I detaljer: en strømforsyningsenhed til en asus bærbar gør-det-selv reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Ved køb af en bærbar eller netbook, eller rettere ved beregning af budgettet for dette køb, tager vi ikke højde for yderligere tilknyttede omkostninger. Selve den bærbare computer koster for eksempel $ 500, men en anden $ 20 taske, $ 10 mus. Batteriet, når det udskiftes (og dets garantilevetid er kun et par år) vil koste $ 100, og det samme vil være prisen på strømforsyningen, hvis det brænder ud.
Det er om ham, samtalen vil gå her. En ikke særlig velhavende ven holdt for nyligt op med at arbejde med strømforsyningen til en Acer bærbar. Du skal betale næsten hundrede dollars for en ny, så det ville være ret logisk at prøve at ordne det selv. Selve PSU'en er en traditionel sort plastikboks med en elektronisk pulsomformer indeni, der giver en spænding på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare computere, og den eneste forskel mellem dem er strømstikket :). Umiddelbart giver jeg her flere diagrammer over strømforsyninger - klik for at forstørre.
Når strømforsyningen er tændt, sker der intet - LED'en lyser ikke, og voltmeteret viser nul ved udgangen. At tjekke strømkablet med et ohmmeter gav intet. Vi skiller sagen ad. Selvom det er lettere sagt end gjort: der er ingen skruer eller skruer med her, så vi knækker det! For at gøre dette skal du sætte en kniv på forbindelsessømmen og slå den let med en hammer. Overdriv det ikke, eller skær brættet over!
Efter at sagen er lidt adskilt, indsætter vi en flad skruetrækker i det dannede mellemrum, og med kraft trækker vi langs konturen af forbindelsen af sagens halvdele og bryder den forsigtigt langs sømmen.
 |
Video (klik for at afspille). |
Efter at have adskilt sagen, tjekker vi brættet og dele for noget sort og forkullet.
Opkaldet til indgangskredsløbene til 220V netspændingen afslørede en funktionsfejl - dette er en selvhelbredende sikring, som af en eller anden grund ikke ønskede at komme sig efter en overbelastning :)
Vi udskifter den med en lignende eller med en simpel smeltbar med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften af strømforsyningsenheden. Den grønne LED lyser op, hvilket indikerer tilstedeværelsen af 19V, men der er stadig intet på stikket. Mere præcist, nogle gange glider noget, som om ledningen er bøjet.
Vi skal også reparere strømforsyningsledningen til den bærbare computer. Oftest opstår der en pause på det sted, hvor den er sat ind i etuiet eller ved strømstikket.
Vi skar den af først ved kroppen - uden held. Nu i nærheden af stikket, der er sat i den bærbare computer - igen er der ingen kontakt!
En hård sag - en klippe et sted i midten. Den nemmeste mulighed er at klippe ledningen i halve og lade den arbejdende halvdel ligge og kassere den ikke-fungerende. Og det gjorde han.
Lod stikket tilbage og test. Alt fungerede - reparationen er slut.
Det er kun tilbage at lime halvdelene af sagen med lim "øjeblik" og give strømforsyningen til kunden. Hele BP-reparationen tog ikke mere end en time.
En almindelig bærbar strømforsyning er en meget kompakt og ret kraftig strømforsyning.
I tilfælde af en funktionsfejl smider mange det simpelthen væk og køber en universel strømforsyningsenhed til bærbare computere til udskiftning, hvis omkostninger starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfælde kan du rette en sådan blok med dine egne hænder.
Det handler om at reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar. Det er også en AC/DC strømadapter. Model ADP-90CD... Udgangsspænding 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.
Selve strømforsyningen fungerede, hvilket var tydeligt fra tilstedeværelsen af en grøn LED-indikation. Spændingen ved udgangsstikket svarede til den, der er angivet på etiketten - 19V.
Der var ingen brud i forbindelsesledningerne eller brud på stikket.Men da strømforsyningen var tilsluttet den bærbare computer, begyndte batteriet ikke at oplade, og den grønne indikator på kabinettet gik ud og lyste med halvdelen af den oprindelige lysstyrke.
Det blev også hørt, at enheden bipper. Det blev klart, at skiftestrømforsyningen forsøgte at starte, men af en eller anden grund blev enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse udløst.
Et par ord om, hvordan du kan åbne etuiet til en sådan strømforsyning. Det er ingen hemmelighed, at det er lavet forseglet, og selve designet indebærer ikke demontering. Til dette har vi brug for flere værktøjer.
