Gør-det-selv bilbund reparation

Nogle gange er der tilfælde, hvor det er meget mere rentabelt, både økonomisk og tidsmæssigt, at reparere din bil med dine egne hænder. I denne henseende vil vi overveje i dag, hvordan du nemt og hurtigt kan genoprette forreste etage på en bil VAZ 21099. Som du kan se på billedet nedenfor, bliver du nødt til at ændre hele firkanten, som er helt rådden, helt, patches i dette tilfælde vil det ikke hjælpe.

- for det første er det nødvendigt at sætte bilen, så den er praktisk at arbejde, det vil sige, så der er behagelig adgang til den både nedefra og fra siden af ​​døren;

-Det anbefales også at dække instrumentbræt og sæder med folie, så der ikke kommer støv på dem, når du skal skære et stykke af gulvet. Derefter bliver du nødt til at købe eller, hvis det er muligt, få et stykke jern gratis for at skære ud af det "et stykke af den nødvendige størrelse til gulvet."

Du skal også bruge et frontstik og et tærskelstik til reparationer. Hvilke materialer er egnede til forarbejdning? Bunden skal belægges med Body 930, og gulvet skal efter svejsning fyldes med Body 992 anti-korrosionsprimer.

Hvad venter mestre under deres arbejde? Du bliver nødt til at hæve støtten (billedet nedenfor), hvorunder du højst sandsynligt kan finde rust. Den nye metalsamling vil gå under den.

Hvordan løfter man det? Det er nødvendigt at bore punkter ud, som så hjælper med at orientere, eller man kan sætte sig andre mærker.

Det er bydende nødvendigt at komme til det sted, hvor hun stod, ellers vil der være problemer med installationen af ​​sædet. I den øverste del af tærsklen skal du fokusere på det område, hvor malingen er blevet bevaret, og det er langs kanten af ​​dette område, du skal skære et rustent stykke af gulvet ud.

Video (klik for at afspille).

Hvad angår døren, er det bedre at fjerne den. Dette vil bidrage til at skabe et mere behageligt arbejdsmiljø. Det vil selvfølgelig tage lidt længere tid at reparere, men i fremtiden vil det ikke forstyrre restaureringsarbejdet.

Hvis du kigger på tærsklen, kan du se, at den i sig selv er ret egnet, kun kanten har sat sig fast.

Det man kan gøre er at udskifte forstærkeren, sætte en tyk plade på det passende sted (på billedet nedenfor) og svejse den sammen de rigtige steder.

Hvad skal du kigge efter: Før du begynder at arbejde, skal du dække det indvendige (så der ikke kommer støv på sæderne og instrumentbrættet, afbryd batteripolerne).

I dette særlige tilfælde vil en semiautomatisk enhed og CO2-gas blive brugt til svejsning.

I den indledende fase af arbejdet skal du bore basen ud. Punkterne er markeret, så skal du sætte det på plads.

Som du kan se, blev støtten ikke fjernet for ingenting, der er meget rust under den, som skal fjernes, samt markere grænserne for den nye planke.

Lad os nu gå videre til sparren. Hvis den er i god stand, kan du lade den stå som i vores tilfælde. Gulvet er svejset til det med prikker. De holder karmsamlingen og selve gulvet.

Billedet viser sidestykket og tærskelforbindelsen.

Det vil også være nødvendigt at skifte subjack.

Du bør også tage højde for endnu en vigtig nuance: svejsning vil blive udført på de steder, der er angivet på billedet.

Som et resultat vil det korrosionsbeskyttelsesmiddel brænde under buen. For at påføre en ny, skal du fjerne hjulet og hjulkasseforingen. Men først, når disse elementer fjernes, skal du skære den rustne del af gulvet ud. På steder, hvor du kan finde punkter, skal du bare bore dem, hvor det vil være umuligt at finde dem, skal du skære metallet af. Som en af ​​mulighederne for at reducere støv i kabinen, kan du vande behandlingsområdet med vand og skære på en allerede fugtet overflade.Efter at sektionen af ​​det rustne gulv er blevet skåret ud, kan du fortsætte til næste fase.

