VIDEO
Jeg har læst artikler i lang tid og besluttede endelig at skrive mig selv om min motorcykel og historien om dens reparation med modifikationer. Måske kan jeg hjælpe nogen.
Tænding. Udskiftet med en kontaktløs med en Hall-sensor fra en VAZ, en elektronisk switch 0529.3734 [VTN] - VAZ 2101-2109 og en spole til den 406. Gazelle-motor. Jeg testede dette tændingssystem på Jupiter og overførte det simpelthen til Dnepr. Jeg fiksede kontakten under sadlen,
spolen er installeret i stedet for det gamle krumtaphus og selve spolen med en lille ændring - "https://youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw". Modulatoren er lavet i form af en sommerfugl med en åbningsvinkel på 60 grader og er installeret (sikret ved svejsning) på en standard tændingstidsmekanisme, kun ikke i midten af knasten, som i mange, men ved dens meget kant i en rille for at placere Hall-sensoren i det oprindelige tændingshus og dække det oprindelige låg. Ja, knasterne skulle fjernes fra det aksiale løb af skiveforingen nedefra)). Ledningsnettet er også standard til VAZ. BB brugte silikonetråde. Lysene er A17B af sovjetisk produktion.
Smør. Jeg har tænkt over dette spørgsmål i lang tid. rodede gennem hele internettet. Som et resultat indså jeg, at alle udfylder, hvad han anser for acceptabelt. Ved valg af olie gik jeg ud fra driftsbetingelserne under hensyntagen til enhedernes tekniske egenskaber. Jeg brugte AZh-12T i støddæmpere, hvilket ser ud til at være godt. I motoren - Lukoil mineral 20W50, selv om vinteren (-10) alle regler. Gearkassen og gearkassen er også LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90 (API GL-4), her valgte jeg klassen efter det år motoren blev fremstillet (jamen, vi ved hvilket årstal vores parasitter er designet))) )). Om emnet olievalg er der en masse nyttig information på internettet, du skal bare finde og studere. Og at udfylde som "rigtige fyre", der arbejder ud og sige, at alt er okay. vidunderligt - dette er alles valg.
Skøjtede 2014-sæsonen uden hændelser, meget tilfreds med forbedringerne. Olietrykket, forresten, ved tomgang - 3,6 kg, stiger med en stigning i omdrejninger op til 5 kg og frigives af reduktionsgearet. Infernal kompression))) Bremserne fungerer nu altid og uden problemer. Blinklys afviser heller ikke. Af minusser - pallepakningen er utæt og fra kassen et eller andet sted, højst sandsynligt indgangsakselens olietætning. Det vil jeg ikke, men jeg kan komme ind i cylinderhovedet for at tjekke ventil-guide-ventil-tætningerne, så kommer der en anmeldelse af denne revision.
I efteråret begyndte generatoren at håne ved lavspænding, nu leder jeg efter en afløser til en autodonor, muligvis en Daewoo Tico eller en traktor G-1000. Koniske lejer i ratstammen "http://www.ebay.com.au/itm/390566473437" er allerede ankommet. Jeg bestilte også nye indikatorer til panelet - "http://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm-637261532.html". Jeg vil udskifte sikringsboksen med en bil type "https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2389/node/59130", udskifte forlygten, svejse frontrammen på klapvognen og sætte en tågelygte, installer et bagagerum på klapvognen. I sidste ende laver du trods alt en normal forrude med glas - der er 2 glas fra Izhevsk klapvogne. Samtidig er der planer om at lave en koblingsskive med progressive egenskaber, som kammerat Shlans anbefaler. Bortset fra generatoren er det største problem i dag rammen. Mere præcist håndværket. Dårlige sømme og ratstammen er bøjet, ligesom mange ejere af Dnepr 89-91 og fremefter. Nu leder jeg efter en ramme op til 86 og opefter. for ikke at rode med denne.
Selvfølgelig skal vi have billeder, alt bliver, det lover jeg. Måske vil du spørge mig "hvorfor har jeg brug for alt dette?" Jeg elsker bare min motorcykel, og hvis jeg har mulighed for at gøre den endnu lidt bedre, vil jeg stræbe efter det.Nå, og også om modifikationerne - jeg forsøger at følge vejen for maksimal udskiftelighed og tilgængelighed af installerede dele, med et minimum af fremstilling af eksklusive, for større vedligeholdelse og nem vedligeholdelse. ))))))))))
Utilstrækkelig synkronisering i motordrift betyder, at en af cylindrene udviser mere intensivt arbejde end den anden. Dette kan føre til, at cylinderen, som viser mere kraftfuldt arbejde, meget hurtigt kan slides og svigte. Gør-det-selv Ural-motorreparation. Karburatorernes timing er tydeligt synlig, når motorcyklen kører i tomgang. Synkronisering af motorcykel karburatorer sker, når den samme betjening af to cylindre er tilvejebragt. Enkelt sagt opnås en motorcykel karburator synkronisator ved at hæve gashåndtaget, både i venstre og højre karburator, ved at skifte ... >>> Læs mere
Justering af gaffelafstanden er en ret enkel, men meget vigtig opgave i reparationsarbejde. Du kan se en video om reparation af gaffel i Ural. Da hjulophænget på Dnipro motorcykler er lavet i form af en teleskopgaffel, vil dens korrekte justering give den nødvendige gaffelrækkevidde for motorcyklens normale bevægelse. Afmontering af forgaflen på Dnepr motorcyklen viser ligesom Dnepr motorcyklen, at en støddæmper er placeret inde i selve gaflen, og afstanden mellem den øverste del af fjederen og låsemøtrikken er cirka 0,4 mm. Motorcykelgaflen justeres som følger: afmonter forhjulet, og skru derefter møtrikken af, der fastgør rørene til motorcykelstrukturen. Vi tager ud fra dette rør ... >>> Læs mere
At justere karburatorerne på Ural- og Dnepr-motorcyklen er ikke svært, ligesom selve reparationen, men vigtigt. Mærker, udseende, struktur og detaljer i motorcykler ændrer sig fra år til år. Herunder evolution påvirker karburatorer, hvis konstante forbedring ikke tager lang tid. Gad vide hvor karburatoren er på motorcyklen?