Vi tager en manuel stiksav eller et lærred fra den. Det er bedre at tage lærredet på metal med en fin tand. Selve strømforsyningen spændes bedst fast i en skruestik. Hvis de ikke er der, så kan du finde på og undvære dem.
Dernæst skærer vi med en manuel stiksav ind i kroppens dybde med 2-3 mm. midt på kroppen langs forbindelsessømmen. Skæringen skal udføres omhyggeligt. Overdrivelse kan beskadige printkortet eller elektronikken.
Så tager vi en flad skruetrækker med en bred kant, indsætter den i snittet og løsner halvdelene af sagen. Der er ingen grund til at haste. Ved adskillelse af kassehalvdelene skal der forekomme et karakteristisk klik.
Efter at strømforsyningens kabinet er åbnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tager den elektroniske påfyldning ud.
For at inspicere elementerne på printpladen skal du fjerne aluminiums radiatorstangen. I mit tilfælde var stangen fastgjort til andre dele af radiatoren med låse, og blev også limet til transformeren med en form for silikoneforsegling. Det lykkedes mig at adskille stangen fra transformeren med et skarpt blad af en lommekniv.
Billedet viser den elektroniske fyldning af vores blok.
Selve fejlen tog ikke lang tid at lede efter. Allerede før åbningen af sagen, lavede jeg testsving. Efter et par tilslutninger til 220V-netværket, krakelerede noget inde i enheden, og den grønne indikator, der indikerer, at arbejde var helt slukket.
Ved inspektion af sagen blev der fundet en flydende elektrolyt, som lækkede ind i mellemrummet mellem netværksstikket og elementerne i sagen. Det blev klart, at strømforsyningsenheden ophørte med at fungere normalt på grund af det faktum, at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellede" på grund af overskridelse af driftsspændingen i 220V-strømnettet. En ganske almindelig og udbredt funktionsfejl.
Da kondensatoren blev adskilt, smuldrede dens ydre skal. Tilsyneladende mistede den sine egenskaber på grund af langvarig opvarmning.
Sikkerhedsventilen i toppen af huset er "hævet" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.
Her er et andet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en anden bærbar strømadapter. Vær opmærksom på det beskyttende hak på toppen af kondensatorhuset. Den brød op af trykket fra den kogende elektrolyt.
I de fleste tilfælde er det ret nemt at bringe PSU'en til live igen. Først skal du erstatte hovedsynderen ved sammenbruddet.
På det tidspunkt havde jeg to passende kondensatorer ved hånden. Jeg besluttede ikke at installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den var ideel størrelse.
Faktum er, at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er angivet på dens krop. Og hvis du tænker på, at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventileret, kan temperaturen inde i den være meget høj.
Langtidsopvarmning er meget dårligt for pålideligheden af elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerede jeg en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 μF * 450V, som er designet til driftstemperaturer op til 105 0 С.
Det er værd at overveje, at kapaciteten af den oprindelige kondensator er 120 uF, og driftsspændingen er 420V. Men jeg var nødt til at sætte en kondensator i med en mindre kapacitet.
I færd med at reparere bærbare strømforsyninger stødte jeg på det faktum, at det er meget svært at finde en erstatning for kondensatoren. Og pointen er slet ikke i kapaciteten eller driftsspændingen, men i dens dimensioner.
At finde en passende kondensator, der ville passe ind i et trangt kabinet, viste sig at være en skræmmende opgave. Derfor blev det besluttet at installere et produkt af passende størrelse, dog en mindre kapacitet.Det vigtigste er, at selve kondensatoren er ny, af høj kvalitet og med en driftsspænding på mindst 420
450V. Som det viste sig, selv med sådanne kondensatorer, fungerer strømforsyningerne korrekt.
Ved tætning af en ny elektrolytkondensator skal du observer nøje polariteten tilslut stifterne! Typisk har printkortet en "+"eller"–“. Derudover kan et minus markeres med en sort fed streg eller et mærke i form af en plet.
På den negative side af kondensatorhuset er der et mærke i form af en strimmel med et minustegn "–“.
Når du tænder for første gang efter reparation, skal du holde afstand til strømforsyningen, for hvis polariteten på forbindelsen vendes, vil kondensatoren "poppe" igen. Dette kan få elektrolytten til at komme ind i øjnene. Dette er ekstremt farligt! Bær beskyttelsesbriller, hvis det er muligt.
Og nu vil jeg fortælle dig om "raken", som det er bedre ikke at træde på.
Før du ændrer noget, skal du grundigt rense kortet og kredsløbselementerne fra flydende elektrolyt. Dette er ikke en behagelig beskæftigelse.
