Audi a4 gør-det-selv motorreparation

ADP-motoren blev installeret på biler:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabriolet (8G7) 1997 - 2000

Hilsen mine herrer. Generelt skulle jeg så at sige sidde i en automekanikers sko. tjenester er meget grådige. Jeg havde et problem, der var en konstant detonation på den anden cylinder. Da jeg på en eller anden måde ankom i garagen, besluttede jeg at måle kompressionen. Summen af ​​målinger (data i parentes er angivet med tilsætning af 5 terninger ren motorolie): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Som du kan se, er oliekompression, dvs. disse er stempelringe. Det blev besluttet at åbne dvigloen og skifte ringene (som et resultat ændrede jeg flere dele, end det var nødvendigt, så at sige, for ikke at klatre to gange). Her har jeg købt reservedele:

1. Mahle stempelringe (nominel størrelse)
2. Oliebakkepakning Victor Reinz
3. Victor Reinz indsugningsmanifoldpakning
4. Victor Reinz cylinderhovedpakning
5. Victor Reinz udstødningsmanifoldpakning
6. Ventildækselpakning Victor Reinz
7. Luft- og oliefilter Knecht / Mahle
8. Fordelerdæksel og Beru-skyder
9. Kolbenshmidt plejlstangslejer
10. Victor Reinz cylinderhovedbolte
11. Ventilpakninger Victor Reinz
12. Alt andet (VAG pallebolte, Victor Reinz knastaksel olietætning, VAG krakkere, SWAG plejlstangsbolte, pakninger og så videre.)
13. Et sæt indløbs- og udløbsventiler fra Freccia (Italien) (De blev købt som et sæt, fordi de gamle ventiler, eller rettere sagt en ventil viste sig at være skæve og slet ikke gnidede, blev det besluttet helt at udskifte alle ventilerne)

Nå, lad os gå. Jeg tror, ​​at jeg kort vil beskrive standardproceduren for adskillelse af Audiens "næseparti" og lejlighedsvis tilføje billeder af processen. Faktisk tager vi kofangerpropperne ud til højre og venstre. I stikkenes rum er der to sekskantskruer på hver side, dem skruer vi af. Faktisk glemte jeg det. Først og fremmest, før du skiller ad, skal du Sørg for at frakoble batteriet, helst to poler... Dernæst tog jeg forhjulene af og satte bilen på rekvisitterne. Vi skruer i hvert skab tre skruer til en lille TORX dyse (beklager, jeg huskede ikke hvilke dyser der skulle til, jeg bruger Force sættet). Vi snapper kofangeren af ​​på begge sider og tager den til siden. Vi ser foran os beslagene, hvorpå kofangeren er fastgjort

Vi skruer bolten ind i det tomme øje på venstre beslag, men ikke helt. Bolten, der blev skruet af mellemrummet af propperne fra kofangeren) For at holde mundingen på dem. Dernæst skrues og fjernes forlygterne helt, hvorved skærmene fastgøres foran på bilen. Generelt vrider vi alt, der forstyrrer fjernelse af næsepartiet fra bilen. Vi fjerner dækslet fra servostyringsbeholderen, der ser vi stikkene på beslaget. Vi afbryder dem alle for større klarhed og enkelhed, vi afbryder også stikket fra klimaanlæggets kompressor på venstre side af bilen) Forresten glemte jeg at sige, så snart du fjerner kofangeren, skru krusene af (så for at tale, plastikdækslerne på klimaanlæggets radiator), vil du se en vandhane nederst til højre på radiatoren, sætte et passende stykke slange på den og erstatte en tom beholder. Dette vil dræne frostvæsken, men ikke det hele. Frostvæske kan drænes fra blokken ved at skrue drænbolten af ​​under pumpen. Tøm frostvæsken og stil den til side, vi har ikke brug for den endnu. Efter at have skruet alle boltene, der holder næsen, og efter at have afbrudt forbindelsene, fjerner vi næsen og lægger den til side, så den ikke forstyrrer. Du skal også skrue fastgørelsen af ​​beskyttelsen af ​​fra bunden (hvem har den).

Dette er med den øverste timingkasse fjernet. Fjern derefter bælterne. For at fjerne generatorremmen, tag nøglen 17 ind i rillen og træk strammeren mod uret, indsæt en passende bolt eller søm i et specielt hul og fjern generatorremmen. Forresten, før det skal du fjerne den viskøse koblingsventilator:

Fjern derefter A/C kompressorens remstrammer:

Alt er enkelt der, skru kompressorens spændingsbolt af, fjern remmen, og skru bolten af, der holder strammeren. Fjern derefter servostyringspumpens rem. På pumpeskiven er der 3 bolte til en indvendig sekskant, skru disse bolte af efter tur, hold remmen med den anden hånd (klem dens to halvdele med den øvre og nedre håndflade, som om du laver en prop), fjern halvdelen af pumpe remskive, fjern remmen, fjern den anden halvdel. Forresten, jeg glemte at sige igen, når generatorremmen blev fjernet, er det nødvendigt at skrue strammerboltene til generatoren. Så bælterne blev alle fjernet. Nu løsner vi det øverste timingkassedæksel. Vi tager hovedet med 20 og begynder at dreje krumtapakslens bolt for at kombinere mærkerne på knastakslen, krumtapakslen, fordeleren og i svinghjulet / gearkasseklokken:

Når mærkerne faldt sammen overalt, så spørg en assistent, stopper krumtapakslen, med et hoved og en skralde i 20, skru krumtapakslens remskivebolte af. Skru derefter fastgørelserne af det nederste tandremshus af: 2 bolte til en indvendig sekskant, en bolt til 13 og en skive til 10 (skiven er skruet på en hårnål i området af pumpehuset). Fjern det nederste kabinet. Nu kan du dræne olien ved at skrue aftapningsproppen 19 af (sådan) fra olieskålen. Efter at have tømt olien, læg den til side, det vil ikke være nyttigt for os længere. Jeg fjernede også kølevæskebeholderen for at vaske den (dvs. jeg så ikke, at der svævede kølevæske eller rustent vand i den). Jeg har vasket det.

Nu, som du kan se, er kølevæsken rød (lyserød), hvilket er meget behageligt.

Nu kan du skrue plastik-t-shirten af ​​bag blokhovedet. To bolte til 13) Frostvæske kan hælde ud (det var det i hvert fald for mig, for jeg har ikke skruet af og ikke drænet kølevæsken fra blokken). Tandremmen kan nu fjernes. Efter at have sat alt op i henhold til mærkerne, skru strammerbolten af, og skru selve strammeren af. Vi fjerner bæltet efter tidligere at have markeret retningen for dets rotation (med uret), for derefter at sætte alt tilbage). Vi skruer spænderullen af, fjerner rullen og lægger den til side:

Vi begynder at skrue ventildækslets bolte af. Fjern dækslet, tag slyngen ud

Vi begynder at skrue knastakselhætterne af. Skru først dækslerne 5,1,3 af på kryds og tværs, derefter på tværs af 2 og 4, en halv omgang pr. gang, indtil de kan skrues af med hånden. Skru derefter hovedet af blokken. Der er en stjerne T55)

Dette er våddragterne øverst på billedet. De er stadig fra fabrikken. Jeg klager ikke over arbejdet, så det blev besluttet at tage afsted. Tager hovedet af, det er det, vi ser

Alt sod, hovedet er ikke blevet fjernet siden 1996)) Så tilstanden er fremragende. Her er et foto af hovedet fra siden af ​​ventilerne. Alt sammen i sod

Dernæst begyndte jeg at forsøge at kravle op til palleboltene. Jeg vil forsikre dig med det samme Der er ingen grund til at skrue nogen bårer af. Dette er ADP... Det eneste er at løsne pudeboltene, løfte motoren gennem to blokke ind i klimaanlæggets beslag og hæve motoren. Så skruer vi denne "hestesko" af

Denne hestesko er en støtte for motoren og boksen på samme tid. Hold den med tre bolte til en indvendig sekskant 16 gange 65, en bolt med en møtrik 45 og to bolte 95) Fjern hesteskoen, og begynd at skrue palleboltene af rundt om omkredsen. Der er 18 af dem, de bagerste er de sværeste at skrue af, pga hånden er mellem båren og pallen, Gud ske lov, donkraften vil flyve af, du bliver efterladt uden hænder, derfor Sikkerhed kommer først. Mere nøjagtige muzhzhiks)... Efter at have skruet pallen af, skal du fjerne den. Første gang vil det ikke virke, skal du bare banke med en hammer med en hammer, og det vil gå af. Vi ser en reflektor.

Tag det mere forsigtigt af, det kan nemt gå i stykker. Sådan så pallen ud.

Nu tager vi hovedet ved 14 og begynder at skrue stempelforbindelsesstangshætterne af. Træk forsigtigt ud, skub ud nedefra og uden at beskadige krumtapakseltapperne. Her er de stemplet efter 15 års arbejde.

Vi fjerner ringene og prøver ikke at beskadige stemplernes kanter, jeg knækkede et par)) Gyy)))

Så begynder vi at vaske stemplet, eller rettere at belægge det med kemi, så at sige. Jeg brugte en Amway ovnrens

Vi begynder at arbejde med hovedet.Vi tager et stykke af en plastikflaske, skærer ud omkring et stykke på 20 * 20 cm, ruller det op med et rør og lægger det i en brønd, efter at have fjernet de hydrauliske løftere (forsigtigt uden at bruge nogen indsats) og folde dem ind rækkefølge som de blev fjernet, med ventilerne opad, så olien ikke siver ud. Vi begynder at tørre ventilen ud. Denne proces er beskrevet overalt på internettet, der er ikke noget kompliceret) Vi tager ventilen ud:

Efter vask af hovedet, tør det tørt ved at tørre det før dette opløsningsmiddel. Fordi nye ventiler, du skal slibe dem. Vi tager lappepastaen. Jeg tog en to-komponent, gav noget omkring 50 rubler. Vi smører ventilspindlen med ren motorolie, sætter den ind i styret, på den anden side, sætter en slange af passende størrelse på ventilspindlen, påfører lidt lappasta på ventilens affasning og begynder at slibe ventilen i cirkulær form. bevægelser, ændrer ventilens position konstant.