Karburatoren som et strukturelt element er beregnet til at blande benzin med luft, såvel som til den efterfølgende levering af en passende mængde af det til karburatorerne på Dnepr motorcykelmotorcylinderen. Selve reguleringsprocessen kan ... >>> Læs mere
I løbet af motorcyklens levetid er der mulighed for, at ventilerne skal udskiftes. At klappe ventilerne i Ural-motorcyklen er en vigtig sag. Spørgsmålet kan opstå, hvordan man sliber ventiler på en Dnepr-motorcykel? Processen med at udskifte selve ventilen involverer en foreløbig rengøring af cylinderhovedet til en sådan tilstand, at det er muligt at opnå den maksimale tæthed af dens pasform til sædet. Disse tidlige tricks er afgørende for den korrekte drift af motoren. For at udføre denne operation - rengøring af cylinderhovedet, skal en vis algoritme af handlinger følges, trin for trin efter det. Først sættes fjederen på ventilen. Fjederens størrelse er påkrævet for at kunne klare ... >>> Læs mere
Det vigtigste punkt, hvor justeringen af ventilerne på Dnepr-motorcyklen og andre ligger, er den korrekte indstilling af spillerum. Hvis du har overdrevet det lidt, og mellemrummet viste sig at være stort, vil der være en klap i hovederne, hvis mellemrummet tværtimod er for lille, kan stængerne begynde at bøje. Justeringen af ventilerne på Dnepr-motorcyklen skal udføres efter hver manipulation af samlingen af cylindre og hoveder, som skal være forsvarligt fastgjort og strammet. Mange spørger sig selv, hvordan man indstiller ventilen til ... >>> Læs mere
Kontrol af tændingssystemet sker først og fremmest fra den indledende kontrol af afbryderens ydeevne. Det er vigtigt at være opmærksom på driften af den brændende forskudsmaskine, hvor tilstedeværelsen af forskellige klager er uønsket. Modstanden af primærviklingen, som måles af testeren, skal være mindst 6 ohm. Dernæst kontrolleres sekundærviklingen, for hvilken testeren er forbundet til højspændingsforbindelser.Spændingen på en sådan vikling skal være nøjagtig ... >>> Læs mere
Reparation og justering af tænding på en motorcykel Dnipro
Før du starter alle manipulationerne for at justere stearinlysene, skal du være opmærksom på deres ydre tilstand. De skal være rene, uden den mindste aflejring af kulstofaflejringer. Dernæst foretager vi justeringer ved skiftevis at bøje eller løsne lysets kontakter. Med disse handlinger når vi den ønskede 0,5 mm i diameter - det er præcis det mellemrum, vi har brug for.
Som i tilfældet med stearinlys, skal du være opmærksom på tilstanden af afbryderkontakterne. Hvis der er snavs på dem ... >>> Læs mere
Så snart du står over for problemet med manglende opladning, bør du ikke skynde dig at bortskaffe generatoren. Implementeringen af ret enkle, men effektive metoder giver dig mulighed for at genoplive generatoren uden yderligere økonomiske omkostninger. Ved at overholde enkle regler kan du ganske effektivt reparere enheden på egen hånd.
Først og fremmest skal du afmontere generatordelene og rense dem for snavs ... Dette efterfølges af en kontrol af kuglelejernes tilstand: en test for ankerets indgreb med statoren. Børsternes forløb skal være frit de steder, hvor børsterne holdes. Næste trin - produktionen af ringe kontrolleres ... >>> Læs mere
Ofte, når jeg ser motoren overløbet af mine venner, er det ikke ualmindeligt, at der opstår en problemsituation: når jeg allerede har klaret fjernelse af dele fra motoren, og alt der er tilbage er at fjerne krumtapakslen, kan dette desværre ikke lade sig gøre. . I virkeligheden er det virkelig svært at fjerne det, og især når der ikke er nogen klar idé om, hvordan man implementerer det. For at undgå denne form for problemer, vil jeg forsøge at forklare, hvordan man håndterer krumtapakslen.