Faktum er, at når en elektrolytisk kondensator smækker, bryder elektrolytten indeni den ud under stort tryk i form af stænk og damp. Det kondenserer til gengæld øjeblikkeligt på de nærliggende dele såvel som på elementerne i aluminiumradiatoren.
Da installationen af elementerne er meget stram, og selve sagen er lille, kommer elektrolytten ind på de mest utilgængelige steder.
Selvfølgelig kan du snyde og ikke rense al elektrolytten ud, men det er fyldt med problemer. Tricket er, at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette ud fra min egen erfaring. Og selvom jeg rensede strømforsyningen meget omhyggeligt, begyndte jeg ikke at lodde chokeren og rense overfladen under den, jeg skyndte mig.
Som et resultat, efter at strømforsyningen var samlet og tilsluttet til lysnettet, fungerede den korrekt. Men efter et minut eller to krakelerede noget inde i kabinettet, og strømindikatoren gik ud.
Efter åbning viste det sig, at den resterende elektrolyt under gashåndtaget lukkede kredsløbet. Sikringen er sprunget på grund af dette. T3.15A 250V på indgangskredsløbet 220V. Derudover var alt på stedet for kortslutningen dækket af sod, og chokerens ledning udbrændte, som forbandt dens skærm og den fælles ledning på printpladen.
Den samme choker. Den udbrændte ledning blev genoprettet.
Sod fra en kortslutning på printpladen lige under chokeren.
Som du kan se, sprang den pænt ud.
Første gang udskiftede jeg sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brændte ned en anden gang, besluttede jeg at gendanne det. Sådan ser sikringen på brættet ud.
Og det er det, han har indeni. Det kan nemt skilles ad, du skal blot klemme låsene i bunden af kabinettet og fjerne dækslet.
For at genoprette det skal du fjerne resterne af den brændte ledning og resterne af isoleringsrøret. Tag en tynd ledning og lod den i stedet for din egen. Saml derefter sikringen.
Nogen vil sige, at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning brænder den tyndeste ledning i kredsløbet ud. Nogle gange vil endda kobbersporene på printet brænde ud. Så i så fald vil vores selvfremstillede sikring gøre sit arbejde. Du kan selvfølgelig også klare dig med en tyndtrådsjumper ved at lodde den fast til kontaktdimes på brættet.
I nogle tilfælde kan det, for at rense al elektrolytten, være nødvendigt at afmontere køleradiatorerne og med dem aktive elementer som MOSFET'er og dobbeltdioder.
Som du kan se, kan flydende elektrolyt også forblive under spiralprodukter, såsom choker. Selvom det tørrer ud, kan der i fremtiden på grund af det begynde korrosion af ledningerne. Et illustrativt eksempel er foran dig. På grund af elektrolytrester korroderede en af kondensatorledningerne i indgangsfilteret fuldstændigt og faldt af. Dette er en af strømadapterne fra den bærbare computer, som jeg er blevet repareret.
Lad os gå tilbage til vores strømforsyning. Efter at have renset det fra elektrolytrester og udskiftet kondensatoren, er det nødvendigt at kontrollere det uden at tilslutte det til en bærbar computer. Mål udgangsspændingen ved udgangsstikket.Hvis alt er i orden, så samler vi strømadapteren.
Jeg må sige, at dette er en meget tidskrævende forretning. Først.
PSU-kølepladen består af flere aluminiumslameller. Indbyrdes er de fastgjort med låse, og er også limet med noget, der ligner en silikoneforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.
Det øverste radiatordæksel er fastgjort til hoveddelen med låse.
Bundpladen på kølepladen er fastgjort til printet ved lodning, normalt et eller to steder. En plastisoleringsplade er placeret mellem den og printkortet.
Et par ord om, hvordan man fastgør de to halvdele af kroppen, som vi i begyndelsen savede med en stiksav.
I det enkleste tilfælde kan du blot samle strømforsyningen og pakke halvdelene af sagen ind med elektrisk tape. Men dette er ikke den bedste mulighed.
Jeg brugte smeltelim til at lime de to plastikhalvdele sammen. Da jeg ikke har en termopistol, skar jeg stykker af smeltelim af røret med en kniv og satte dem i rillerne. Derefter tog jeg en varmluftsloddestation, indstillet til omkring 200 grader
250 0 C. Derefter opvarmede han stykker af smeltelim med en hårtørrer, indtil de smeltede. Jeg fjernede den overskydende lim med en tandstik og blæste det igen med en hårtørrer på loddestationen.
