Toyota xenon tændingsblok gør det selv reparation

Sådanne operationer som at reparere xenon-tændingsenheden med dine egne hænder kan ikke klassificeres som hverdag, men de sker. Muligheden for at udskifte blokken med en ny er ikke altid god af den grund, at den er dyr. Nogle gange koster mindre reparationer kun øre.

Lad os først analysere de problemer, der kan opstå med bi-xenon i en bil. Problemet kan ikke kun være i tændingsenheden, men i selve lampen. Mere præcist i en spole. Her er en tester til at hjælpe.

Den næste sandsynlige fejl er indtrængen af ​​vand i enheden.

Endelig er der en defekt i multiplikatoren. Grønt mikrokredsløb - pulsgenerator (i analogi med en computer - OS). På billedet er det angivet med nummer 1. Nummer 2 er multiplikatoren. Det er i det, at der oftest ikke er kontakt med lampen.

Hvis det tidligere elektriske kredsløb er i god stand, skal multiplikatoren ændres helt, eller se efter defekte dioder, lodde det, installere nye.

Nu vil vi overveje det mest almindelige tilfælde af reparation af en xenon-tændingsenhed med egne hænder. Reparationsalgoritmen er som følger.

Korrosion af samlinger og loddepunkter.

Vand trænger ind i huset til xenon-tændingsenheden.

Opdeling af en spole, controller eller multiplikator.

1. Skyl enheden med alkohol og lad den tørre. I tilfælde af vandindtrængning eller korrosion kan enheden fungere. Rør ikke pladen med fingrene, spændingsværdien kan være meget høj.

Hvis det ikke hjælper, er det meget sandsynligt, at en af ​​de fire transistorer er defekt.

Vi beregner med en tester, lodde, sætter en ny.

1. En anden mulig defekt er en sprængt modstand. Vi ændrer os også. Næsten hundrede procent chance for, at lamperne derefter vil virke. Det er kun nødvendigt at hælde paraffin på printpladen før genmontering.

Sådanne reparationer vil koste flere snese rubler.

Nå, på jagt. Vi behandler allerede Kinas produkter med behørig respekt, landet har lært at gøre noget. Men i tilfælde af reparation af xenon-tændingsenheden, anbefaler vi ikke at købe produkter fra Middle Kingdom, dette er ikke tilfældet. Til sidst for at præcisere: Hvis viden inden for elektroteknik er helt nul, er det bedre ikke at gå ind i blokken med dine egne hænder. Lad det specielle virke.

Reparerede en kinesisk tændingsenhed. SHO-ME har sine egne specifikationer. Jeg ændrede transistoren til FQPF 4N60, ​​parametrene er ikke de samme, men trak. Særlig tak til de kinesiske kammerater - lodningen er ulækker. Delene kan være intakte, og problemet ligger netop i steder med dårlig kvalitet lodning.

Som regel brænder enheden på grund af vores uagtsomhed. Jeg brændte ud, fordi der var fugt indeni. Alle 4 IRF840-teristorer er dækket af et bækken. Så forebyggelse er den bedste metode.

Der er flere årsager til nedbrydning af xenon-antændelse, her er de:

1) Der er ingen tæthed i selve enheden, støv eller vand kan trænge ind. Dette kan bestemmes ved at åbne enheden. Der er en fejl i forlygtens blink. Eller den lyser slet ikke.
2) Rust, på grund af hvilken vedhæftninger af nogle elementer i blokken kan løsne sig. Selve delene kan falde ud af loddet på grund af rust.
3) Problemer med transistorer.
4) "Punching" af multiplikatorens eller transformerens viklinger.
5) Der er intet styresignal fra controlleren.

Spørgsmålet om god vejbelysning er relevant for enhver chauffør, især hvis ture hovedsageligt foretages uden for byen. For ikke at komme ud for en ulykke, skal du være sikker på pålideligheden af ​​forlygterne, uanset deres type. Mange mener dog, at standardoptikken ikke giver tilstrækkelig belysning og installerer derfor en xenon-tændingsenhed med passende lamper (hvis enheden ikke er inkluderet i fabrikskonfigurationen). Hvordan fungerer sådan et system, og hvad er fordelene?

Xenonbelysning indebærer brugen af ​​ikke kun den passende lampe, men også tændingsenheden (BR), som sikrer normal drift af hele systemet. Dens formål er at generere en strøm af en vis styrke, så gassen i kolben begynder at brænde og efterfølgende skinner med en konstant effekt. Bilens elektriske standardudstyr kan ikke producere den nødvendige spænding, som forudbestemte brugen af ​​enheden. Den justerer også automatisk niveauet af lysstrømmen afhængigt af belysningsniveauet på vejen.

Alle enheder er en step-up transformer indesluttet i et hus. Deres opgave er at konvertere impulser fra det indbyggede netværk til en spænding på op til 25 tusinde volt. Kraftig start får xenon til at gløde. Fremover leverer enheden 85 V, hvilket er nødvendigt for at gassen ikke skal ud. Fabriksinstallerede produkter er kendetegnet ved høj driftsstabilitet, pålidelighed og lang levetid. Alle af dem har en speciel mærkning - OEM-koder. De er nødvendige for at kontrollere kompatibiliteten af ​​bilen, forlygterne og selve tændingenheden. Enhedens forsyningsspænding er 12 V for biler og 24 eller 36 V for lastbiler eller SUV'er.