For at fjerne krumtapakslen skal du bruge følgende: >>> Læs mere
Kvaliteten af koblingen er vigtig for en motorcykel. Dette vil kræve korrekt justering af drivlinjen. Når drevkablet er stram nok , så vil koblingens glidning spores, hvis koblingen tværtimod fører.
I tilfælde af en fejl i startanordningen, som regel på grund af et sammenbrud af startfjederen eller dens udgang fra bøsningen. I denne situation vil koblingen på en motorcykel Ural ikke automatisk vende tilbage til sin udgangsposition, men den kan let ty til en mekanisk metode til at løfte op ... >>> Læs mere
Når du først står over for problemet med utilfredsstillende gearskift, så skal du være på vagt. Sandsynligvis kan dette tilskrives brud på kassens gear. ... Når sidstnævnte ikke er et problem, kan du dreje til justeringen af gearkassen med skruerne placeret på kassen nær bunden af håndtaget.
Her skal du ikke gå i panik og skynde dig at dreje skruerne. Men at kontrollere tilstanden af kuglerne og hullerne for arten af sammenbrud er stadig værd at organisere en gearkasse til en Ural-motorcykel, glem ikke at se på skiftsektorens sundhed. Hvis situationen indgyder tillid til pålideligheden, så ... >>> Læs mere
Som man siger: "Vi er ansvarlige for det, vi har tæmmet."
Situationen er den samme med en motorcykel. Som enhver anden teknisk enhed skal køretøjet serviceres. Som regel vil tjenester af denne art være påkrævet hver 2. tusinde kilometer.
Serviceydelser af servicekarakter kan som udgangspunkt udføres på en servicestation, men det er altid muligt selv at udføre dem. Men til dette ... >>> Læs mere
Det er ofte ikke ualmindeligt, når der under operationen af en tohjulet ven bemærkes problemer af forskellige typer, for eksempel at banke, i hans arbejde, så skal du ikke være bange. Den bedste løsning i denne situation er omhyggeligt at læse nedenstående muligheder for at løse problemet. Bankemønsteret kan beskrives som metallisk eller tørt. Udseendet af banke kan udløses ved at starte motoren på Dnepr-motorcyklen og falde, når den varmes op.Dette banke optræder også i en situation, hvor fingrene er fanget i toppen ... >>> Læs mere
Det er ikke ualmindeligt for din "jernhest" ikke fungerer som forventet af produktionsanlægget, eller endnu værre - nægter overhovedet at arbejde. Men "virker ikke" - konceptet er ret kumulativt, eller som man siger, motorcyklen starter ikke "hver familie er ulykkelig på sin egen måde ...". Lad os i den forbindelse analysere problemer af forskellig art for fejl ... >>> Læs mere
Reparation af hovederne på Dnieper 11-motorcyklen, udskiftning af styrebøsningerne på Dnepr-hovedet med Zhiguli-hovederne, udskiftning af stemplet på Dnieper, lapning af ventilerne på Dnepr-motorcyklen. MT10-32-motoren på Dnepr11-motorcyklen.
Hjælpekanal:
Affiliate - Agency of Internet Rights (AIR) - et af de bedste affilierede programmer på YouTube, ansøgning om forbindelse via linket:
Abonner på min videokanal:
Om jernbanetemaet.
Bil reparation og vedligeholdelse:
Garage- og garageudstyr:
Videoer om forskellige emner:
Video Motorcykel Dnepr 11. Forebyggelse af Dnepr-motoren. Delvis reparation af Dnepr-motoren. kanal Sæt dig ned og se! RSV
Du kan stille os alle de spørgsmål, du er interesseret i, og få svar fra højt kvalificerede s.
Chiptuning af forskellige biler såsom VAZ, GAZ, UAZ, Daewoo, Hyundai, KIA, Chev.
Optimering af softwaren reducerer brændstofforbruget, øger motoreffekten.
Bilfabrikanterne overpriser bevidst deres reservedele, fordi de mener to.
For nylig forsøger flere og flere mennesker at modernisere den gamle sovjetiske teknologi. Så jeg fik sådan et projekt, med installation af en moderne strømforsyning og tændingssystem på en Dnipro motorcykel. Vi besluttede at installere et Abit-indsprøjtningssystem på denne motorcykel. Hvad vi fik er beskrevet nedenfor. Vi vil overveje detaljerne ved installation af en injektor på en Dnipro- eller Ural-motorcykel i en separat artikel, men i denne beskrivelse er der en detaljeret beskrivelse af projektet og funktionerne i modernisering og tuning af disse motorcykler.
Jeg havde ikke ventilspindelpakningerne på. Nye ventiler blev købt, sæderne blev skåret til. Efter trimning var alt perfekt slidt ned. Eksperimenter med ventilfjedre var lange, først satte jeg fjedrene fra VAZ 2112, men da det viste sig forgæves, efter montering af motoren, blev fjederen komprimeret og lukket, på grund af dette blev stangen bøjet.