Glem ikke, at under sektionen, som er vist på billedet, passerer bremserør og gasledninger. Derfor skal du afbryde dem, lave et afstandsstykke, så de er så langt fra metallet som muligt.

Så kan du skære det gamle gulv af. Hvor man kan se punkterne er det lidt nemmere, disse steder kan man bore dem og skille metallet ad.

På steder, hvor de ikke er synlige (som på en spartel), kan du skære kanterne af eller endda lave et snit i midten og finde disse punkter. Hovedideen er at forlade sparren, som vil være i god stand efter rengøring.

Derudover er det, som du kan se på billedet, på stedet for bundplanken, hvor der tidligere var ret meget rust, nu praktisk talt et rent sted. Alt, hvad der er nødvendigt for dette, er at rense dette område med sandpapir, behandle det med en rustkonverter, dække området med jord, og det behøver ikke at blive skåret af.

Næste skridt er at skære den forreste donkraft ud, da den er ret rusten, og vi har også en ny. Med hensyn til karmstikket er det stadig i god stand, og der er ingen grund til at gøre det ekstra arbejde ved at skære det ud og erstatte det med et nyt.

Hvad skal der så gøres? Alt er meget enkelt: Det stykke gulv, som vi formåede at få ud, sættes på plads, de overskydende dele skæres af, en omhyggelig montering og svejsning udføres.

Når gulvet er svejset, skal du svejse tværbjælken ovenpå.

Det er nødvendigt at svejse den forreste donkraft, installere karmsamlingerne, dække et nyt stykke gulv med en primer på toppen og belægge med fedt nedefra, Body 930 vil klare sig.

Centrum for perforeringskorrosion, eller blot et hul i bunden af ​​bilen, er en betaling for komforten i kabinen. Dens primære kilde er ikke anti-isningsreagenser, der virker udenfor, men fugt, der ophobes under "kagen" af varme, støj og vandtætning. Derfor udføres arbejdet under afviklingen hovedsageligt indefra.

Hvis du følger alle sikkerhedsregler for svejsning, skal du helt afmontere interiøret, inklusive huden. Dette er altid meget tidskrævende. Derfor er spørgsmålet om, hvordan man lukker bunden af ​​en bil uden svejsning, meget relevant. Desuden giver de fleste af de alternative metoder ikke det værste, men det bedste resultat.

Der er to måder at tætne huller i undersiden af ​​en bil uden varmt arbejde.

1. Brug af kompositmaterialer - forskellige typer polymerharpikser i kombination med et forstærkende fyldstof og en accelerator af hærdningsreaktionen. Med overfladebehandling af høj kvalitet spiller de, ud over at genoprette mekanisk styrke, rollen som inhibitorer - inhibitorer af kemiske og elektrokemiske korrosionsreaktioner;
2. Ved at installere plader på nitter.

Huller i bunden findes normalt udenfor, når man inspicerer en bil i en pit eller lift. Tegn på gennemtæring er lokal hævelse, som, når man forsøger at plukke dem op, smuldrer til støv.

Hvis du finder sådanne problemer, skal du åbne og fjerne kagen af ​​varme, støj og vandtætning på gulvet i kabinen i hele området, hvor jernpladen, der danner gulvet, er svejset til kroppens kraftelementer - tærskler , en tunnel og andre. Så vil du se hele billedet af skader og vil kunne træffe forebyggende foranstaltninger de steder, hvor korrosion endnu ikke er kommet igennem.

Før selve processen med at tætne hullerne, skal du træffe foranstaltninger for at bremse korrosionsprocessen (stop er et uopnåeligt ideal, som er værd at stræbe efter). For at gøre dette fjernes alle klude af jern, og kanterne, der har reststyrke, behandles med sandpapir og en metalbørste, indtil der kommer en glans. Den afslidte overflade er behandlet med rustomformere. For eksempel sammensætningen "Tsinkar". Arbejdet udføres inde og ude.

Efter afslutningen af ​​arbejdet er overfladen af ​​det ubeskyttede metal dækket med bituminøse mastik, kit (akryl, epoxy), maling eller kanonfedt.