Og så med hver ventil, siger jeg tydeligt, gjorde mine hænder ondt i en uge efter lapningen. Derefter indsætter vi ventilerne på deres pladser, vender hovedet om med arbejdsdelen (den del, der er rettet ind i cylindrene), vrid stearinlysene ind i stearinlyshullerne, så petroleum ikke siver ud, og fyld det med petroleum, tjekker for utætheder.

Vi begynder at samle hovedet. Vi indsætter ventilen med den olierede spindel, sætter beskyttelseshætten på ventilen, tager ventilspindlen gennemvædet i motorolie (har bare hældt alle hætterne i en dåse olie før montering), og sætter den på spindelen. Vi tager MSC spændetangstrækkeren og skubber hætten hele vejen (husker at sætte en plastikdorn i brønden, som vi lavede af en tom plastikflaske for ikke at ridse brøndens vægge), så er fjedrene i samme rækkefølge som de blev fjernet, fjederpladen, og vi begynder at tørre ud))) Det er bedre at gøre dette sammen, du kan faktisk fange hæmoriderne. Vi satte hydrauliske løftere de samme steder, hvorfra de blev filmet.

Dette er mig) Tyk, jeg gnider ventilen.

Olietætningen på knastakslen skal udskiftes. Vi sætter knastakslen:

Og vi fastgør med det rigtige øjeblik, først på tværs af dækslerne 2 og 4, derefter 1,3 og 5 efter at have smurt det første dæksel med en tætningsmasse, men uden fanatisme og på det sted, hvor samlingen går, tættere på knastakselgearet. Dernæst satte jeg hovedet på små træmatricer, så ventilerne under de hydrauliske løftere ville lukke. Det anbefales generelt ikke at installere hovedet med det samme, eller rettere at starte motoren. Stempel, ren.

Vi begynder at sætte ringe på stemplet))) Vi sætter forsigtigt på for ikke at bryde ringene, vi skal igen bruge en del af en plastikflaske, en strimmel 5 cm lang og 1,5 cm bred.Brug den som guider, vi vil sænke ringene langs dem. Åh ja, før ringene sættes på plads, smør rillerne til ringene og selve ringene med rigeligt motorolie) Skift plejlstangslejerne, og smør også sæderne og selve indsatserne rigeligt med olie. Placer ringene som vist.

Tjekket placering af ringene, foreslog en god bilmekaniker Lohan

Vi tager en stempeldorn (jeg tog en universal), placer forsigtigt stemplet, skub det ind i cylinderen, som er rigeligt smurt med olie, bank på cylinderen med et hammerhåndtag, kør stemplet ind i cylinderen. Hold øje med ringene, de kan komme ud af dornen) Efter at have sat alle stemplerne på plads, begynder vi at stramme plejlstangshætterne med det rigtige øjeblik. At lægge alt sammen i omvendt rækkefølge, rense resterne af de gamle pakninger, tørre samlingsområderne af med et opløsningsmiddel og sætte nye pakninger på. Jeg udskiftede også olietætningerne på mellemakslen, krumtapakslen (der er en olietætning og en papirpakning, jeg stoppede krumtapakslen ved at skubbe en del af krumtapakslen gennem pladerne ind i cylinderblokken med to plader). Krumtapakselbolten skal udskiftes. Vi sætter alle bælterne på plads og placerer dem i den rigtige retning. Vi sætter indsugningsmanifolden, udstødning.

Vi skifter pakningerne, hvor det er nødvendigt, spænder alt i det rigtige øjeblik. Vi sætter hovedet sådan her:

1. Juster stemplet i omtrent samme niveau

2. Vi sætter cylinderhovedet, sætter nye bolte og spænder med det rigtige øjeblik, efter at have renset de parringsflader og Fjern ALTID resterende olie og kølevæske fra bolthullerne.
Tilspændingsmomenter: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Drej 90 grader 4. Drej 90 grader i en bestemt rækkefølge. Det er i enhver reparationsmanual.

3. Vi sætter et mærke på knastakslen

4. Vi indhenter mærket på krumtapakslen

Den der i øvrigt elsker at alle mærkerne er på plads, så bliver det nødvendigt at kombinere mærket på mellemakslen (prikken) og krumtapremskiven og samtidig så skyderen ser på risikoen vedr. distributørorganet. Nå, det er dybest set alt. Ved første start skruer vi stearinlysene af, fjerner stikket fra Hall-sensoren, tager sikringen nr. 28 ud (ansvarlig for benzinpumpen), påfylder væsker og olie efter niveauet. Smør med en starter i et par tilgange i 40-50 sekunder. Så sætter vi stearinlysene på, tilslutter Hall Sensor, sætter sikringen på plads og starter bilen. Efter reparationen besluttede jeg at pudse min charme.