Universal (adaptive) tændingsenheder bruges til selvstændigt at ændre optikken. Fås i to versioner:

1. DC. Konstant strøm enhed. Det er kendetegnet ved fraværet af en stabiliseringsenhed og en relativt lav pris. Men lamperne, der arbejder med det, flimrer: forbrændingen er ikke særlig stabil.
2. AC. AC enhed. Giver en højkvalitets glød af lamperne. Brugen af ​​en stabiliseringsblok garanterer en jævn spænding - der er ingen flimmer. Ulempen er de højere omkostninger.

Der er ingen OEM-koder på de universelle tændingsenheder. Alle produkter er forbundet til et standard 12 V bilnetværk om bord, har en effekt på 35 W og udsender en spænding på 23 tusind volt.

Hvis alt er klart med fabriksenheder: det er nødvendigt, at dens kode matcher egenskaberne for din bilmodel. Og hvordan køber man en universel BR og hvad skal man først og fremmest se på?

Først skal du sikre dig, at enhedens forsyningsspænding svarer til din bils indbyggede netværk. Producenter producerer blokke designet til 12, 24 og endda 36 volt. Andre parametre (gennemsnitlige data):

• effekt: 35-75 W;
• start- og driftsstrøm: 5,8 og 3,1 A;
• tændingsspænding: 23 tusind volt;
• buestabiliseringstid: op til 20 sekunder;
• arbejdstemperatur: fra minus 30 til plus 105 grader.

Udgaver, inkl. og på internettet regelmæssigt offentliggøre vurderinger af virksomheder, der producerer xenon-sæt. Blandt de oftest inkluderede i "toppen" er flere producenter:

1. MTF. Afviger i højkvalitetsprodukter - procentdelen af ​​afvisninger overstiger ikke 1%. Mest populære sæt: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP med støjdæmper. Af minusserne kan man bemærke de originale stik (de passer ikke til andre virksomheders blokke) og de høje omkostninger (5500 - 5900 rubler).
2. Optima. ARX304-enhederne fremstillet af virksomheden tilhører 5. generation af enheder. Den gennemsnitlige pris for et sæt er 3300 rubler. (maksimalt for lastbiler - 4800 rubler) Det er tilrådeligt at skifte lamper hvert halvandet år.
3. SHO-Mig. Det mest udbredte sæt i Den Russiske Føderation. Der er et standard design og slank. Det anbefales at udskifte lamper efter 12 måneder. Den gennemsnitlige pris er 2800 rubler.
4. APP Digital Ultra Slim. Japansk producent med speciale i produktion af belysningsanordninger til biler. Den har et udvidet driftstemperaturområde, der er egnet til russiske forhold: fra minus 40 til plus 125 grader. Gennemsnitspris 4000 rubler.
5. Interpower. Høj kvalitet og pålidelig enhed. Lamper holder op til 2 år. Prisen på sættet er 2500 rubler.
6. Xenotex. Dette er et produkt i skabelsen af ​​hvilket 3 lande deltog på én gang: Japan, Kina og Sydkorea. Sættet er kendetegnet ved en overkommelig pris - et gennemsnit på 2300 rubler.

I de fleste tilfælde, især hvis der bruges en standard xenon-enhed, ligger årsagen i lampernes fejl (de skifter gradvist farve og forsvinder). De kan gendannes ved hjælp af specialudstyr - en automatisk korrektor, eller blot købe nye. Hvilke tegn indikerer, at enheden til xenon-tændingsenheden er ude af drift? De kan være:

1. Lampernes skær afbrydes. Årsagen ligger i forringelsen af ​​bilens ledninger eller tændingsenhedens strømforsyningskredsløb.
2. Konstant blinkende lamper (kan være svage eller lyse, hvilket forstyrrer at se vejen). Dette indikerer en dårlig kontakt mellem enheden og bilens "masse", eller en ledningsfejl. Ballast kan også korrodere.
3. Forlygter dugger. Det kan forekomme i koldt vejr eller frost. Her er det hele i mangel af kold luft inde i lygtehuset, som opvarmes af motoren. For at fjerne temperaturforskellen kan der sættes tynde lange rør på indsugningskanalerne, som føres ud bag den forreste kofanger.
4. Når enheden er tændt, kan motoren gå i stå eller bremse. Du kan løse problemet ved at installere et relæ mellem lamperne og enheden.

Hvis lamperne er i orden, men lyset stadig ikke svarer til de parametre, producenten har angivet, kan problemet ligge i selve tændingenheden. De mest typiske årsager til dens fiasko:

1. Indtrængen af ​​snavs eller fugt, som er forårsaget af dårlig tæthed af tændingenheden. Som et resultat begynder lamperne at blinke, eller der vil slet ikke være nogen tænding.
2. Fejlfunktion (nedbrud) af enhedstransistoren eller dens transformer.
3. Korrosion. Forbindelsespunkterne for de elektroniske komponenter i tændingsenheden er oxideret. Den dårlige kvalitetsmontering på fabrikken og konstant luftfugtighed er "skyld" for dette.

Det skal straks bemærkes, at en fuld kontrol kun er mulig med et oscilloskop og en tester. I en garage skal du inspicere bloklegemet for revner. Hvis du lugter en brændende lugt, skal enheden udskiftes. Du kan også fjerne dækslet og se på transistoren, andre elektroniske komponenter: deres sortfarvning indikerer behovet for at købe en ny enhed.