De blev erstattet med fjedre fra VAZ 2108, de skulle slibe deres egne Dnepr-plader under dem. Så gik tuningen! Først og fremmest øgede jeg kompressionsforholdet i betragtning af, at under E = 11 skal jeg skære 3,5 mm fra cylinderforingen i området for hovedpasningen. Efter den foreløbige samling var jeg allerede glad for, at intet hvilede nogen steder, alt snurrede som det skulle. Spild af forbrændingskamrene viste, at det reelle kompressionsforhold viste sig at være 10,8 godt, lad det være.
Så blev svinghjulet plaget, en god del af kødet blev fjernet fra det, efter ændringer var dets vægt 2,5 kg.
Så gik hovederne i aktion, indløbene var kede af
38mm, tidevandet under guiden er delvist fjernet, boret med et bor med en fræsedyse.
Her skruede jeg lige så passende op for en knastaksel fra MT10-36 (jeg havde MT10-32), efter at have målt dens faser (240 gange 240), kom jeg til den konklusion, at der var brug for mere vrede. Efter at have talt med venner på fabrikken, tegnede en ingeniør og jeg en skabelon til en ny knastprofil, diskuterede svejseproceduren med teknologen (hvilket jeg hørte en rigelig mængde russisk måtte til) og kogte det ned. Fremgangsmåden må siges ikke enkel, hvis i kanten, så bliver det øverste hærdede lag først slebet, så frigøres akslen fra den generelle hærdning og stål svejses på knasterne (jeg kan ærligt talt ikke huske mærket), så den nødvendige profil fjernes på en slibemaskine og hærdes, og derefter udføres lokal hærdning ... Virksomheden beskæftiger sig ikke med denne slags produkter, så det var bare et eksperiment, om en sådan struktur vil fungere - tiden vil vise. Outputtet viste sig at være faser på 275 grader (dataene er måske ikke nøjagtige, fordi jeg skriver alt fra hukommelsen, men det var et år siden).
Nå, under sådan en aksel burde pusherne ikke være enkle, især da jeg ikke kunne lide mine slægtninge af to grunde: 1) de arbejder direkte på krumtaphuset 2) de har en masse på så meget som 100 gram. Jeg lavede skubberne fra Ural, bearbejdede aluminiumskroppe under en interferenspasning på 0,05 ind i Dnepr-krumtaphuset og fræsede en rille til at smøre hovederne.
Efter at hænderne kom til smøresystemet: gummiringe blev installeret for at forsegle "guitar - krumtapaksel" -forbindelsen, blev et oliefilter fra deumatiz skåret ind i systemet (forresten passer det perfekt til filteradapteren fra Muscovite). Betydningen er som følger: vi dæmper den native kanal fra oliepumpen (for eksempel skruet en skrue ind i den vinkelret på kanalen), og olien, der skruer røret fra gazellekoblingen i stedet for den native teknologiske prop, tages til filteret, hvorefter vi, allerede filtreret, returnerer det til systemet gennem hullet i tryksensoren , hvortil kanalen er reamed op til 6 mm. Samtidig dæmper vi centrifugen med en hjemmelavet "pande".
Nå, det ser ud til, at det er alt, kan du samle det? Samlede, glædede sig i tre uger. Men så så jeg ved et uheld en annonce for salg af ECU 4.1. januar, så forstod jeg stadig ikke, hvad jeg kom i kontakt med, og der var ingen til at stoppe mig. Ebu kom til mig fra Kirov på 2 uger. Så begyndte arbejdet på injektoren at koge: det første spørgsmål var, hvordan man laver en synchrodisk? Efter at have set på alle dele af motoren, var den nemmeste måde, jeg fandt, at lave vinduer i svinghjulet, ja, efter 2 dage blev det født med kun en fil og en boremaskine. DPKV sæt fra en vase.
Fasesensor også. Generelt var alle sensorerne yderligere VAZ. Det næste trin var indløbet: det blev svejset af rustfrie rør med en diameter på 38 og 51 mm.
Så besluttede jeg at sætte starteren på. Jeg tegnede en tegning, og snart lavede de et tandhjulssæt af 45 stål med en hærdet tand. Men åh, rædsel, efter at have prøvet starteren, kom indløbet ikke op ... jeg var nødt til at lave det om. Efter ændringen begyndte alt langsomt at samle sig. Jeg har også lavet en tee med en RTD, der erstatter brændstofskinnen.
Faktisk, for de dele, vil jeg stoppe og skifte til det ydre. Udseendet blev også født i lidelse, først blev det som det skete, så blev vingen forkortet, støddæmperbeslagene blev fordøjet osv.
Jeg spartede længe, tog den ud, svejste brændstofpumpen ind i tanken og så videre. Generelt vil jeg poste et billede af hvordan og hvad der skete. Jeg malede mig selv, malede "Sickens", jeg tog en sprøjtepistol i hænderne for første gang. Det så ikke ud til at være dårligt.