Det er tilrådeligt ikke at overophede plastikken og generelt undgå overdreven opvarmning af fremmeddele. For mig, for eksempel, begyndte plastik af sagen at lysne med stærk opvarmning.
På trods af dette blev det meget fornuftigt.
Nu vil jeg sige et par ord om andre fejlfunktioner.
Ud over sådanne simple nedbrud som en smækket kondensator eller en åben i forbindelsesledningerne, er der også såsom et åbent kredsløb i drosseludgangen i linjefilterkredsløbet. Her er et foto.
Det ser ud til, at sagen er ubetydelig, jeg spolede spolen tilbage og forseglede den på plads. Men det tager meget tid at finde en sådan fejl. Det er ikke muligt at opdage det med det samme.
Du har helt sikkert allerede bemærket, at store elementer, som den samme elektrolytiske kondensator, filterdrosler og nogle andre dele, er smurt med noget som en hvid tætningsmasse. Det ser ud til, hvorfor er det nødvendigt? Og nu er det klart, at med dens hjælp er store dele fastgjort, som kan falde af fra rystelser og vibrationer, som netop denne choker, som er vist på billedet.
Forresten, i starten var det ikke sikkert fastgjort. Chattede - chattede og faldt af og tog livet af en anden strømforsyning fra den bærbare computer.
Jeg formoder, at tusindvis af kompakte og ret kraftige strømforsyninger sendes til lossepladsen fra sådanne banale sammenbrud!
For en radioamatør er sådan en pulseret strømforsyning med en udgangsspænding på 19 - 20 volt og en belastningsstrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke alene er den meget kompakt, men også ret kraftfuld. Typisk er effekten af strømadaptere 40
Desværre, i tilfælde af mere alvorlige funktionsfejl, såsom svigt af elektroniske komponenter på et printkort, kompliceres reparation af det faktum, at det er ret svært at finde en erstatning for det samme PWM-controller-mikrokredsløb.
Det er ikke engang muligt at finde et datablad for et specifikt mikrokredsløb. Blandt andet er reparationen kompliceret af overfloden af SMD-komponenter, hvis mærkning enten er svær at læse, eller det er umuligt at købe et erstatningselement.
Det er værd at bemærke, at det overvældende flertal af bærbare strømadaptere er lavet af meget høj kvalitet. Dette kan i det mindste ses ved tilstedeværelsen af viklingsdele og choker, der er installeret i netværksfilterkredsløbet. Det undertrykker elektromagnetisk interferens. I nogle strømforsyninger af lav kvalitet fra stationære pc'er kan sådanne elementer være helt fraværende.
Videolektion om adskillelse og montering af en bærbar strømforsyning
Mange af os har stået over for et sådant problem som manglen på en opladningsproces på en bærbar computer. Dette kan skyldes forskellige faktorer. For det første kan en knækket stikkontakt på selve enheden føre til dette, for det andet afbrydelser i kablet, der går til strømforsyningsenheden, og for det tredje en knækket ledning i krydset med strømforsyningsenheden.I denne artikel vil vi berøre det tredje mest almindelige tilfælde - knækkede ledninger, hvilket forhindrer dig i at gå til tjenesten igen eller købe en ny strømforsyning uberettiget på grund af sådan en bagatel.
... Opmærksomhed. For at udskifte ledningen skal du først adskille selve enheden, som regel er de ikke-adskillelige. Hvis du ikke har tid, lyst eller dygtighed i sådanne procedurer, er det bedre at henvende sig til specialister, for hvem reparation af Asus bærbare computere er en ret nem og hurtig proces.
Så for at åbne strømforsyningen har vi brug for:
- Kniv (eller noget lignende, med et tyndt, men ikke skarpt nok, blad for ikke at beskadige selve blokken);
- Hammer;
- Serviet (alt, der kan sættes under blokken, det være sig endda en avis eller et ark papir);
- Superlim og sprøjte;
- Først skal du sætte strømforsyningen på hver side på en serviet / klud for ikke at ridse overfladen, som vi skal arbejde på.
- Dernæst skal du stikke kniven ind i rillen, der deler blokken i to, bare ikke helt i kanten, men lidt længere fra kanten, fordi du kan beskadige eller knække hjørnet.
- Slå forsigtigt kniven med en hammer, ikke så hårdt, at blokken knækker (vi skal trods alt skille den ad, ellers kunne vi have gjort alt i ét trin - med en hammer), men ikke så svagt, fordi vi har brug for kniv til let bøjet siden af strømforsyningen, efter på dette sted vil den spredes.
- Vi gør det samme, først på den anden brede side og derefter på de resterende to smalle. Hvis blokken ikke åbner helt, gentager vi den samme handling. På denne måde åbner vi det, hvilket var det, der skulle til.