Det er ikke altid let at komme til konklusionen om det tilrådeligt at foretage en komplet eftersyn af motoren, da det er nødvendigt at stole på en række objektive indikatorer.

Højt kilometertal er ikke en tilstrækkelig indikator for behovet for eftersyn, på den anden side udelukker lavt kilometertal ikke behovet for eftersyn. Den vigtigste metrik ser ud til at være rettidigheden af ​​rutinemæssig motorvedligeholdelse. Med et rettidigt olie- og filterskift, samt med alt andet nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, vil motoren fungere pålideligt i mange tusinde kilometer. Omvendt kan utilstrækkelig eller utidig vedligeholdelse reducere motorens levetid dramatisk.

Øget olieforbrug indikerer slidte stempelringe, ventilstyr og ventilspindeltætninger. Sørg for, at utætheder ikke forårsager øget olieforbrug, og konkluder først derefter, at stempelringene og ventilstyrene er uegnede. For at bestemme den sandsynlige årsag til fejlen skal du måle kompressionen i motorcylindrene.

For at bestemme mængden af ​​arbejde, der skal udføres, skal du kontrollere kompressionen i motorcylindrene. Udfør også en test med en vakuummåler og bestem arten af ​​indikationerne på denne enhed.

Kontroller olietrykket med en manometer skruet ind i stedet for olietrykssensoren og sammenlign kontrolresultatet med standardværdien. Hvis olietrykket er lavt, kan slid på hovedlejerne, plejlstangslejer eller oliepumpedele være årsagen.

Tab af kraft, "dyk" i motordrift, detonation eller metalslag, øget støj fra gasfordelingsmekanismen, øget brændstofforbrug indikerer behovet for eftersyn, især hvis alle disse tegn på unormal drift vises på samme tid. Hvis det at foretage alle justeringer ikke fører til forbedring, så er den eneste løsning på den unormale motordrift et større eftersyn. Eftersyn består i at bringe motordele tilbage til den tilstand, der er angivet i de tekniske data for en ny motor.

Ved eftersyn udskiftes stempler og stempelringe, cylindre bores eller finpudses. Efter cylinderreparation, som udføres på et specialiseret værksted, kræves installation af reparationsstempler. Krumtapakslens plejlstang og hovedlejer samt dækslerne til knastakslens lejetapper skal også udskiftes, om nødvendigt skal krumtapakseltapperne slibes, indtil normale spillerum med plejlstangen og hovedlejerne er genoprettet. Som regel er ventiler også genstand for reparation, da deres tilstand på reparationstidspunktet som udgangspunkt ikke er helt tilfredsstillende. Under et motoreftersyn repareres også enheder som starter, generator og tændingsfordeler. Som følge heraf skal den reparerede motor have en ny enheds kvaliteter og modstå betydelige kilometertal uden fejl. Advarsel

Ved et større eftersyn bør vigtige dele af kølesystemet som slanger, drivremme, termostat og kølevæskepumpe udskiftes. Radiatoren skal efterses for tæthed og renhed af de indvendige kanaler. Hvis du har købt en reparationsmotor eller en ufuldstændig cylinderblok, giver nogle leverandører ingen garanti for driften af ​​disse enheder uden en højkvalitets skylning af køleren. Ved eftersyn af motoren anbefales det også at udskifte oliepumpen.

Før du starter et motoreftersyn, skal du gennemgå de relevante procedurer for at få et indtryk af omfanget og kravene til det kommende arbejde. Med forbehold for alle regler og forskrifter, med alle de nødvendige værktøjer og enheder, er eftersyn ikke svært at udføre, men det vil tage en betydelig investering af tid. Det vil groft sagt tage mindst to uger, især hvis du skal til et specialværksted for at reparere og restaurere dele. Kontroller tilgængeligheden af ​​reservedele, og sørg for at købe det nødvendige specialværktøj og udstyr på forhånd.

Næsten alt arbejde kan udføres med et standard sæt værktøjer, selvom nøjagtige måleinstrumenter vil være nødvendige for at kontrollere og bestemme egnetheden af ​​visse dele. Ofte kontrolleres delenes tilstand på specialiserede værksteder, som også modtager anbefalinger til udskiftning eller restaurering af visse dele.
Advarsel

Du bør først kontakte autoserviceværksteder efter fuldstændig adskillelse af motoren og kontrol af tilstanden af ​​alle dele, især cylinderblokken, for at beslutte, hvilke vedligeholdelses- og reparationsoperationer der skal udføres på værkstederne.

Da cylinderblokkens tilstand er en afgørende faktor for at træffe en beslutning om dens yderligere reparation eller om køb af en ny (eller reparation) cylinderblok, er det nødvendigt at købe reservedele eller udføre bearbejdning på relaterede dele først efter grundigt kontrollere dens tekniske tilstand. Gør det til en regel, at de sande omkostninger ved en reparation er tid, så du ikke skal betale for at installere slidte eller renoverede dele.