Nu sker det? Og så, den første start, alt er tilsluttet, vi tænder for strømmen, tænder for tændingen iiiiii ... og bummer, benzinpumpen pumper uden at stoppe, der er ingen gnist, dyserne klikker heller ikke. At sige, at jeg er ked af det, er at sige ingenting... Nå, jeg er nødt til at leve på en eller anden måde, der var en mono-indsprøjtning fra en kornmark i kassen, forberedt til min Volkswagen, så jeg besluttede at prøve det med den. Jeg samlede alt, efter at have tændt for strømmen, slukkede benzinpumpen som forventet efter 3 sekunder, dyserne reagerede på at rulle, der var også en gnist, men motoren startede ikke. Hvad jeg ikke gjorde, uanset hvordan jeg vred, var der tydelige blink, motoren griber, men starter ikke. Jeg blev plaget, plaget, men kom aldrig i gang. Generelt var der allerede en idé om at skifte til Carbs, men russerne giver ikke op! Vandrende på internettet kom jeg til dette websted, hvorefter, efter at have diskuteret alle nuancerne med Sergei, blev det besluttet at fortsætte konstruktionen af "Corvette"-kontrolenheden i ABIT-virksomheden. Her er hvad vi har i dag. Modtageren er lavet af et stykke aluminiumsprofil, gashåndtaget på VAZ 2112. Snart slutter samlingen, og firmware-tilbageføringen begynder.
Byg med dine egne hænder. Teknologi og teknikker til opførelse og reparation af boliger. Feedback om arbejdet med elektroniske kredsløb. Livshistorier. Fotogalleri og video.
Så da jeg skulle samle, tvivlede jeg hvor man skal sætte den markerede tand på krumtapakselgearet - før eller efter den markerede tand. Derfor blev den placeret efter den 12. tand på knastakslen (Foto 3).
Så på internettet fandt jeg en beskrivelse af reparationen og film på YouTube, der forklarede hvordan man korrekt indstiller tænderne i indgreb med krumtapakslen og knastakslen i mangel af mærker på gearene, samt i tilfælde af deres forkerte anvendelse, hvilket svarede til mit tilfælde. Jeg adskilte igen den tilsvarende del af motoren, og i henhold til anbefalingerne fra internetkilder talte jeg tænderne på gearene i henhold til beskrivelserne og satte et mærke efter den 13. tand på knastakselgearet (det første betragtes som en tand mod en nøgle) se foto 1. Så fandt jeg også to par tandhjul med mærker og matchede mine mærker. Der var ingen tvivl om rigtigheden af mærkningen, mærkerne blev påført korrekt, og motoren blev samlet igen, og som man siger, var succes sikret (Foto 4).
Efter montering og justering begyndte motoren let at starte, det var let at reagere på at justere kvaliteten af blandingen i karburatorerne, den tog godt fart, god trækkraft optrådte og blev ikke overophedet. Det var historien. Måske vil en anden bruge min erfaring! Jeg ønsker dig en vellykket renovering! Og hvis min artikel hjalp dig med at reparere motoren, og du har et ønske, så kan du takke mig for denne artikel.
Hjemmelavede biler, traktorer, ATV'er og ATV'er
Projekt "Brigadier" bygget på basis af Dnepr-11 motorcyklen: foto og beskrivelse af en brugerdefineret cykel.
Som planlagt besluttede forfatteren at lave en brutal motorcykel med et dynamisk design og implementere et koncept, der understreger skønheden og æstetikken i metal i dets forskellige former (rent jern, aluminium, kobber, krom, korrosion), mens den harmonisk kombinerer det med en old school aggregeret base.
Forfatteren brugte hovedsageligt sovjetisk fremstillede dele, enheder og tilbehør:
Motor, stel, baghjul, rat fra Dnepr 11.
Gaffel, forhjul, støddæmpere, tank, speedometer fra Izh.
Forlygte, fagforeninger på tanken til brændstofniveaumåleren fra den hviderussiske traktor.
Baglygte, bremselys, nummerpladelys, olietryksenhed fra en Zil 164 lastbil.
Hjemmelavet glasfibersadel.
I processen med arbejdet skulle hvert element separat sorteres fra, justeres både i farve og form, så alt dette skulle se hel ud og sammensætte motorcyklens karakter.
Motorcykel "Dnepr-11" (fig. 1) - et vejkøretøj af en tung klasse - betjenes kun med en sidetrailer. Motorcyklen er designet til at transportere en fører, to passagerer og gods med en totalvægt på højst 260 kg og kan betjenes på veje med forskelligt underlag og uden dækning i forskellige klimatiske zoner og vejrforhold.
For at forbedre motorens trækkraft og dynamiske egenskaber og pålidelighed er der foretaget ændringer i dens design: knastakslen og oliepumpen er blevet forbedret. Når du studerer denne manual, er det desuden nødvendigt at blive vejledt af brugsanvisningen til batteriet.