- For at udskifte ledningen skal du først pille kredsløbene af fra en af blokkens halvdele, forsigtigt lirke dem af med en kniv, som de kan limes til, derefter fjerne aluminiumsindpakningen fra kredsløbene, den kan limes med tape.
- Dernæst skal du løsne to ledninger af den gamle ledning fra kredsløbene og lodde de nye fra arbejdstråden i samme rækkefølge.
- Vi samler strømforsyningsenheden i omvendt rækkefølge, først påfører vi lim på en af rillerne på strømforsyningsenhedens plastkasse ved hjælp af en sprøjte eller en lang tud med lim.
Alt, således adskilte og samlede vi uafhængigt strømforsyningen fra den bærbare computer ved kun at bruge tilgængelige værktøjer. Desuden undlod de fuldstændig nogens hjælp. Vi håber, du finder denne artikel nyttig.
ADP-90YD strømforsyningsenheden fra en ASUS bærbar blev bragt til reparation. Den oplader den bærbare computer, så gør den det ikke. Tag stikket ud af stikkontakten, sæt det i som normalt, måske går der noget af.
Jeg tilslutter det til netværket, tjekker det med en tester, at 19,35 V er der, jeg flyttede ledningerne og begyndte at falde jævnt, som om kapaciteten var ved at aflades, men måske bevægede den sig væk. Det er nødvendigt at åbne strømforsyningsenheden. Jeg indsatte kniven i samlingen af 2 halvdele af sagen, bankede forsigtigt på kniven med en hammer, sagen og åbnede.
Tavlen er i tre lag skærme. Alt loddet, fjernet. Strømforsyningen er fyldig, og der hældes også en del fugemasse.
En overfladisk undersøgelse afslørede et afrevet ben på filtreringschokeren langs 220 V-indgangskredsløbet. "Det var det, der forårsagede sådan et mærkeligt spændingsfald," tænkte jeg. Jeg genoprettede gashåndtaget, jeg tjekker - resultatet er det samme. Når 19,35 V er tændt, begynder den efter 1 sekund jævnt at falde til nul. Tilsyneladende fra mit hamring med en hammer på strømforsyningshuset faldt gashåndtaget af. Men her er hvad jeg har bemærket, hvis du slukker for strømforsyningen fra 220 V netværket, efter et par sekunder, vises 19,35 V ved udgangen og endda opladningslampen lyser på den bærbare computer, men så er netværkskapaciteten endelig afladet og strømforsyningsenheden slukker. Det er meget mærkeligt, tilsyneladende udløses en form for beskyttelse og tillader ikke strømforsyningen at virke, men hvad er årsagen ...?
Jeg samlede en lille belastning fra 5 watt modstande, strømforbruget var kun 0,07 A og strømforsyningsenheden startede normalt. Det er slet ikke klart ... men betyder det nuværende forbrug af den bærbare computer ikke nok for ham? Jeg ville ikke, men jeg ville være nødt til at gå online, fjerne al tætningsmidlet for at tjekke alt.
Jeg målte PWM-controlleren, beskyttelsen virkede åbenbart der, men beskyttelsen slukkede, da netværkskapaciteten begyndte at aflades, men jeg blev ikke engang rykket for at tjekke spændingen på den.
En internetsøgning gav følgende:
kontroller spændingen på netelektrolytten, hvis den er mere end 450 V (og hvordan er der så meget?), skift hurtigt 2 filmkondensatorer 474 nF 450 V og du vil blive glad
Faktisk er spændingen over netværkskapacitansen 496 V, alt faldt på plads. En sådan spænding i tomgang er meget høj, PWM-controlleren ser den og går i beskyttelse, og hvis du slukker for netspændingen, aflades kapaciteten gradvist, når normale værdier, og strømforsyningen starter i kort tid. Det er her 19 V kom fra, hvis man slukker for 220 V. Og da jeg startede strømforsyningsenheden selv under en lille belastning, sprang spændingen ikke så meget, og PWM'en gik ikke i beskyttelse.
Det var muligt at afslutte på dette, udskifte filmbeholderne, som, som det viste sig, alvorlige problemer.
Men det blev interessant, hvor næsten 500 V kom fra på den varme side af strømforsyningen, og hvad har det med disse to kapaciteter at gøre. Internettet hjalp igen, jeg ville ikke udvælge hele strømforsyningsenheden på jagt efter et svar. Oplysningerne blev fundet på forummet, sætningen præciserede alt:
Der er en passiv strømkorrektor. i tilfælde af svigt af metal-papir kondensatorer i korrektorkredsløbet, og korrektoren går i mellemrum, falder spændingen på netværksbanken over 500 volt. Derfor, hvis du bare har udskiftet netværksbanken, så vil den ikke virke længe. Det er nødvendigt at bringe korrektorens spænding tilbage til normal eller helt eliminere den.
