mekanismerne, indsættelse af knappen - det tog 8 timer. Alt foregik langsomt.

Jeg tog strømmen fra F16-sikringen (strømforsyning til standard ESP), af en eller anden grund havde jeg den tilsluttet, og strøm blev leveret til den normalt i GL-konfigurationen.

Det brugte beløb (ikke medregnet vibroplasten i døren) - 2300 rubler + forbrugsvarer til små ting

På trods af det faktum, at Ksenia som helhed er en meget pålidelig og hårdfør bil, er der steder i den, der næppe kan kaldes pornografi, hvoraf den ene bare er elruder. Jeg vil ikke nu liste hele listen over klager over dem - hver af dem er et separat emne, hvoraf mange er blevet diskuteret mange gange, jeg vil dvæle ved kontrolenheden i detaljer. Jeg fik bilen med fuldstændig defekte ruder, da jeg købte, sørgede jeg kun for, at deres drev virkede, jeg besluttede, at der ville være hænder nok til at bringe dem tilbage til deres normale tilstand.

Og der var hænder nok, som jeg ikke kan sige om tiden: det var nok at genoprette enheden på førerdøren i henhold til skemaet, hvis det bare på en eller anden måde ville fungere, samtidig overførte jeg kontrollen til den eneste live-knap på bagdøren. Det var vinter, og der var ingen grund til at åbne vinduerne, men vinteren sluttede brat, varmen begyndte, og den sidste knap blev ubrugelig, hvilket fik mig til at være opmærksom på en så vigtig de ...

På trods af det faktum, at Ksenia som helhed er en meget pålidelig og hårdfør bil, er der steder i den, der næppe kan kaldes pornografi, hvoraf den ene bare er elruder. Jeg vil ikke nu liste hele listen over klager over dem - hver af dem er et separat emne, hvoraf mange er blevet diskuteret mange gange, jeg vil dvæle ved kontrolenheden i detaljer. Jeg fik bilen med fuldstændig defekte ruder, da jeg købte, sørgede jeg kun for, at deres drev virkede, jeg besluttede, at der ville være hænder nok til at bringe dem tilbage til deres normale tilstand.

Og der var hænder nok, som jeg ikke kan sige om tiden: det var nok at genoprette enheden på førerdøren i henhold til skemaet, hvis det bare på en eller anden måde ville fungere, samtidig overførte jeg kontrollen til den eneste live-knap på bagdøren. Det var vinter, og der var ingen grund til at åbne vinduerne, men vinteren sluttede brat, varmen begyndte, og den sidste knap blev ubrugelig, hvilket tvang mig til at være opmærksom på sådan en vigtig enhed. Jeg ville oprindeligt udskifte hele blokken, men den indre tudse var imod (

1300-1500r) og jeg gik i gang med at søge på internettet efter information om i det mindste formålstjenligheden af ​​forehavendet.Det viser sig, at arbejdskraft kan retfærdiggøres fuldt ud, og der er endda en detaljeret instruktion (
). Instruktionen er ret omfattende, der er ikke noget særligt at tilføje til det, men der er meget små finesser, der ødelægger hele billedet. Demontering Lad os starte i det små: uden en kraftig (40W er angivet i instruktionerne) loddekolbe, behøver du ikke engang prøve at gøre noget.

Massive metalplader inde i plastikken afleder perfekt varme, som et resultat af, at loddet smelter i lang tid, bliver til grød og hurtigt hærder, hvilket gør det vanskeligt at afmontere kontakten. Hvis du har et kraftigt loddekolbe, er det for tidligt at glæde sig: Der er seks kontakter, du vil ikke nå at varme alt op på samme tid for at fjerne kontakten, og hvis du prøver at trække med brutal kraft, kan du smelt sagen og forskyd kontaktpuderne, så det højst sandsynligt ikke er muligt at sætte dem på plads igen. Loddestationsejere ved, hvad de skal gøre, resten skal bruge en loddesugepumpe.