^ SIKKERHEDSKRAV OG ADVARSLER
Opmærksomhed! I løbet af de første 2.500 km løb foregår hovedindkøringen af dele i alle motorcyklens mekanismer. I denne periode er overbelastning af motoren og overskridelse af motorcyklens hastighed ud over dem, der er angivet i afsnittet "Køre i en ny motorcykel" uacceptabelt. Det er forbudt at afkorte den periode, hvorefter karburatorchokerens løftebegrænsere skal fjernes. Når man bruger blyholdig benzin til motoren, skal man huske, at den er meget giftig. Derfor er det ikke tilladt at bruge det indendørs. Inden kulstofaflejringer fjernes fra overfladerne af forbrændingskamrene på cylinderhovederne, stempelkronerne og ventilhovederne, skal kulstofaflejringerne renses med petroleum eller flydende olie - dette forhindrer dannelsen af blystøv. Brug ikke åben ild til at oplyse eller opvarme olien i krumtaphuset på motorcykelenheder. Husk at motorens udstødningsgasser er giftige. Derfor skal rummet, hvor motoren startes og varmes op, være godt ventileret.
^ STYREMEKANISMER OG INSTRUMENTER
Placeringen af motorcyklens betjeningselementer og kontrolanordninger er vist i fig. 2.Den kombinerede kontakt 13 er designet til at styre nærlyset (LONG-LARGE kontakt), retningsvisere (ROTATE kontakt) og et lydsignal (knap). Blinklyskontakten har tre positioner: mellem - neutral (blinklysene er slukket) og to yderpositioner, hvor retningsviserne på højre eller venstre side af motorcyklen er tændt. Kombineret kontakt 7 er designet til at tænde for forbrugere i dag- og nattilstand (LYS-kontakt) og nødtænding fra (MOTORSTOP-kontakt). LYS-kontakten har tre positioner: højre ekstrem - side (parkerings) lys og nærlys er slukket; midterste (parkerings) lys er tændt; venstre ekstrem - sidelys og nærlys er tændt.
1 - tændingslås; 2 - kontrollampe for nødolietryksensoren; 3 - speedometer; 4 - indikatorlampe til retningsvisere; 5 - styredæmper; 6 - forbremsehåndtag; 7 - kombineret kontakt (LYS-kontakt og nødtændingskontakt); 8 - gasreguleringsknap; 9 - bremsepedal på baghjulet og sidevognens hjul; 10 - håndtag til indkobling af bakgear; 11 - udløserhåndtag, mekanisme; 12 - gearskiftepedal; 13 - kombineret kontakt (tænding af fjern- og nærlys, retningsvisere, lydsignal); 14 - koblingskontrolhåndtag; 15 - rat; 16 - en lampe af en kontrolindikator for neutral af en transmission; 17 - lampe til kontrol af drift af generatoren og batteriopladning; 18 - fjernlys kontrollampe
Når du drejer knappen "væk fra dig", sænkes gashåndtaget, mængden af den brændbare blanding, der kommer ind i cylindrene, falder, og motorens krumtapakselhastighed falder. Gashåndtaget på en ny ikke-rullet motor er begrænset af stop. Brug ikke magt til at overvinde modstanden fra stopperne, da dette kan få kablet til at knække. Bremsepedalen 9 for baghjulet og sidevognshjulet er placeret på højre side af rammen. Det forreste bremsegreb 6 er placeret på højre side af rattet. Det anbefales at bruge forbremsen i forbindelse med bremsen på baghjulet og sidevognens hjul. Håndtaget 10 til indkobling af bakgearet har to positioner: bakgear - gearet er slukket og fremad - gearet er tændt. Udløserhåndtaget 11 bruges til at starte motoren og er placeret på venstre side af motorcyklen. Gearskiftepedalen 12 er placeret på venstre side af gearkassen og har to støttepuder. På den ene, når du skifter gear, er tåen på førerens fod placeret, på den anden - hælen. Når pedalen trykkes ned med tåen, skiftes gear fra højere til lavere og 1. gear tændes fra hoved neutral position, når der trykkes med hælen, fra lavere til højere. Gearskift er vist i fig. 4.
Hver gang du trykker på den, vender pedalen tilbage til sin oprindelige position. Da pedalen afviger fra midterpositionen, finder koblingsprocessen også sted. Håndtag 14 (fig. 2) styrer koblingen. Ved at trykke på grebet udkobles koblingen. Når håndtaget tilbageføres til dets oprindelige position, aktiveres koblingen. Koblingen bruges ved start, ved opbremsning, ved gearskift. Låsen på tyverisikringen er i reservedelsposen. Den er monteret i huset til venstre for ratstammen. For at gøre dette skal du sætte en fjeder på låseindsatsens stang, indsætte indsatsen i låselegemet og fastgøre kropsdækslet med en nitte. Låsen lukkes ved at dreje nøglen med uret samtidig med, at foringen drukner, efter man forinden har drejet rattet til højre, indtil det stopper. For at undgå brud på låsen er det ikke tilladt at dreje på rattet og flytte motorcyklen med nøglen isat i låsen.
^ EN KORT BESKRIVELSE AF ENHEDEN OG BETJENING AF MOTORCYKELENHEDERNE, DERES REGULERING OG VEDLIGEHOLDELSE
Motor (fig.5, 6, 7), hvad angår designfunktioner og tekniske indikatorer, tilhører kategorien af tvungne motorcykelmotorer af vejtypen. Cylindrenes vandrette arrangement giver god køling og balance af krumtapmekanismen. Hver cylinder har en separat karburator, som forbedrer start og motorkraft.