Sørg først for, at den tilsvarende sikring er intakt, og afbryd derefter minuspolen fra batteriet og selve tændingenheden. Fjern dækslet fra det. Hvis der er spor af fugt eller rust, vask den elektroniske tavle med alkohol. Hvis du kan se, at nogle komponenter er løse, bliver du nødt til at fjerne tætningsmidlet fra bagsiden og lodde problemledningerne. Yderligere verifikation er mulig, hvis du har erfaring med elektroniske komponenter og en tester. I dette tilfælde skal du kontrollere transistorerne og modstandene. Efter lodning af delene fyldes pladen med smeltet paraffin.

Afslutningsvis kan vi sige, at xenonlamper garanterer bedre belysning sammenlignet med konventionelle halogenlamper. Men hvis du beslutter dig for at installere systemet på din bil, bør du foretrække fabrikssættet, som fungerer bedre og holder længere. Og det andet punkt: en komplet reparation af xenon-tændingsenheden med egne hænder er kun mulig med specialudstyr og erfaring. Ellers er det uundgåeligt at købe nyt udstyr.

Brugere
Indlæg: 834
Tilmelding: 5.3.2011
By: Moskva
Auto: Toyota Porte 1.5
Køn: Mand
Har takket: 192 gange

Generelt var jeg lidt ked af det, da jeg kom til blokkene. EPT, japansk! Hvad fanden var det, der gjorde, at blokkene ikke blev forseglet?? Selv enhver forbandet kinesisk blok er forseglet tæt.
Figner med ham. Vi fjerner dækslet fra blokken og hvad vi ser - alt er oversvømmet med vand. Det var tydeligvis årsagen til fiaskoen. Selvom, måske når blokken tørrer op, vil den også kunne fungere. Men ikke på Portico længere) Vi har ikke brug for sådanne blokke))
Så for interesse googlede jeg på omkostningerne ved disse blokke - prisskiltet er i gennemsnit 5-5,5 tusind rubler. Prisen er kort sagt fuldstændig uberettiget.
Vi skifter blokke. Jeg tog til sydhavnen efter blokkene.
For standard D4R-lamper - valget af blokke er ikke stort, og prisskiltet starter fra 2-3 tusind rubler. Så vi handler på en anden måde.
Vi køber enhver tændingsenhed (det vigtigste er at tage den SLIM version) og uden nogen tricks - de er ikke nødvendige, fordi de er ikke nominelt. Og hvorfor SLIM - den oprindelige idé var at skrue nye blokke på plads. Derudover køber vi en adapter til vores D4R lamper.
I alt tog jeg en tændingsblok som denne: (600 rubler)

Og her er sådan en adapter: (300 rubler)

Med installationen er intet svært. Alle stik klæber som det var - far-mor.
Jeg led lidt for at skubbe en lille inverter enhed fra tændingsenheden ind i forlygten, men alt kan løses - kun manuel fingerfærdighed er nødvendig)))
Selve tændingsenheden passer perfekt ind på sin faste plads og blev også lukket med låget på den gamle tændingsenhed.
Så sætter vi forlygten på plads, spænder kofangeren og voila - alt fungerer fint.
I alt - prisen på alle reservedele (lampe + tændingsenhed + adapter) - 1500r. en pandelampe.
Med omkostningerne ved originale blokke omkring 5 og lamper omkring 2 - besparelser på mindst 5,5 tusind rubler. meget praktisk. Og det er også meget kontroversielt, hvilket er mere pålideligt)
De opnåede færdigheder er uvurderlige))

Så på en eller anden måde fik jeg fuldt fungerende forlygter igen)

På Blyth gik xenon ud (forlygten blev trykløst og forvandlet til et akvarium).

I xenon-tændingsenheden er kontakterne fyldt med en gennemsigtig geléagtig masse. Nogle steder stikker de ud under dette gelékød, de oxiderede, og der opstod et sammenbrud.

Kan jeg fjerne al denne gelé og fylde for eksempel med silikonefugemasse til vinduer og badeværelse? Eller er der en speciel, let tilgængelig tætning til isolering af kontakterne?

Kostya
Er du sikker på, at den døde elektronik kommer til live efter dine manipulationer?

hvis alt virker tørt, så rens og overtræk med neutral silikoneforsegling

hvis stierne er på oxidationskammeret, så skal du skylle det hele i et ultralydsbad med en speciel opløsning. tør derefter alt ved en temperatur på omkring 100-120 grader. se, om der er knækkede spor, og om mikrokredsløbene er oxideret. kort sagt, hvis det er oxideret der, så kan du gøre det. hvis der er en loddestation og et ultralydsbad og et mikroskop for nemheds skyld (dette er ideelt). hvis der ikke er sådan noget, så køb bare en væske der hedder flux-off eller sådan noget. popshikat, pocystit med alkohol, tør alt meget og meget godt og se integriteten af ​​ordningen. men hvis oxidation allerede er begyndt, så er det muligt, at det vil manifestere sig i fremtiden)))
og det er ikke værd at hælde gelen i. hvis dette er en gel og ikke en forbindelse (du kan bare ikke skrælle den af, og du bør ikke engang prøve den), så er det bare sådan, at alle komponenterne i kredsløbet under vibration bevarer strukturernes integritet.

ps hæmoragisk, hvis du ikke ved, hvad du skal gøre. den nye er billigere, og hjernen anstrenger sig ikke

Selvfølgelig vil jeg genoplive mig selv, hvis jeg kan.
Der er en loddestation med badekar. Også en miltimeter.