Det er tilbage at købe og udskifte containere, men alt er heller ikke så enkelt her.
Kineserne havde beholdere med sådan en vurdering og dimensioner, men det har vi ikke. Der var kun 400 eller 600 V. Mere - ikke mindre, men den venstre kapacitans er kun 474 nF 600 V, men hvordan sætter man den i i stedet for dem i midten. Der er ikke så meget plads der, og ved 400 V var den ikke mindre i størrelsen. Desuden forsikrede sælgerne, at i så små dimensioner var det usandsynligt, at kineserne ville være i stand til at skubbe et produkt af høj kvalitet, hvorfor de var ude af drift. Jeg skulle vælge efter størrelse. Den rigtige tank passede godt, men den var 330 nF 400 V, så vi var nødt til at installere dem.
Efter installation af nye kondensatorer startede strømforsyningen straks, spændingen stabiliserede sig, og der var ikke flere problemer med strøm og opladning af den bærbare computer.
Strømforsyningen er igen pakket ind i sine skjolde, kabinettet limes sammen og returneres til kunden.
Jeg vil fortælle dig, hvordan du adskiller Samsung SyncMaster 960BF-skærmen senere. Så vi har en strømforsyning, hvis output har 14 volt konstant spænding og en maksimal strøm på 3 ampere.
Stikket til denne strømforsyningsenhed er lavet, vi kan sige klassisk - den interne udgang er "+14 V", den eksterne er den fælles ledning.
Sådan ser det ud strømforsyning søm monitor inden adskillelse.
Især for læserne tog jeg fart video af demonteringsprocessen... Denne video er velegnet til enhver limet strømadapter til bærbar computer, skærm, printer eller andet udstyr. Hovedprincippet er at indsætte et skarpt værktøj i sømmen på strømforsyningen og selvsikre slag del det i to.
Sådan skal det se ud strømforsyningssøm efter åbning.
Da jeg tog pladen ud, så jeg en karakteristisk mørkfarvning af printet, hvilket indikerer overophedning elementer på tavlen. 
Som resultat dårlig kvalitet lodning på fabrikken - der er dannet mikrorevner i loddet. På grund af dette steg modstanden af "modstand-spor" kontakten, og den begyndte at opvarme mere intensivt, hvorfra mikrorevnen udvidede sig, fordi den mekaniske styrke af loddet, som det er kendt, falder med stigende temperatur. Første mikroknæk under modstanden. 
Den anden mikrorevne i loddet. 
Den tredje revne blev opdaget allerede kl slingrende modstand, hvis ben er loddet til brætsporene på dette tidspunkt. 
Over modstandene er fyldt med en slags gummiskum.Det er muligt, at det forværrer varmeoverførslen mellem elementerne inde i strømforsyningshuset.
Vi fjerner denne lim og ser overophedede modstande... Malingen blev endda forkullet på dem på det punkt, hvor metalledningerne var forbundet til modstandshuset. 
Vi lodder disse modstande og skifter til lignende. Modstanden til venstre er 33k ohm og højre er 33 ohm. 
Jeg bestemte det ved modstandsmærkningstabel farvekodet ring. 
Loddemodstande på plads og vi fortryder ikke lodning og flusmiddel... Overophedede puder på PCB-sporene holder ikke loddet godt. 
Det er hvad skete fra siden af radioelementer.
Sørg for at tjekke tilstand af elektrolytiske kondensatorer, som er bange for overophedning. Bare se på, hvor flad toppen er for at sikre, at alt er okay. Men hvis du ændrer, så kun for kondensatorer Rubycon 1000 uF 25 V og kondensatorer Nippon 2200 uF 25 V... Der er billigere af de anstændige (men altid med 105 grader) Samwha 2200 uF 25 V.
Dette afslutter reparationen af strømforsyningen. Det er tilbage at samle alt tilbage i sagen og kontrollere for stabilitet. Nu kan du mærke, hvor omhyggeligt du adskilte strømforsyningskassen. Hvis begge halvdele konvergerer med en sømbredde på omkring 1 mm, så er alt fint, hvis mere, så kan plastikgrater langs sømmen forstyrre. De skal fjernes med en kniv eller sideskærer.