Ris. 5. Motor (tværsnit) :
1 - vægtstang; 2 - tætningshætte; 3 - motorkrumtaphus; 4 - pusher; 5 - udluftningsrør; 6 - speciel møtrik; 7 - højspændingsledning, 8 - cylinderpakning; 9 - krumtapaksel med plejlstænger; 10 - palle; 11 - pallepakning; 12 - drænrør; 13 - olieskraberring; 14 - kompressionsring; 15 - stempel; 16 - stempelstift; 17 - holdering; 18 - forår; 19 - pusher guide; 20 - pusher
Ris. 7. Motor (vandret snit):
1 - cylinderhoveddæksel; 2 - hoveddækselpakning; 3 - hovedet på den højre cylinder med ventiler; 4 - cylinderhovedpakning; o - højre karburator; 6 - cylinder; 7 - påfyldningsprop; 8-gummiprop; 9 - stanghus; 10-venstre karburator; 11- karburatorpakning; 12 - hovedet på den venstre cylinder med ventiler; 13 - tændrør; 14 - generatorpakning; 15 - nødolietryksensor; 16 - stempel med ringe og en stift; 17 - stempelstift holdering; 18 - indløbsventil; 19 - udstødningsrørets fastgørelsesmøtrik; 20 - ventilspindelspids; 21 - højre sideled. 22 - udløbsventil; 23 - justeringsbolt, 24 - låsemøtrik, 25 - nederste plade; 26 - ekstern ventilfjeder; 27 - intern ventilfjeder; 28 - topplade; 29 - venstre rocker; 30 - rusk
Vedligeholdelse af krankmekanismen
Under den daglige vedligeholdelse bør du rense krumtaphus, cylindre og topstykker for snavs og støv, være opmærksom på renheden af finnerne (finner tilstoppede med snavs forringer motorkølingen), vær opmærksom på olielækager i motorens krumtaphus. Hvis tætheden er brudt på grund af forkert montering eller ødelæggelse af papir- eller gummipakninger, pakdåsetætninger, luftlækager og trykket i motorens krumtaphus stiger, hvilket ikke kun fører til olielækage ved stikket og gennem pakdåsetætningerne, men også til for tidlig olieforurening og øget slid på delemotoren. Efter 10.000 km kørsel er det nødvendigt at rense forbrændingskamrene i cylinderhoveder, stempler, stempelringe og ventiler for kulstofaflejringer. Hvis der er kulstofaflejringer i motoren, kan der forekomme bankestød, hvilket vil forkorte motorens levetid. Hvis olieforbruget i motoren overstiger 0,25 1 pr. 100 km kørsel, skal stempelringene udskiftes.
Gasfordelingsmekanismen regulerer åbning og lukning af udstødnings- og indsugningsventilerne på de nødvendige tidspunkter, svarende til en vis rotationsvinkel for krumtapakslen. Gasfordelingsmekanismen består af en knastaksel 3 (fig. 8), skubbere 4 (fig. 5), stænger 1, vippearme 21 (fig. 7) og 29, justeringsbolte 23, låsemøtrikker 24, udstødning 22 og 18 indsugningsventiler med spidser 20, fjedre 26, 27, støtteplader 25, 28 og krakkere 30. I den forreste del af knastakslen er der et drevet tandhjul 2 (fig. 8), som går i indgreb med fordelingsmekanismens drivhjul 4 og gear 1 af generatorens drev. Knastakslen er installeret i motorens krumtaphus på to kuglelejer 19 (fig. 6) og 23. Korrekt timing sikres ved at justere mærkerne på knastakseltandhjulene 2 (fig. 8) og 4 under montering. Motoren kan udstyres med skubbere af et andet design (se pos. 17, 18, 19 og 20 Fig. 5), hvis arbejdsende er svejset med en speciel legering. Når motoren er i drift, er det muligt for karbider og borider at spåne ud fra den afsatte arbejdsflade på skubberen til en dybde på 0,35 mm, hvilket ikke har en negativ effekt på ydelsen af parret: knast-skubber.
1 - generator gear; 2 - drevet knastaksel gear; 3 - knastaksel; 4 - distribution førende gear; 5 - gearhjul på oliepumpedrevet; I-mærker
Jeg arbejder videre, og dette er et essay og et notat, sandsynligvis for mig og for dem, der også vil analysere alt ...