Skimmelsvamp er kun på overfladen, alle spor og sporstoffer er intakte, da de er i bunden under geléen.

Er det her lort godt at fylde på?
... 82 & tid = 192

Tilføjet efter 2 minutter 53 sekunder:

Nej, jeg er bare nysgerrig))). Jeg kan godt lide at prøve det selv, teknisk uddannelse kræver nogle gange, at du går fra teori til praksis. Som du siger, er denne forbindelse så let adskilt, selv uden en hårtørrer. Jeg vil bare ikke ødelægge alt ved at bruge silikone, der ikke er beregnet til dette.

Først efter at enhedens ydeevne er blevet verificeret, fyld den med en neutral silikoneforsegling. Hvis fugemassen lugter af eddike (eller anden stærk lugt), så virker fugemassen ikke.
Efter hældning skal du sørge for at lade fugemassen tørre i et par dage (et tykt lag fugemasse tørrer meget langsomt).

Tilføjet efter 3 minutter og 52 sekunder:

I min praksis er mobiltelefonreparatører for det meste aber med loddekolbe, som ikke har nogen uddannelse, men som kun dumt kan omlodde eller ændre telefoner i henhold til færdige instruktioner/løsninger hentet fra internettet. Lad denne person ordne noget, bortset fra telefonen, som han huskede reparationsinstruktionerne til - han vil se på enheden som en vædder ved en ny port.

Spørgsmålene om belysning af en natvej er især relevante under russiske forhold. For ikke at komme i ubehagelige og nødsituationer skal du have fuld tillid til bilens forlygters ydeevne. Mange installerer i dag xenon i stedet for standardoptik. Denne form for lys er meget effektiv. Men systemet består af flere enheder, herunder en højspændingstændingsenhed. Denne enhed fejler nogle gange.Lad os se på, hvordan reparationen af ​​xenon-tændingsenheden udføres, hvad er de typiske problemer, hvordan man reparerer elementet uden at skulle kontakte en specialist.

Dette er navnet på en højspændingsstartanordning til xenon- og bi-xenon-billamper. Da sidstnævnte er fyldt med en inert gas, kræves der en meget høj spænding for at starte dem. Parameteren går fra 23.000 til 25.000 V. Sådanne spændinger er kun nødvendige for at starte lampen. Derefter opretholdes en stabil forbrænding ved hjælp af ballast gennem hele belysningsanordningens driftsperiode.

Det første skridt er at sikre, at årsagerne til sammenbruddet er identificeret korrekt. Naturligvis vil det vise sig værre at gøre dette på egen hånd end med professionelle, men du skal, og du kan prøve. Det første tegn på, at enheden er ude af drift, er den karakteristiske brændende lugt. Det er nødvendigt at finde ud af, hvor det brændte element er placeret. Hvis et oscilloskop er tilgængeligt, kan du diagnosticere enheden mere præcist.

Ved hjælp af denne enhed bestemmer vi, hvilken node af blokken der fungerer forkert. Det kan være en controller, nogle af modstandene eller en transformer. Hvis det var muligt at diagnosticere fejlen i controlleren, er der i dette tilfælde ingen sandsynlighed for et positivt reparationsresultat. I dette tilfælde skal du købe og installere en ny xenon-forlygtetændingsenhed. Du kan gøre alt andet med dine egne hænder.

Den allerførste ting, som eksperter anbefaler at være opmærksom på, før du starter noget restaureringsarbejde, er en simpel skylning af hele enhedens elektroniske bord med alkohol eller acetone. Hvis almindelig rust eller fugt er årsagen til fejlen, er denne operation tilstrækkelig. Funktionen vil blive genoprettet. Hvis skylning ikke hjælper, anbefales det at afbryde tætningsmidlet, der er påført bagsiden af ​​brættet, og lodde kontakterne.

Dernæst tilsluttes xenon-tændingsenheden, og der gøres forsøg på at starte enheden.

Det er værd at bemærke, at processen med at tænde og starte kun skal udføres i tilstanden, når elementet er forbundet med lampen. Enheden skal placeres på en ikke-ledende overflade. Placer enheden væk fra brændbare genstande. Spændingen på apparatets multiplikator er meget høj. Den når nogle gange op til 35 kV - rør ikke ved den tændte enhed med hænderne.

Når enheden starter op, slukkes den og får derefter lov til at "hvile" (køle ned) i to til tre minutter. Hvis enheden nægter at arbejde, skal diagnosticeringsprocedurerne fortsættes.

Det første trin er at åbne alle dækslerne og derefter afmontere tætningsmidlet. Dernæst skal du ved hjælp af et multimeter kontrollere alle transistorerne. Der er fire af dem i ordningen. Hvis der blev fundet et sammenbrud i nogen af ​​elementerne, skal en ny felteffekttransistor købes og loddes til sin rette plads.

Stamtransistoren kan udskiftes med en 4N60. Dette afslutter reparationen af ​​xenon-tændingsenheden. Men hvis dette ikke hjælper, bør diagnostik udføres yderligere. Dernæst kontrolleres modstandene - de kan være forblevet intakte. Hvis dette ikke er tilfældet, så udskiftes de brændte dele med nye. Modstandens effekt skal være mindst 5 W.