Arbejdet giver mening, hvis den samlede overflade af de gennemgående huller ikke overstiger 15 % af gulvarealet.

Hvis midten af ​​perforeringskorrosion har en diameter på ikke mere end 1 centimeter, kan det simpelthen dækkes med en to-komponent polymersammensætning. Gode ​​resultater opnås med Poxipol lim eller et sæt til koldsvejsning, svarende til plasticine.

Det lille hul gør det muligt at anvende den såkaldte katodiske elektrokemiske beskyttelse. Find en aluminiumsstang, lav en nitte ud af den og tæt hullet med den. Korrosion stopper inden for en radius af 20 cm fra den. Sandt nok vil nitten gradvist falde sammen af ​​sig selv. Men det kan tage fem år.

I dette tilfælde bliver du nødt til at tage sig af, hvordan du genopretter den mekaniske styrke. Hvis hullet er i et fladt område, så nytter det ikke noget at pille ved epoxy og glasfiber.

Et virkelig holdbart kompositmateriale opnås kun med absolut streng overholdelse af teknologien - blandingsforhold, tørreregime og meget mere. Brug færdigt materiale af denne art, for eksempel tekstolit. Med en tykkelse på 3 mm er den ikke ringere i styrke end pladejern. Pladen kan kun monteres med epoxylim, men det er bedre at bruge en kombineret samling ved hjælp af nitter. Sidstnævnte skal være lavet af aluminium, så vil de spille rollen som katodisk beskyttelse.

Lange huller ved samlingerne med de bærende elementer repareres med lapper af pladejern eller aluminium. De skal bøjes i form af leddet, så bredden af ​​kontaktzonen med det stadig levende materiale er mindst 2 cm. De er installeret på aluminiumsnitter, brugen af ​​en epoxysammensætning vil være nyttig. Især hvis der bruges metalplader. Man kan jo ikke vide sig sikker på dens sammensætning og i hvilken retning den elektrokemiske korrosion vil gå - om den vil ødelægge plasteret eller kroppen. Polymerharpiksen vil virke som en inhibitor.

Den endelige tætning af revner og huller udføres ved hjælp af for eksempel Novol Plus 710 kit. Udover epoxyspartel og hærder medfølger et stykke glasdug.

Du kan også udfylde huller i bunden med lodning. Almindelige husholdningsloddekolber er dog uegnede til opvarmning af metal med en tykkelse på 0,5 mm eller mere. Mest sandsynligt er byggehårtørreren ikke en assistent for dig i dette. Det er nødvendigt at bruge en bærbar gasbrænder, for eksempel Super-Ego R355, som passer med en lille - volumen fra 400 til 700 ml - cylinder til turistkomfurer.

Lodning kræver lodning og flusmiddel. Der anvendes lavtsmeltende loddemetal med et overvejende indhold af tin eller bly. Flussmidlet kan erstattes med elektrolytisk syre. Forbindelsen viser sig at være stærk, den er i stand til at modstå høje vibrationsbelastninger.

1. Det er forbundet med varmt arbejde, hvilket øger reparationens samlede kompleksitet. Dette kan forsømmes, hvis dine hænder vokser fra, hvor der er brug for dem;
2. Det vigtigste loddemateriale - bly eller tin - er et stof, der har et lavere elektronegativt potentiale end jern. Derfor, når de kommer i kontakt, opstår der elektrokemisk korrosion, hvor jern vil spille rollen som en "offeranode" og blive ødelagt.

Nu har du en idé om, hvordan du lukker bunden af ​​en bil uden svejsning. Hvis du er omhyggelig og vedholdende med at rense overfladerne, deres efterfølgende forarbejdning og beskyttelse, så kan det installerede plaster overleve bilen selv.

Mestere ved bilservice fortykker oftest lakken og fortæller ejeren af ​​bilen, at en rådden bund kræver langt omhyggeligt arbejde, omkostningerne ved mange materialer. Det er ud fra dette, at en så høj pris dannes. Samtidig forsøger de at forhindre ejeren i at blive undersøgt eller vise problemområder i svagt lys.I dette tilfælde kan almindeligt snavs forveksles med et oxideret råddent metal, som man bare rører ved, og det smuldrer. Ved hjælp af sådanne små tricks bliver farverne fortykket, hvilket gør det muligt at puste prisen op.