Afslutningsvis bemærker vi, at montering af enhver enhed skal udføres med stor omhu i et rent rum for at undgå yderligere fejl i den reparerede motor og sikre dens pålidelige drift.

Uden undtagelse bestikker alle Audi-biler deres ejer med god dynamik og pålidelighed af enheder og samlinger. Bilen af ​​dette mærke er en kombination af de mest avancerede tekniske innovationer og tysk soliditet. Ud over nye modeller er de nu brugte ret efterspurgte. De fleste af dem er allerede flere årtier gamle. I denne henseende står Audi-ejere over for motorreparationer. Materialerne i dette afsnit hjælper dig med at udføre din egen motorreparation på Audi a6.

Hvordan reparerer man en Audi 80-motor? Disse sedaner er ikke blevet produceret i over 15 år. Derfor kræver motoren periodiske eftersyn, udskiftning af nogle dele og driftsvæsker.

I samme sektion er alt det træningsmateriale, der er nødvendigt for at udføre reparationer på Audi A6-motoren med dine egne hænder. Denne model er heller ikke ny. For hende tilbyder de et ret bredt udvalg af kraftenheder designet til kørsel med helt andre "driver"-ønsker. For eksempel en økonomisk turbodiesel eller en 300 hk benzin V8. Med. Generelt kan du selv skifte pumpen eller filteret, men det er bedre at overlade mesteren til at udføre mere komplekst reparationsarbejde. Der er ingen grund til at risikere dyre dele, og nogle typer arbejde kræver særlige færdigheder og udstyr.

Alle kender pålideligheden af ​​et bilmærke som Audi, uanset model. Men uanset hvor pålidelig bilen er, skal du under drift skifte visse dele enten ved service eller på egen hånd. Der er mange sådanne bilejere, der reparation af Audi A4 med egne hænder... Nogen kan bare lide at gøre noget på egen hånd, men for nogen virker tjenestens tjenester for dyre. Grundlæggende skal man være opmærksom på bilens affjedring, brændstofsystemet og andre småting. Nogle selv efter en ulykke restaurerer biler på egen hånd.

Det vigtigste at huske, når du reparerer en Audi A4 med dine egne hænder, er, at alle handlinger udføres korrekt, og så behøver du ikke kontakte tjenesten og betale penge. Nedenfor vil vi overveje nogle af bilfejlene, især reparationen af ​​ABS-enheden og forlygtens autokorrektorsensor.

ABS-enheden fungerer muligvis ikke af forskellige årsager. Det kan fejle fuldstændigt, og det skal udskiftes, nogen køber en bil med en ikke længere fungerende enhed og skal repareres. For dem, der ikke har nogen erfaring med at arbejde med sporstoffer, er det bedre ikke at gå ind i blokken, fordi du kan gøre det endnu værre. Hvis ABS-indikationen på panelet er slukket, begynder vi at lede efter problemet. Du skal kortslutte to ledninger - gul / rød og brun og aflodde dem. Herefter begynder lyset at brænde. Men selv efter det er det umuligt at gå ind som en klump. Selve enheden skal repareres.

For at gøre dette skal du fjerne det forreste venstre hjul og hjulkasseforingen. Derefter fjernes sprinklerbeholderen og hydraulikvæsken. To stik fjernes - fra selve blokken og nedefra. Det er nødvendigt ved hjælp af T-20 at skrue 6 bolte af og fjerne ABS-blokken. Som et resultat har vi den elektroniske del af enheden i vores hænder. Dernæst skal du åbne den med en byggekniv. Indeni skal du finde to tynde sølvtråde. Normalt er der dårlig eller ingen kontakt på dette sted. Eventuel oxidation skal fjernes fra kontaktpunkterne på disse ledninger. For at genoprette kontakten tages en tynd kobbertråd og loddet til puden fra stiksiden. Sølvtråde er fortinnet.

Dernæst skal du flytte kobbertråden til den sølvfarvede og lodde dem sammen. Resten bides af i stykker. Så skal blokken forsegles tilbage, du kan bruge smeltelim. Derefter monteres den i omvendt rækkefølge og kontrolleres af en vag-klump. Hvis det er klart med ABS-enheden, kan forlygternes autokorrektorsensorer på Audi A4 nogle gange forårsage problemer. I de fleste tilfælde svigter disse sensorer på grund af kondens.

Selvom Hella er en af ​​de bedste, hvis ikke den bedste fabrikant af optik, tager den sig stadig ikke særlig godt af fugtbeskyttelsen. Det betyder, at pladen ikke er lakeret. Selvom alle leddene er tætte, dannes der alligevel fugt der. Der er kun et lille hul i huset for at udligne trykket, når temperaturen ændrer sig. Måske trænger fugt gradvist gennem dette hul. Som et resultat, efter åbning af sagen, observeres fugt indeni.