Det kan også hjælpe at lodde alle de steder, hvor tætningsmidlet var, og fluxen var i en inaktiv tilstand. Resterne af sidstnævnte skal vaskes af. Hvis gummibøjlen er lyserød, skal du være opmærksom på, at der ikke bliver lyserøde pletter tilbage under drift. Gelen er godt opvarmet. Herefter forsøges der igen at tænde forlygten. Hvis reparationen af ​​xenon-tændingsenheden lykkedes, vil lamperne brænde som nye. Men hvis alle handlinger ikke førte til succes, skal du yderligere kigge efter udbrændte og mislykkede transistorer. Ofte ligger årsagen netop i dem. Hvis et sådant element blev fundet, loddes det, og enheden tændes uden det. Hvis systemet fungerer, så er alt fint.Efter at have udført alle foranstaltninger til at genoprette enheden, anbefaler eksperter at hælde paraffin over det elektroniske bord. Paraffin er valgt - andre analoger virker ikke. Forskellige silikonebaserede fugemasser er meget svære at fjerne, næste gang de skal repareres. Derudover har de kemikalier, som disse forbindelser frigiver under opvarmning, muligvis ikke den bedste effekt på kontakternes kvalitet, styrke og pålidelighed.

Hvis problemet netop var i transistoren, og det var muligt at genoprette xenon-tændingsenheden, vil gør-det-selv-reparationer koste omkring 45-50 rubler. Det er meget billigere end en ny enhed.

Operationen for at kontrollere enhedens funktionalitet er ikke en kompliceret procedure. Naturligvis skal du være forsigtig og forsigtig. Du skal bruge en skruetrækker, gode lamper og en bevidst fungerende tændingsenhed. Det første trin er at afbryde den negative pol på batteriet. Åbn derefter sikkerhedsblokken og tjek elementet, der er ansvarligt for udendørs belysning. Hvis det brænder ud, så udskiftes det.

På andet trin kontrolleres forsyningselektrikeren. Det er muligt, at et eller andet sted er ledningerne, der fører til tændingsenheden, afbrudt. Dernæst skal du kontrollere, hvordan kontakterne er fastgjort. Vibrationer kan få dem til at svækkes. Hvis systemet blev installeret i hånden, har forlygterne ofte adaptere fra bunden af ​​en traditionel halogenlampe til en xenonlampe. Det er nødvendigt at kontrollere disse adaptere. Hvis der ikke er positive resultater, er det nødvendigt at udskifte xenonlygterne uden tændingsenheden i forlygten med åbenlyst fungerende. Når alle muligheder er blevet kontrolleret, men der stadig ikke er noget resultat, er problemet højst sandsynligt i tændingenheden. Det er nødvendigt at demontere det og forsøge at erstatte det med en kendt fungerende.

Nu på markedet er der en masse produkter fra Kina. Så for en kinesisk xenon-tændingsenhed er prisen op til tusind rubler. Derfor er det nemmere at udskifte den uvirksomme enhed med en ny. Kinesiske producenter forsegler disse enheder tæt, og selve brættet er fyldt med forbindelse. Derfor giver det ikke meget mening at skille blokken ad.

Som du kan se, er der flere muligheder, der giver dig mulighed for at reparere et ødelagt element. Faktisk kan selv uerfarne bilentusiaster klare sådanne reparationer. For at diagnosticere skal du have grundlæggende elektronikfærdigheder. Hvis du ved, hvordan du tjekker tændingsenheden (xenon eller bixenon, det er ligegyldigt), kan du spare betydeligt på lønnen for en professionel autoelektriker.

Sho-me-blokken brændte ud, åbnede den - jeg ser en brændt modstand ved transformeren. Jeg kiggede i nettet - et almindeligt problem, men der er ikke skrevet nogen løsning. Jeg tog en loddekolbe og en tester op.
Ansvarsfraskrivelse:
I enheden, når lampen er fra fabrikken, genereres en spænding over multiplikatoren på omkring 25-35KV. Kan dræbe. Når du tænder for enheden uden dæksel, skal du placere den på ikke-ledende overflader, væk fra brændbare ting og levende mennesker. Tænd kun med lampen tilsluttet. Stik ikke kløerne ind i arbejdsenheden, lad den netop slukkede enhed ligge lidt ned. (et minut et sted). Rør ikke brættet unødigt, og især højspændingsdelen.
I rækkefølge:

Jeg fløj begge blokke, der var på bilen, den første blok fløj fra det faktum, at kineserne, krumtapaksel dem i et hul, glemte at lodde kontakterne på strømstikket til brættet, forresten, viste inspektionen af ​​blokken den modbydelige kvalitet af lodning, kontakterne af en række dele faldt ud af lodde, loddepunkter var med huller, skaller. Derfor udvælger vi først tætningsmidlet fra bagsiden af ​​brættet nær strømstikket, evaluerer og lodder kontakterne, hvorefter vi starter blokken (ved at tilslutte en lampe til den. ) og måske glæde sig. Du kan sikkert stikke strøm ind i stikkets ben - enheden er beskyttet mod forkert "omvendt" tænding (plus og minus kan forveksles - den lyser ikke). Hvis den ikke starter, så læs videre.