Vi opvarmer loddepunkterne godt og udvælger omhyggeligt alt loddemetal fra hvert ben med mellemrum, så kontaktlegemet kan køle af. Vi adskiller og defekterer, så kontakten er forseglet. Dette er en almindelig mikrik, der kan findes i forskellige automatik i svagstrøms styrekredsløb. KONTROL og LAVSTRØM, men ikke udøvende, fra strømmen, hvori ved spidsbelastningen (vi forsøger at hæve det fuldt hævede glas) alt, hvad der er muligt, synker! Dette er en vigtig pointe, men mere om det senere. På kontakterne vil vi helt sikkert se en stor mængde kulstofaflejringer, samt skaller og lodninger.

Det skal bemærkes, at hvis topkontakten er dækket af kulstofaflejringer til en sådan tilstand, at den ikke passerer strøm, vil den ekstra blok på den tilsvarende dør heller ikke fungere, dette er en designfunktion. Så hvis glasset ikke bevæger sig fra en enkelt knap, betyder det ikke, at drevet er dødt. Det er også værd at være opmærksom på fjederens stivhed. Fra stærk opvarmning kan fjederen miste sin elasticitet og vil ikke være i stand til at presse kontakterne med den rette kraft, en sådan fjeder til udskiftning er ubrugelig at bøje, såvel som kontakter med dybe skaller. Reparation. Vi fjerner alle kontakter med en fil til perfekt jævne, hvis det er muligt, vi polerer, så effekten holder længere.

Det er vigtigt, at overfladerne på de bevægelige og faste kontakter støder op til hinanden med hele området uden forvrængninger, det kan være nødvendigt at bøje de faste kontakter til dette. Du kan kontrollere kontaktområdet med et stykke carbonpapir. Med et lille kontaktareal vil kontakterne hurtigt brænde ud, og alle reparationer vil gå i kloakken. Hvis en del af kontakten ikke kan repareres, er der to muligheder:
1.

Donér en knap på den centrale blok. I dette tilfælde, for at knappen på døren skal fungere, på stedet for donorkontakten, skal jumpere loddes mellem de ekstreme (langs bevægelsen af ​​knaphåndtaget) puder. 2. Af de tre dørknapper skal du vælge den, der er i dårligst stand, og skille den ad for dele
(der er nøjagtig samme mikrik som i midterblokken), og køb i stedet en ny. (Jeg valgte denne mulighed)
Efter afisolering og montering kan kontakten samles og loddes på sin rette plads uden at glemme at tjekke den først.

Hvis du valgte den anden mulighed, men du ikke vil købe en ny knap endnu eller overhovedet (chaufførens ene virker, og det er nok!), Så skal du lave et stik fra den gamle knap på passagerdøren (den vil ikke fungere uden det):
Vi lodder bare jumperne som på billedet og samler. Flyv i salven Så vi reparerede blokken, og det ser ud til, at vi burde være glade, forfatteren af ​​instruktionerne hævder, at blokken vil holde i mindst tre år. Men ikke alt er så simpelt, som det ser ud til. Hvad har vi? Det vigtigste er, at vi rensede sølvstøvet fra kontakten (ellers intet andet - skallen), som skulle have forhindret det i at brænde, og blotlagt kobberet.For det første brænder kobber meget hurtigere end sølv, og for det andet oxiderer kobber stadig meget hurtigt, især i fugtig luft, hvilket fører til øget modstand, mere opvarmning og hurtigere forbrænding (hej efterår, farvel til ESP!).

Om kinesiske blokke var jeg heldig, min bil har en kinesisk central ESP-blok. Hvad er forskellen? Ja, der er ikke meget af det, bortset fra en lille detalje:
Til venstre er en kontakt fra en mikrik fra den originale blok, til højre - fra en kinesisk. Som vi kan se, har den originale blok en kontaktpude, kineserne har det ikke, bare en bøjet plade. Det betyder, at det er svært at opnå perfekt kontakt af kontakter, og i storskalaproduktion er det næsten umuligt. Derudover var der på den kinesiske kontakt oprindeligt en form for pornografi i stedet for sølvbelægning.

Dette er selvfølgelig kun en baggrundsbelysning, men til sådan et layout ville det være rart for forfatteren at rive noget af og sætte det tilbage på samme måde. Løsning Hvis alt er så dårligt med reparationen, hvorfor er det så nødvendigt? Havde brug for! Til at begynde med, hvis du vil, kan du prøve galvanisk forsølvning, hvis du har de nødvendige reagenser, er der ikke noget kompliceret, du kan gøre det endnu bedre end før (jeg gad ikke så meget). Kontaktfjederen har et meget lille mindste tværsnitsareal og belastningen er meget stor. Næsten alle fjedre har spor af overophedning, og rører man ved mikrofonen efter et par sænkninger og hævninger af glasset, kan man mærke en mærkbar opvarmning.