Sådan organiseres den korrekte udskiftning af kraftværket i Audi A4: tips til at vælge en donor og udføre manipulationer

Ikke alle er i stand til at opretholde lederskab under moderne markedsforhold: Ingeniører skal konstant forbedre enheder og lette strukturen som helhed. Hyppige eksperimenter sætter spørgsmålstegn ved maskinens hovedtræk - pålidelighed. Det oftest sårbare organ er kraftværket.

De første to generationer af de legendariske "fire" var udstyret med enheder, hvis levetid var ret høj. Med hensyn til effektivitet og miljøvenlighed er benzin- og dieselenheder ringere end moderne, men niveauet af deres pålidelighed passer stadig ind i rammen af ​​det udbredte koncept om "tysk kvalitet".

På generation B4 og B5 Audi A4 motor udskiftning blev kun fremstillet af følgende årsager:

• fuldstændigt slid på de vigtigste motordele;
• ønsket om at give bilen en mere sportslig karakter.

I praksis er der et ret stort antal tilfælde, hvor kraftværket har helt opbrugt sin ressource, og køretøjets karrosseri er i perfekt stand. Derfor er den logiske vej ud af situationen at udskifte enheden med en ny.

Forklaringen på den anden grund er som følger: versioner med kraftige motorer, som regel blev V-formede seksere med et volumen på 2,4 - 3,0 liter produceret i begrænsede mængder.I denne henseende "lyser" disse kopier ikke ofte på det sekundære marked, og dem, der ønsker at slutte sig til den tyske magt, vokser kun.

Med generationen af ​​nye motorer med TSI, TFSI, FSI-teknologier begyndte VW at udstyre B7-generationen og den moderne B8-generation. Ejerne bemærker kraftværkernes lunefuldhed og tilstedeværelsen i deres design af et stort antal mindre fejl. Det er dog kun en lille del, der beslutter sig for at stabilisere situationen ved at installere en ny motor.

Det er ikke værd at bekymre sig om placeringen af ​​monteringerne: Ingeniører har hele tiden forfulgt målet om at standardisere de vigtigste landingsdimensioner. Det mest "hotte" emne her er muligheden for at kombinere et bestemt par "gearkasse - motor". Ikke mindre akut er spørgsmålet om at rumme styresystemet til en anden motor.

Ved at analysere ovenstående skal det bemærkes, at udskifte motoren i enhver Audi A4 er kun muligt uden problemer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

• enhed og køretøj - af samme generation;
• kraftværket er egnet til den tilgængelige type boks;
• ECM er helt identisk med standarden.

Det sidste punkt er et subtilt træk ved udvælgelsesprocessen. Udskiftning af enheden med en identisk, rejser som regel ingen spørgsmål med elektronikken.

Problemer begynder at dukke op, når donoren enten er en nyere generation af bil, eller den samme modifikation, men med en kraftigere motor. I det andet tilfælde er det kun nødvendigt at udskifte ECU'en yderligere. Det første scenarie finder måske slet ikke sted, da i det mindste ECU'en og dashboardet ikke vil være forbundet.

Ejere af B4 og B5 bør være ekstremt forsigtige, når de vælger: Sæderne i den manuelle gearkasse og den automatiske gearkasse er forskellige. Designet af det gensidige organ i motoren vil derfor også være forskelligt. Men erfarne automekanikere hævder, at efterbearbejdning er mulig i nogle tilfælde.

En motor designet til at arbejde med en manuel transmission kan tilpasses til en automatisk transmission ved at rille enden af ​​krumtapakslen. Bearbejdningsgodtgørelsen er ca. 1,5 - 2 mm. Betjeningen er enkel og er inden for absolut enhver drejers magt. I den modsatte situation er det nødvendigt at installere lejet yderligere.

Ifølge ejerne kan der argumenteres for, at driften ikke har en høj kompleksitet. Listen over overgange er ret enkel og inkluderer et standardsæt af manipulationer:

• afbryd al elektrisk og elektronik;
• demonter indtagskanalen;
• fjern udstødningsmanifolden.

Et bemærkelsesværdigt træk her er processen med at fjerne motoren fra motorrummet: kraftværket bringes ud i bilens bevægelsesretning. Således for udskiftning af motoren på enhver repræsentant for Audi A4-familien det er nødvendigt først at afmontere den forreste del, som inkluderer kofanger, forlygter og radiatorramme.

At udskifte motoren på de "fire" fra Audi er en meget reel operation, der ikke har et højt niveau af kompleksitet. Den vigtigste rolle spilles her af valget af donor. Det er på graden af ​​korrespondance mellem kraftværkerne og hinanden, at problematikken ved den teknologiske proces afhænger: betydelige forskelle elimineres ved hjælp af metalbearbejdningsudstyr og et nyt kontrolsystem.

En detaljeret fotoreportage om udskiftning af tandremmen på en bil på en AUDI A4 med en 1,8T ANB-motor. Først og fremmest blev alle de nødvendige komponenter til reparationen købt.
Timing reparationssæt (rem, strammerremskive, strammer) - Ina 530007010
Tandrulle bypass - VAG 058109244
Generel poly kilerem - Contitech 5PK1300
Servostyringsrem / pumpe - Gates 6301MC
Kileremskive / dæmperbolte 4 stk - VAG N10303607

Nu fortsætter vi til udskiftningen af ​​selve timingen.
Fjern kofangeren, side T25, central SW6.