1. Vi åbner dækslerne, tag tætningsmidlet af.

2. Vi ser en brændt modstand, ikke langt fra 4 transistorer, i TO220F - MDF4N60 pakken - mosfets Vds = 600V, Il = 4,6A Vgs = 30V, P = 35W. Vi ringer til en tester for en nedbrydning af den 3. transistor (eller bedre - alt).Hvis der er et sammenbrud, glæder vi os og løber efter en ny feltarbejder, ideelt set 4N60, ​​jeg fandt sådan en FQPF 4N60 med IL = 2,5A, hvilket er 2 gange mindre, men loddet - det virker. (For MDF 4N60 i Datashit (produktpas) har strømmen en fodnote, de siger at strømstyrken afhænger af kølingen, man kan se transistorerne er ens, de måler bare forskelligt på forskellige fabrikker). Hvis transistorerne ikke er 4n60, er det bedre at ændre alt, ellers kan lyset flimre.

3. Vi kalder den brændte modstand, højst sandsynligt overlevede den, hvis ikke, ændrer vi den. Jeg kan ikke huske pålydende, i nettet hørte jeg tallet 2,2K. at dømme efter størrelsen - 5 watt.
3.1. En yderst ønskværdig, hvis ikke påkrævet, genstand. Vi fjerner tætningsmidlet fra loddesiden, lodder ALT. loddepunkter på en ny måde med et inaktivt flusmiddel, som vi vasker af, eller hvis flusmidlet ikke kan vaskes af, vasker vi det ikke af. Jeg bruger en pink indikator flux-gel TT, som bliver gennemsigtig ved lodning, som ikke kan vaskes af. Kun hvis du lodder dem - efterlad ikke lyserøde pletter af gelen, varm den op.

4. Kom godt i gang. Lyser - vi glæder os. Hvis ikke, ak, ved jeg det ikke.
5. Hvis du finder en død transistor, men der ikke er nogen erstatning, men du vil vide, om dette er det eneste problem - du lodder transistoren og starter den. Lampen skal tænde og slukke, og gnistgabet vil også bryde igennem på brættet (lyserødt lort, loddet ind i spalten på brættet). Bare hold det ikke i lang tid, du så det og slog det ud.
6. Alt var loddet, transistoren blev udskiftet, tjekket - det virker, fantastisk. Fyld brættet med paraffin. Man kan ikke bruge silikoneforseglingsmidler, fordi man river det op først, og for det andet udsender acetoxy, som nedbrydes til eddikesyre, og andre typer fugemasser (såsom neutrale) kemi, der ødelægger kontakter. Bestyrelsen udfyldt på denne måde vil behandle maksimalt et år, desværre (tjekket på mig selv). Jeg læste, at i USSR blev det hældt med paraffin, jeg prøvede det - det fungerer godt og isolerer fra vand, jeg anbefaler det stærkt. En ulempe - når modulet fungerer, flyder det lidt ud af strømstikket, men dette er skrald, det påvirker ikke hastigheden, før du tilslutter chippen, skal du rense kontakterne, og det er det.

Reparationsomkostninger = transistorpris = 45 rubler.

P.S.
Læg ikke xenon i fjernlyset og kør ikke sådan rundt i byen - det nytter ikke meget, men det blænder med et brag.

Xenon-forlygte Spørgsmålet om vejbelysning om natten er især relevant under forholdene på russiske veje, som normalt er langt fra ideelle. For at undgå ulykker skal du være 100 % sikker på forlygternes funktionalitet og brugbarhed. Vores artikel vil være nyttig for ejere af xenon-forlygter - vi vil se nærmere på årsagerne til nedbrud og fortælle dig også, hvordan du hurtigt kan reparere dem uden at ty til hjælp fra specialister.

Reparation af xenon tændingsenhed kan være nødvendig på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt, for eksempel når den nærmeste tankstation er langt væk, og der skal gøres noget med det samme. Overvej først af hvilke grunde det kan mislykkes:

1. Manglende tæthed i selve enheden - vand eller støv kan komme dertil (dette kan bestemmes ved at åbne enheden). En fejl opstår som standard - forlygten enten "blinker" eller lyser slet ikke.
2. Banal rust, på grund af hvilken vedhæftninger af nogle elementer simpelthen kan komme af, og selve delene kan falde ud af loddemetal (årsagen er igen høj luftfugtighed eller producentens hack).
3. Manglende styresignal fra controlleren.
4. "Punching" af viklingerne af en transformer eller multiplikator.
5. Problemer med transistorer.

Reparation af xenon-tændingsenhed For at starte "behandling" af xenon-bilforlygter skal du være sikker på, at årsagen til fejlen er fastlagt korrekt. Det er selvfølgelig usandsynligt, at det vil være muligt at gøre dette bedre end en professionel, men du kan prøve. Så det første tegn er lugten af ​​brænding. Brug din lugtesans til at bestemme præcis, hvor det brændte element er. Det vil også være nyttigt oscilloskop - en uerstattelig * anordning til reparation af xenon-tændingsenheden *. Med dens hjælp bestemmer vi, hvilket element der flounder - en controller, modstande, en transformer. Hvis controlleren er i stykker, er sandsynligheden for et positivt resultat af reparationen ekstremt lille - du bliver nødt til at bruge penge på et nyt sæt.Resten kan klares.