Opvarmningen kan være så kraftig, at plastikken smelter under midterkontakten. Når kontakterne er lukkede, springer der desuden en kraftig gnist, som er jo kraftigere, jo stærkere kulstofaflejringer på kontakterne og jo mindre kontaktareal, det fører så til dannelsen af ​​overfladefejl. Dette forklares af det faktum, at for mikriks af dette design overstiger den tilladte strøm normalt ikke 1-2A, ikke kun overstiger strømmen mærkbart denne værdi, men også induktansen af ​​motoren bidrager.

Den universelle løsning er at afkoble to via et relæ. I dette tilfælde flyder kun strøm gennem mikrofonen for at drive relæviklingen, og motoren drives gennem kontakterne på et af disse relæer. Det ene relæ går op, det andet går ned. En sådan afkobling vil tillade både at forlænge levetiden af ​​den restaurerede enhed betydeligt (selvom kontakterne surner lidt - relæet tændes uden konsekvenser, der vil ikke være nye skaller, fordi strømmen er lille), og at gøre ny enhed praktisk talt evig.

Helt konkret vil jeg skrive om stafetten lidt senere, nu er jeg ved at vælge, hvad jeg skal gøre alt fra, og jeg venter på en mulighed for at gøre det. Håber anmeldelsen var nyttig. Cm.

Elektrisk skematisk diagram af elektriske ruder, central elektrisk lås Daewoo Nexia (Daewoo Nexia) 94 og fremefter

L1 - Tændspole
V1 Diode

H5 Højttaler foran til højre
H8 Højttaler bagtil højre

M1 Forret
M2 Tomgangsventil (KXX)
MH Brændstofpumpe motor
М4 Venstre forlygtejusteringsmotor
M5 Højre forlygtejusteringsmotor
M6 Sprinklerpumpemotor
M7 Viskermotor
М8 Sprinklermotor (biler med 3- og 5-dørs karosseri)
M9 Viskermotor bagpå (3- og 5-dørs køretøjer)
M10 Motoriseret antenne R4 Wiper mode switch

S1 Tændingslås
S2 Parkerings-/neutralkontakt (3-trins automatisk gearkasse)
S2-1 Parkerings-/neutralkontakt (4-trins automatisk gearkasse)
S3 Bremselyskontakt
S4 Olietrykskontakt
S5 Højre kontakt
S6 Forlygtekontakt
S7 Forreste tågelygtekontakt
S8 Tågebaglygtekontakt
S9 Hornkontakt
S10 Handskerums lyskontakt
S11 Bagagerumslyskontakt (køretøjer med 5-dørs karosseri)
S12 Dørlyskontakt (højre bagdør)
S13 Dørlyskontakt (venstre bagdør)
S14 Dørlyskontakt (højre fordør)
S15 Dørlyskontakt (venstre fordør)
S16 Bremselyskontakt (manuel gearkasse)
S17 Bremselyskontakt (3-trins automatisk gearkasse)
S18 Baklyskontakt (manuel gearkasse)

S19 Alarmkontakt
S20 Blinklyskontakt
S21 Kontakt til bagagerumslås
S22 Brændstofventilkontakt
S23 Opvarmet bagrudekontakt
S24 Forrudevaskerkontakt
S25 Viskerkontakt
S25-1 Viskerkontakt bagpå (biler med 3- og 5-dørs karosserier)
S26 El-rude hovedafbryder
S27 Centrallås kontakt
S28 Bremsevæskeniveau faldrelæ
S29 Parkeringsbremsekontakt
S31 Sikkerhedsselekontakt
S32 Ventilatorkontakt
S33 Kølertemperaturkontakt
S34 Lavtryksafbryder
S35 Højtryksafbryder
S36 Aircondition-afbryder
S37 El-rudekontakt (forreste højre)
S38 Elrudekontakt (bagerst til venstre)
S38 El-rudekontakt (bagerst til højre)
S39 El-rudekontakt (forrest til venstre)