For at overføre "mundkurven" til servicepositionen fjernede jeg luftkanalen, gummikappeforseglingen, jeg skruer de to fastgørelser af klimaanlæggets kompressorrør af, hovedet er 10, fra bunden, på begge sider af indsugningsrørene , en minus skruetrækker, derefter "TV", de øverste 4 stykker. Т30, lateral 2 stk. Т30, basis 7 stk. T45.Til venstre (i bilens retning) hoved-"TV"-beslaget skruer jeg et par centimeter en lang bolt fra kofangerbeslaget i, så der er et stort mellemrum mellem venstre forlygte og vingen, og jeg trækker i højre side frem så langt som klimaanlæggets kompressorrør tillader og erstatte en murstensstøtte og tømmer.

Fjern plastikmotor- og timingdækslerne.

Han fjernede klimaanlæggets kompressorremme ved at skrue rullen af, SW6-nøglen. Med en skruenøgle 17 klemte han strammeren og fjernede poly kileremmen, fjernede strammeren, nøglen 13. For at skrue den tyktflydende kobling af, fjernede han røret fra gashåndtaget, SW8 nøglen + en hjemmelavet nøgle, en minus skruetrækker.

Vi fjerner pumperemmen til udskiftning. For at låse remskiven indsatte jeg en knop mellem den trekantede flange på pumpeaksen og servostyringsremskiven. SW6 nøgle.

Jeg indstillede knastakslen og krumtapakslens mærker, drejet med uret. Tolvsidet hoved 19.

Hold krumtapakslen med en skruenøgle, skru poly-V-remskiven, SW6-nøglen af. Dette er ikke et godt øjeblik til at udskifte timingen, hvis kanterne smelter sammen i boltene (og de smelter sammen, ondskabens lov), så bliver du nødt til at fjerne klimaanlæggets radiator, servostyringens radiator, dræne kølevæsken, afbryde ledningerne og skub "TV'et" længere for at komme til disse bolte. Denne gang blev mine bolte skruet af uden problemer, da jeg allerede havde fjernet remskiven, trådt på denne rive og skiftet boltene til nye. Og denne gang satte han nye.

Gamle fotos, da remskiven ikke blev skruet af.

Fjern den nederste plastiktidsbeskyttelse, rør 10, SW5, SW6. Vi sætter mærker på det gamle bælte og bevægelsesretningen.

Som Elsa siger, kunne jeg ikke klemme strammeren med en sekskant og indsætte proppen, så jeg skruede den centrale bolt af valsen af ​​og fjernede den (første gang i min bil havde jeg brug for en nøgle til 14.), derefter strammeren ( rør til 10, rulle bypass hoved til 13) og bæltet ... Jeg kunne ikke kontrollere ydeevnen af ​​den gamle strammer, da min skruestik ikke bevæger sig så langt.

Jeg tæller antallet af tænder mellem mærkerne på det gamle bælte og overfører det til det nye.

Jeg spænder en ny rulle uden strammer, først og fremmest sætter jeg remmen på krumtapakslens remskive, oliepumpe, rullen og sidst af alle knastakselskiven. Jeg tjekker etiketterne flere gange.

Vi sætter strammeren på, trækker proppen ud.

Efter at have installeret et nyt bælte, flyttede mærkerne til gulvet i en tand, jeg har ikke en halv tand, men jeg har lidt.

For at være sikker på at alt er i orden, drejer jeg krumtapakslen et par gange, tjekker mærkerne.

Jeg spænder timingbeskyttelsen, kileremskiven med nye bolte. For at stramme pumpens remskive jævnt og stramme remmen strammede jeg hver bolt lidt efter lidt ved at dreje remskiven.

Jeg fastgør den tyktflydende kobling, sætter poly kileremmen på.

Jeg skiftede ikke klimaanlæggets kompressorremme, da det er mere levende end alt levende.

Jeg skruer på "TV'et". Først strammer jeg de øverste bolte, og sætter ensartede mellemrum mellem forlygterne og skærmene, derefter siden, de vigtigste. Jeg fastgør fastgørelseselementerne til klimaanlæggets rør, fra bunden af ​​indsugningsrørene, sætter gummihætteforseglingen på, sætter luftkanalen.

Jeg sørgede for, at den højre luge på lygtevaskermundstykket ikke stak ud af kofangeren. ALT, DET er slut. Nu, når du starter en kold motor om morgenen, er der ingen knirken/knitring.