Den første ting at prøve, før du starter manipulationer, er blot at skylle hele blokken med alkohol. Hvis årsagen til fejlen er rust eller indespærret fugt, falder alt på plads. Ikke? - prøv at afmontere tætningsmidlet fra bagsiden af ​​brættet og lodde de utætte lodninger. Tilslut derefter lampen til enheden og tænd den. Bemærk venligst: det er kun nødvendigt at tænde for den åbnede enhed, når den er tilsluttet lampen, på en ikke-ledende overflade og så langt som muligt fra brændbare genstande. Spændingen på multiplikatoren kan nå 35 KV, så rør den ikke med hænderne under nogen omstændigheder. Lad enheden, der netop er blevet slukket, køle af i et par minutter. Hvis disse handlinger ikke løser problemet, følg denne algoritme:

1. Det er nødvendigt at åbne alle dæksler, afbryde tætningsmidlet;
2. Kald alle 4 transistorer med en tester. Hvis der opdages et sammenbrud, køber vi en ny feltenhed (bedst af alt 4N60), vi lodder den. Hvis der ikke findes nogen opdeling, gå videre.
3. Ring til den udbrændte modstand - den kan være forblevet uskadt. Hvis ikke, så skift den til en ny, watt med 5.
4. For at være sikker skal du lodde alle fugemasseloddepunkter, hvor fluxen er inaktiv. Skyl det resterende flusmiddel af. Hvis du bruger en lyserød indikatorversion af den (som du ikke kan vaske af), så sørg for, at der ikke er lyserøde pletter tilbage - gelen skal varmes grundigt op.
5. Det afgørende øjeblik er at starte * xenon-tændingsenheden. Hvis reparationen * lykkes, vil forlygterne lyse som nye.
6. Hvis det stadig ikke lykkes, skal du kigge efter en beskadiget transistor, sandsynligvis er årsagen i den. Hvis en mistænkt bliver fundet, skal du løsne ham og tænde kortvarigt for enheden i denne form. Har du fortjent det? - Perfekt.
7. Efter alle procedurer skal tavlen fyldes med paraffin. Præference bør gives til ham, da det er næsten umuligt at udvælge silikoneforseglingsmidler senere, og den kemi, de frigiver, når de overophedes, vil have en skadelig effekt på styrken af ​​kontakterne.

Således, hvis problemet stadig var i transistoren, vil alt reparationsarbejde koste omkring 45 rubler (transistorens pris). Meget billigere, ser du, end at give 700 rubler for en ny enhed. Hvis forlygterne stadig ikke fungerer efter at have udført alle de beskrevne manipulationer, skal du kontakte en bilservice.

Problemet er kendt - for omkring en måned siden begyndte forlygten (venstre) pludselig at dugge til. Interessant nok har denne forlygte aldrig flimret eller ændret sig.
Jeg scorede, kørte sådan, nogle gange åbnede jeg låget for at få lidt luft.
I går gik jeg ud på parkeringspladsen og gik amok - indtrykket var, at der var en halv liter vand inde i forlygten - på grund af "nedbøren" var indersiden næsten synlig på glasset.
Og om aftenen holdt xenonen i denne forlygte op med at brænde. Tåbeligt købt en pære (det var for doven at omarrangere den til en anden forlygte), som heller ikke lyste - tændingenheden døde.
Jeg ringede til tjenesterne - 4000 brugt blok, 2500 fjern / tør / sæt forlygten. Sandt nok tog alle det "på to dage". Men det var akut nødvendigt.
Jeg huskede, at der ikke er mange bolte, og efter at have læst et lille forum (der er dog ingen detaljer om dette emne), klatrede jeg mig selv. Selvom det denne gang var doven.

For dem, der er bange for at fjerne kofangeren (jeg var også frygtelig doven): du behøver ikke at fjerne den.
Det er nok at "sænke" den ene side (det ser skræmmende ud, men der er ikke så meget lort: Jeg tog det fra hinanden for første gang og gjorde det på cirka 30 minutter):

1. Fjern hjulet
2. Fjern den forreste del af fenderforingen i buen
3. Skru boltene ud, der fastgør kofangeren til vingen, og møtrikken, der fastgør forlygten der.
4. Fjern kølergrillen
5. Skru den nederste del af kofangeren af ​​(et par bolte ved siden af ​​beskyttelsesboltene)

Derefter kan du forsigtigt klemme låsene under forlygten fra den ikke-afmonterede side og sænke kofangeren med den adskilte for at fri adgang til forlygtens sidste bolt.

Han tog forlygten af ​​og hældte en masse vand ud. Men det mest uhyggelige er tændingsenheden - en halv tekande væltede ud af den.

Efter at have adskilt den (3 bolte TORX10), indså jeg, at selve enheden er evig (medmindre kondensatoren udløses).Først nu strømmer vandet, der kommer ind i forlygten, direkte ind i det i henhold til designet og "pisker væk" spolerne, der ikke er fyldt med forbindelse (alt andet er oversvømmet), hvorfor blokken ikke kan "stige" til det nødvendige spænding (jeg målte ikke, men jeg er sikker på, at ved lampens udgang var spændingen i princippet lille):

Jeg hældte vand, tørrede det, blæste det med en hårtørrer, samlede det, satte alt på plads - det virkede.
Sandt nok blev det på en eller anden måde dumt at skille forlygten helt ad - jeg forstod ærligt talt ikke, om den sorte del ville gå af bare sådan, eller det ville være nødvendigt at slukke den noget mere - nogle fastgørelsesanordninger er pinlige.
Jeg fyldte selve forlygten i sømmene med en gennemsigtig tætningsmasse: lad os se, om det løser problemet.

Sådan noget. Alt er nemt selv for første gang, det vigtigste er ikke at prøve at fjerne det med magt - der er meget plastik overalt.