Kort sagt, hvis du vil sætte motorcyklen i fuld orden med dine egne hænder (i mit tilfælde er dette stadig motoren og gearkassen, resten af hænderne nåede bare ikke)
Til at begynde med (hvis du er bymenneske, og du har mulighed for at bruge 50+ tusinde træer på en hobby, så går vi på markedet, hvis du ikke har et værktøj) Du skal bruge et 36 hoved (langt og bedre slag) og en skruenøgle (jeg købte både til lastbiler med en tomme kvadrat og en 1/2 tomme overgang til momentnøgler)
Du skal bruge aftrækkere (især 2 og 3 poter (stor til 2x gear og fjernelse af svinghjul)
Du skal også bruge KØB ELLER FIND DENNE SKRUETRÆKKER UDEN VALGMULIGHEDER (ellers stopper arbejdet, indtil du får denne gadget) Slagskruetrækker (enhver producent)
2 holdere (medium) 2 pry bars (små) 1-2 stumpe mejsler i forskellige størrelser der er også sådan en aftrækker (den vil være nødvendig for derefter at presse lejeringen ud
Ved Dnepr er 2 halvdele af tanken forbundet med en slange, der løber under rammen, og når tanken løftes fra sin plads, fjernes denne forbandede slange og brændstoffet begynder at hælde, jeg fik næsten en stor bom med en kebab ude. af mig, da det berygtet oversvømmede mig. Så vær meget forsigtig. 1. Tøm olien fra motoren og fra kassen. 2. Vi hænger baghjulet eller pendulet ud for at fjerne det (til det dumme spørgsmål om, hvad det sidder på ... jeg svarer ikke med det samme) bremsekablet går til baghjulet, og hvis du ser på det, så er der et tryk, der holdes på SPLINE, som du bare skal fjerne (save, skære af, bide af, generelt, det vil slippe af med det) 3. Efter at have skruet af og fjernet kardanen, fjern generatoren og afmonter alle ledninger fra motoren og boksen
Her kommer det øjeblik, hvor du forstår, hvor meget styrke du har, og om nogen kan hjælpe dig. hvis ikke og du er klar til at ridse motorcykelstellet, så følger vi, hvis ikke, så læser vi det samme, men i øjeblikket af donkraften holdes motoren af et par personer
Motoren hænger på 2 tapper, der går igennem motoren nedefra, afhængig af torturen anbefaler jeg at rense den, smøre den med en børste og varme den op til 150-300 grader.. Så bliver møtrikkerne fjernet med et brag, vi slå tappene ud fra siden af klapvognen, hvis det)))
Før du afmonterer tappene, gå i en cirkel og sørg for, at alt er fjernet.
I princippet fjerner vi blot motoren.
1. Vi skruer pallen af og gør os klar til at se en flok gauns, der enten vil flyde eller forblive som gelékød. 2. Fjern forsigtigt forsiden af motoren. 3. Fjern tandhjulet med en aftrækker og fjern cyntrifugen og oliepumpen. ellers kan du ikke tage guitaren af senere. 4. Det næste trin er at fjerne alle tandhjulene og se efter et mærke. hvad ville så indstille timinggearene, mærket er, hvad der ligner et mejselslag på to gear på ét sted (du vil ikke tage fejl, og hvis ikke, så gør det selv) og for et gear skal du bruge en 2- fodtrækker og til den anden 3-fodstrækker og en anden en ting MEGET MEGET VIGTIGT , skal midten af aftrækkeren hvile mod alt andet end akslerne (du kan skrue boltene på akslerne, og hvis du ikke gør dette, vil akslerne blusse og kan briste.
5. Dine hænder klør sikkert allerede efter at prøve en slagskruetrækker, men det er tid til at tage en gummihammer, en flad almindelig slagskruetrækker og to små beslag))) og banker på beslaget med en gummihammer, vi drejer det, så det ville være muligt at glide beslaget under afsatsen fra den ene side og den anden side, og ved at trykke på enderne af beslagene forsøger vi at trække knastakslen (normalt det går nemt for alle, for nogle fjernes det simpelthen med fingrene, hvilket er værre) 6. Vi går videre, nu skal vi fjerne guitaren (fjern dao-tasterne på forhånd. Jeg håber, du allerede har gjort dette)
Fjern nu guitaren med pry bars. Meget pænt, det er skrøbeligt, men det kan fjernes ligesom mit, og det er ikke sjældent, som jeg forstod
Det er meget nemt at fjerne lejet på billedet nedenfor, du kan se to fabrikshuller, der er nødvendige til disse formål, gamle ventiler er ideelle til at slå ud, kun spidsen af ventilen skal reduceres; det er bedre at bruge en slibemaskine (vi reducerer diameteren til den smalleste del som for kiks og til en dybde på 2-25 cm) så vil det være nok til at slå lejet ud. Ved let at banke på ventilen slår vi lejet ud, og ændrer punkterne for at trykke det ene eller det andet ud.
For at fjerne denne ting har du brug for Slaghoved og håndtag til evt. brug af røret + person der holder motor 1 stk Vi tager Kuzkins mor en slagskruetrækker og skiller koblingen ad, fjerner alt, vi ser en 36 bolt og en låseskive. Nede med skiven har bolten et normalt gevind, hvis du ser på det, så skru det af VENSTRE SIDE . Skru af, fjern svinghjulet, og vi ser en olietætning med en holdering. Nu skal du bruge aftrækkeren, der var i begyndelsen.
Efter at have fjernet holderingen opvarmer vi sædet med en konstruktionshårtørrer og slår langsomt lejeringen ud.
Da alle de lejer, jeg sætter, er japanske, vil jeg sætte dem sådan her.
Video (klik for at afspille).
For nu vil der være en del af rapporten om montering af motoren og rapporten på kassen, jeg indrømmer, at jeg ikke er startet endnu.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
84