Så snart vi opnår en tilfredsstillende søm, dryp et par dråber (jeg drypper normalt ved 6-8 punkter) på sømmen af "Second" type lim og tryk kroppen med noget tungt i 5 minutter. Nu er alt klar - repareret strømforsyningsenhed SAD04214A fra Samsung 960BF monitor og limet tilbage efter åbning.
Glædelig renovering!
Din loddemester.
Glem ikke at tjekke C107 med en måler. I 90% af tilfældene enten udtørret eller lækket.
Tak for tilføjelsen. Jeg er fuldstændig enig.
Der var faktisk et problem i ham - kortslutning.
Du måler aldrig ESR på ledere, men forgæves!
Hvis jeg havde noget at måle, så ville jeg måle det. Og så opfordrer jeg bare til et sammenbrud. Men Underzen har ret, ideelt set bør ESR måles.
God eftermiddag. Interessant websted, tak fordi du deler din bedste praksis ...
Vedrørende strømforsyningsenheden i forseglede kasser (selv "i gafler"). Når de lærte mig, så besluttede jeg at dele - din idé er korrekt, du skal åbne den ved sømmen med en ivrigt stærk kniv, ikke meget hærdet, for ikke at bryde. Det vigtigste højdepunkt er at sætte PSU'en i fryseren i en time eller to. Frosset plastik meget godt, så revner langs sømmen, selv stærkt limet (på grund af inhomogenitet). Nogle gange banker jeg endda bare i sømmen med en tung hammer for ikke at ødelægge udseendet. Naturligvis er pausen i reparationen forsinket på tidspunktet for optøning og fordampning af fugt, men chldopot er mindre, og kvaliteten er bedre.
For det andet har folk ret, når de taler om ESR. For et par år siden tvang livet mig lige så hårdt til at gå i gang med reparationen af næsten computerudstyr. 99% af strømforsyningsenhederne er allerede impulsive, deres diagnostik ved hjælp af ESR bliver nogle gange til en rutine, og ikke fejlfinding, hej! Her er en enhed, som jeg har brugt i lang tid, jeg prøvede en masse af alt og slog mig ned på dette særlige design. Løb langs grenen, hvis det ønskes. Generelt er alt planlagt i kajen kl. 1.01.
Tak for dit råd))) Jeg vil forbedre mine færdigheder))) Lev og lær!
Godaften, kammerater. Jeg har brug for din hjælp! Jeg er en glad ejer af samsung syncmaster 960bf-skærmen! Skærmholderen er i stykker!
Epoxy "Second" for at hjælpe dig)))
Tak! Tror du, at dette vil hjælpe?
Ja, hvis du affedter plastens overflade, sliber den og forstærker den med metal, holder epoxyen godt. Jeg gendannede bærbare computere på denne måde.
Godmorgen Loddemester! Jeg kan sende dig et billede af mit sammenbrud for at forstå, hvad der skete med mig! Send mig venligst din e-mailadresse!
God eftermiddag. Jeg har brug for din hjælp, jeg har en skærm 960, når strømmen er tændt, tændingsknappen på skærmen begynder at blinke, jeg bemærkede, at indtil strømforsyningsenheden varmer op, eller du varmer den op, tændes skærmen ikke. Hvad skal man gøre?
Du skal reparere strømforsyningen. Adskil og kontroller kondensatorer og lodning.Hvis det ikke hjælper, så skriv.
Dejligt indlæg. Selv var han engang glad for radioelektronik. Jeg har 5 stjerner og succes i udviklingen!
Tak Ivan. Og held og lykke til dig med din blog)))
Vyacheslav, der er to muligheder - enten er elektrolytkondensatorerne tørre - udskift dem (start med en lille 47 mikrofarad 50 V), eller der er dannet en mikrorevne i lodningen - lod brættet. Resten er usandsynligt.
Hej!
I dag har jeg udskiftet 4 kondensatorer (der er vist kun 4 af dem).
Effekten er "0".
Den slukker alligevel.
Jeg gik til reparation af bærbare computere på radiomarkedet. Der sagde de snedige mennesker direkte, at lodning af kondensatorer til ét sted. Og de sagde, at de vidste, hvad der var i orden der. Men de nægtede blankt at fortælle mig det. Som: Betal pengene, så reparerer vi dem selv, og beholder kondensatorerne for dig selv.
Kan du rådgive om hvilket forum man skal konsultere?