Hvis bilejeren vil spare penge, skal han selv lave en forundersøgelse af bunden. Til dette skal du bruge:

• Lift, observationsgrav, overkørsel.
• God belysning: en lommelygte eller en bærer med en kraftig lampe.
• Hammer.

Ved hjælp af en hammer er det nødvendigt at banke på alle mistænkelige områder af bunden og bestemme graden af ​​deres skader for omtrent at kende mængden af ​​nødvendige materialer.

Hvis alt ovenstående ikke er ved hånden, eller der simpelthen ikke er tid nok til en grundig inspektion, vil et specielt spejl komme til undsætning til inspektion af undersiden af ​​bilen. Det giver dig mulighed for generelt at vurdere metallets tilstand og få en omtrentlig idé om arbejdets omfang. Men situationen bliver først helt klar efter en grundig undersøgelse.

Selve svejseprocessen er enkel, alle kan mestre den på kortest mulig tid. Nogle gange tager det længere tid at tilslutte og opsætte udstyr. Den nemmeste måde at oversvejse undersiden af ​​en bil på er med en semi-automatisk svejsemaskine. Men ofte er sådanne reparationer simpelthen umulige uden involvering af gassvejsning. Det bedste af det hele er, at når disse to enheder bruges, supplerer de hinanden og forbedrer kvaliteten af ​​undervognsreparationer.

Som man siger: "Hvis du vil gøre noget godt, så gør det selv." Reparation af bilundervogn er ingen undtagelse. For at implementere det skal du bruge følgende udstyr:

• Halvautomatisk svejsemaskine.
• Gassvejsning.
• Konventionel metal eller elektrisk saks.
• Bulgarsk (vinkelsliber).
• Hammere i forskellige størrelser og konfigurationer.
• God belysning.

Du skal også have følgende materialer på lager:

• Ilt og calciumcarbid (til gassvejsning).
• Kuldioxid og kobbertråd (til halvautomatisk svejsemaskine).
• Slibe- og skæreskiver til metalslibere.
• Metal til patches.

At reparere undersiden af ​​en bil med dine egne hænder gik uden problemer, du skal vælge metallet med den optimale tykkelse. Dens anbefalede tykkelse varierer fra 1 til 2 mm. Men her skal der tages hensyn til kvalifikationerne hos den, der skal udføre svejsearbejdet. Når du arbejder med tyndere metal, er det nødvendigt at nøje overholde temperaturkravene under svejsning. Hvilket igen afhænger af fejlretningen af ​​udstyret og kvaliteten af ​​forbrugsstoffer.

Tykkere metal er sværere at behandle, men samtidig er det sværere at beskadige og ødelægge det. Derfor skal du, før du køber forbrugsstoffer, virkelig vurdere dine kvalifikationer som svejser.

Nu kan du begynde det forberedende arbejde. Der er ikke noget svært i dette, og det vil ikke være svært at gøre dem med dine egne hænder. Du skal blot rense alle problemområder i bunden for rust. Dette kan gøres på to måder.

Ved hjælp af en kværn. I dette tilfælde er det nødvendigt at bruge både skære- og slibeskiver. Under arbejdet skal du sørge for at følge alle sikkerhedsregler. Det er bedre at rense svært tilgængelige steder fra rust ved gassvejsning.

Efter at have ramt rustent metal og korrosion, skal kanterne af overfladen, som plastrene skal fastgøres til, rengøres godt. Det er tilrådeligt at udføre dette arbejde med en kværn. Nu kan du skære pletter ud af metal og begynde at svejse. Skæring af metal udføres bedst med hånd- eller elektrisk metalsaks. Dette giver dig mulighed for at lave dine emner til den nøjagtige størrelse og holde kanterne lige. Skæring af metal, især tyndt metal, ved svejsning kræver høje kvalifikationer.