Tændingsenheden er en højspændingsanordning, der er startanordningen for xenon- og bi-xenonlamper. Da gasfyldte lamper indeholder xenongas, har de brug for en højspænding - omkring 23.000 - 25.000 V. Denne spænding er kun nødvendig i starten, så holder ballasten stabil drift (xenonforbrænding inde i pæren) under hele lampens drift .

For dem, der ønsker at spare materielle ressourcer, trin-for-trin instruktioner til installation af ballast:

1. Til at begynde med er det værd at vælge et passende sted, hvor tændingsenheden vil være pålideligt beskyttet mod fugt, snavs og stærk opvarmning.
2. Det er bedst at placere enheden i nærheden af ​​pærerne, så ledningerne ikke er stramme.
3. Tændingsenhedens sted skal være plant.
4. Vi fikserer ballasten sikkert, den må ikke rokke ved overfladen. Dette kan gøres med bolte eller klemmer.
5. Derefter forbinder vi enhederne til xenon / bi-xenon lamper.
6. Vi gør det samme med den anden tændingsblok.

Opmærksomhed!
I biler med indbyggede computere kan der opstå nogle vanskeligheder. Hvis lampen ikke lyser korrekt eller ikke fungerer, er det værd at installere et spændingsrelæ. Således vil belastningen på ledningerne blive stabiliseret under tændingen af ​​forlygterne.

Som du selv har set, er det muligt at installere tændingsenheden selv. Men er det virkelig muligt at reparere enheden med egne hænder?

Du får brug for disse færdigheder på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. Xenon-systemet kan være ubrugeligt på vejen, når værkstedet er langt væk. Beslutninger skal træffes hurtigst muligt. Men før du fortsætter med reparationen af ​​enheden, er det umagen værd at forstå, hvilke typer nedbrud der kan påvirke dens funktionsfejl.

Inden du selv begynder at reparere ballast, bør du lære, hvordan du selv bestemmer nedbrydningen. Du skal være sikker på at diagnosticere problemet korrekt.

Husk! At det er 100 % korrekt, kan kun gøres af en professionel, men du kan stadig prøve at bestemme det selv.

1. Udseendet af en brændende lugt. Når du åbner emhætten, kan du bestemme stedet, hvor lugten kommer fra, hvis det er fra tændingsenheden, så er xenon-systemet i den ødelagt. Hvis du har mulighed for det, kan du købe oscilloskop. Det vil hjælpe med at bestemme nøjagtigt, hvad der præcist påvirkede nedbrydningen af ​​enheden: en controller, en modstand eller en transformer.
2. Hvis det med korrekt diagnose blev afsløret, at årsagen er i controlleren, er reparation umulig. I dette tilfælde bør du få en ny del til din xenon.
3. Hvis der er et nedbrud i transformeren eller modstanden, så er det muligt at reparere ballasten selv.

1. Den første ting at prøve er at skylle ballasthuset med alkohol. Denne manipulation er passende i tilfælde af fugtindtrængning eller rustdannelse. Derefter skulle blokken virke. Hvis årsagen ikke er elimineret, så fortsæt.
2. Afbryd tætningsmidlet fra bagsiden af ​​enheden, hvis der er afbrudte plader, så prøv at lodde dem. Måske ligger årsagen i dem.

Opmærksomhed!
Det er kun værd at kontrollere enheden i samlet tilstand, efter at den er forbundet til lampen.Overfladen, hvor ballasten er placeret, må ikke lede strøm, fjern alle brændbare genstande, der er i nærheden af ​​højspændingsenheden. Spændingen på multiplikatoren er omkring 35 V og bør aldrig røres med bare eller våde hænder.

1. Åbn alle dæksler og fjern tætningsmidlet.
2. Test alle 4 transistorer med en tester. Hvis du finder et sammenbrud. Så skal du udskifte markarbejderen. Det er bedst at bruge 4N60. Det skal loddes i stedet for det, der ikke virker. Hvis der ikke registreres nogen sammenbrud, så gå videre.
3. For større nøjagtighed skal du lodde tætningsmidlet på steder, hvor fluxen er inaktiv. Vask overskydende flux af, det er ikke nødvendigt. Du kan bruge en lyserød indikatorvæske, den kræver ikke skylning. For at der ikke bliver lyserøde pletter tilbage bagefter, skal du varme gelen godt op inden brug.
4. Efter at have elimineret alle mulige funktionsfejl, tilsluttes tændingsenheden. Hvis xenon-forlygterne skinner som nye, så er alt gjort korrekt, og din enhed vil virke i lang tid.
5. Hvis forlygterne alligevel ikke tænder, kan årsagen være i transistoren. Hvis du finder en beskadiget transistor, skal du lodde den igen. Tænd for enheden i denne tilstand. Hvis det virker, så sluk og tilslut tændingsenheden i henhold til alle reglerne.
6. Efter de gennemprøvede procedurer med tændingsenheden skal apparatpladen omhyggeligt fyldes med paraffin. Giv fortrinsret til det, fordi andre fugemasser er svære at fjerne. Derudover kan de afgive skadelige stoffer, der har en negativ effekt på kontakter.

Så du har lært, hvordan du selvstændigt bestemmer årsagen til fejlen i tændingsenheden. Og vi var selv overbevist om, at reparationen af ​​enheden er mulig. Desuden, hvis årsagen er i transistoren, vil det tage dig lidt penge til reparationer. Enig, dette er billigere end at bruge en stor sum på en ny højspændingsenhed.