Ofte i teknologien går strømadapteren i stykker. Typisk bliver en bærbar strømforsyning ubrugelig på grund af forkert brug eller et skarpt spring i spændingsamplituden i strømforsyningen. Hvis du opdager, at der mangler strøm i denne opladningskomponent, kan du straks bruge tjenesterne fra et servicecenter eller endda købe en helt ny enhed til dig selv. Begge muligheder vil næppe koste dig billigt, og hvem kan lide de ekstra omkostninger? Du kan selv prøve at genoprette strømforsyningens tidligere ydeevne. Lad os tage et kig på den trinvise reparation af en bærbar strømforsyning i dag og være opmærksom på de vigtigste nuancer.
Inden du tager værktøjerne op og går i gang med arbejdet, bør du evaluere dine evner på dette område flere gange.
Vigtig! Hvis du ikke har grundlæggende færdigheder i at arbejde med elektriske apparater, anbefaler vi, at du nægter at reparere strømforsyningsenheden derhjemme. Uden ordentlig forståelse kan du gøre mere skade på komponenten såvel som dit helbred!
Du kan straks identificere flere af de mest almindelige typer fejl:
- Problemet er i kablet. I dette tilfælde afbrydes ydeevnen på grund af et brud i ledningerne eller på grund af dets folder. Sådanne skader kan være forårsaget af kæledyr, der er meget glade for at tygge på noget.
- Problemet er i stikket. Hvis du beslutter dig for at flytte din enhed fra et rum til et andet og har glemt ledningerne, risikerer du at blive bekendt med stikket, der er trukket ud af stikket til den bærbare computer.
- Problemet er i strømforsyningselementet. Denne skade kan skyldes strømstød, kortslutninger og mekaniske skader.
Hvis nogen af punkterne er bekendt med dig selv, så kan du gøre dig bekendt med at reparere en bærbar strømforsyning med dine egne hænder trin for trin og tage initiativet i dine egne hænder.
Hvis du nogensinde har holdt en loddekolbe i dine hænder og ved, hvordan du læser i det mindste lidt elektriske diagrammer, så kan du roligt påtage dig restaureringsarbejdet af adapteren. Lad os tage et kig på to af de mest almindelige årsager til sammenbrud.
Gør-det-selv bærbar strømforsyning reparation udføres som følger:
- For at bringe den elektroniske konverter til live igen, er det nødvendigt at starte med at åbne plastkassen. For at gøre dette skal du anskaffe dig en tynd klinge eller flad skruetrækker. Find den langsgående søm på enhedens krop, og skub det valgte værktøj ind i mellemrummet mellem halvdelene. Brug lidt kraft og adskil forsigtigt kropsdelene.
- Nu kan du begynde at udtrække "fyldet", som normalt er dækket af plader lavet af metal. Du skal omhyggeligt fjerne eller aflodde disse plader.
- Efter disse trin vil du allerede være i stand til at vurdere det fulde omfang af sammenbruddet. Til den næste del af reparationen skal du få et diagram over din strømforsyningsenhed, hvor alle kredsløbselementer og deres parametre vil blive markeret.
- Det næste trin er at identificere det ødelagte element og omhyggeligt afmontere det med et loddekolbe. For at udskifte den gamle skal du bruge en ny del, der kan repareres, som fuldt ud skal opfylde kædens egenskaber. Lod den nye komponent til kredsløbet og installer brættet tilbage i enhedshuset, husk at omhyggeligt lim begge dele af strømforsyningsenheden.
- Hvis limen er tør, kan du oplade din bærbare computer ved hjælp af den reparerede enhed.
Vigtig! Hvis du synes, at denne procedure er meget vanskelig, så anbefaler vi ikke, at du selv påtager dig arbejdet. Få hellere en ny adapter.
Hvordan ordnes en bærbar strømforsyning, hvis alle komponenterne i kabinettet fungerer korrekt? Du kan finde svaret nedenfor.
Ledningen, der kommer fra strømforsyningen, lider ofte af forskellige mekaniske påvirkninger. Hvis problemet ligger i ledningerne, kan du ty til følgende instruktioner for at udføre restaureringsarbejde:
- Klip ledningen af, der går fra PSU'en.
- Afisoler ledningerne.
- Få et nyt stik. Skær derefter kablet over og skru stikket parallelt med midterledningen.
- Brug en speciel teknisk hårtørrer til at lodde krydset mellem elementerne. Desuden er der ingen, der forbyder dig at bruge elektrisk tape eller varmekrympeslange.
Vigtig! Hvis du ønsker at bruge sidstnævnte, anbefaler vi, at du på forhånd sætter denne komponent på din ledning.
- For at undgå kortslutninger skal de tilsluttede elementer isoleres.
- Sæt nu opladeren i din bærbare computer, og sæt den i en stikkontakt.
tilbage til indholdet ↑