Originale delnumre på nødvendige reservedele:
VAG 058109119C - Tandrem
VAG 058109243E - TRÆSKE, STRAMMER
VAG 058109244 - Medløbsrulle
VAG 058109479B - Tandremsstrammer
VAG 06B903137E - Kilerem alm
VAG 06B260849A - Bælte, A/C Kompressor
VAG 058145271 - Servobælte/pumpe

Hvordan udskifter man selvstændigt tandremmen på Audi A4 V6-bilen? Under

Sådan reparerer du kopholdere selv

Sådan udskiftes og repareres brændstofpumpen selvstændigt

Sådan skifter du uafhængigt olien i motoren på et bilmærke Audi 100 c3? Detaljeret

Hvordan udskifter man selv tandremmen på Audi A4 B5 1.8T? Under

Hvordan skifter du selv luftfilteret på din Audi A4 B6 bil? Under

Sådan udskifter og reparerer du selv pumpen

Hvordan man selvstændigt udskifter tandremmen på en Audi-bil

Hvordan skifter jeg selv brændstoffilteret på min Audi A6? Afslappet

Sådan udskifter du selv luftfilteret

Sådan udskifter du pakningerne selv

Sådan skifter du selv styrespidsen

Sådan udskiftes fronten selvstændigt

Hvordan man selvstændigt servicerer forhjulsophænget, og mere specifikt

Sådan udskiftes underarmene

Audi A4 og A4 Avant (Typ B5 / 8D) med 4-cylindrede benzinmotorer: ADP / AHL / ARM / ANA 1,6 l (1595 cm³) 100 hk / 74 kW, ADR / APT / ARG / AEB / APU / ANB / AWT 1,8 l (1781 cm³) 125-150 hk / 92-110 kW, sekscylindret AGA / ALF / APS / ARJ / AML 2,4 l (2393 cm³) 165 hk / 121 kW, ABC 2,6 l (2598 cm³) 1598 cm³ 110 kW, AGB / AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 HK / 195 kW, AAH / ACK / ALG / APR / AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 hk / 128-142 kW og turbodiesel /1Z / AFN / AVG / AJM / ATJ 1,9 l (1896 cm³) 90-110-115 hk / 66-81-85 kW, AFB / AKN 2,5 l (2460 cm³) 150 hk / 110 kW; Betjeningsvejledning, vedligeholdelse og reparation, ledningsdiagrammer, tekniske karakteristika, designfunktioner, enhed, diagnostik. Illustreret praktisk udgave af middelklassens personbil Audi A4 (B5) med monocoque karosserier i metal fire-dørs sedan (11.1994-10.2000) og fem-dørs stationcar "Avant" (01.1996-09.2001) for- og firehjulstræk (Quattro) modeller af den femte generation af udgivelse fra november 1994 til september 2001 år

Audi A4 / S4 Avant B5 videoolieskift i 01E gearkasse og differentiale, tændrør V6 2,7 l (Audi A4 / C4 B5 94-01)

Varmenummeret findes i tændrørsbetegnelsen.
Dechifrering af stearinlysets betegnelse:
Eksempel på Bosch tændrør
F 7 L T С R
1 2 3 4 5 6
1) W - gevind M 14 x 1,25 med flad tætning. SW 21 (SW - nøglefærdig størrelse);
F - gevind M 14 x 1,25 med flad tætning, SW 16;
M - gevind M 18 x 1,5 med flad tætning, SW 25;
H - gevind M 14 x 1,25 med tilspidset tætning, SW 16;
D - gevind M 18 x 1,5 med tilspidset tætning, SW 21.
2) Varmenummer. Den termiske skalaværdi er angivet fra 06 (kold) til 13 (varm). I dette tilfælde svarer tallet 7 til en termisk værdi på 175 (tidligere betegnelse), 6 - 200,5-225 osv.
3) A - gevindlængde 12,7 mm, normal bane for gnistudladningen;
B - gevindlængde 12,7 mm, langstrakt gnistudladningsbane;
C - gevindlængde 19 mm, normal bane for gnistudladningen;
D - gevindlængde 19 mm, langstrakt gnistudladningsbane;
L - gevindlængde 19 mm, langt forlænget gnistudladningsbane.
4) Design af elektroder: T - 3 jordelektroder.
5) Materiale af midterelektroden: kl
ingen betegnelse - Cr-Ni - legering;
C - Ni-Cu - legering;
S - sølv;
P er platin;
O - et standardlys med en forstærket centerelektrode.
6) Udførelse: R - betyder tilstedeværelsen af ​​en beskyttende modstand (for at reducere forbrændingen af ​​elektroderne).

Afmontering og montering af tændrør
Tændrør udskiftes for hver 60.000 km som led i vedligeholdelsen.
Bemærk: For en enkeltbloks lodret 4-cylindret motor (RS4), der bærer bogstavbetegnelsen ASJ / AZR, udskiftes tændrørene for hver 30.000 km. Udskiftning af tændrør til denne motor er ikke beskrevet her.
Bemærk: Udskift kun tændrør, når motoren er kold eller optøet ved berøring. Hvis tændrørene fjernes, mens motoren er varm, kan gevindet til tændrøret i letmetal cylinderhovedet blive strippet.

Bøger og manualer Audi A4 (B7) gratis

Reparations- og vedligeholdelsesmanual til Audi A4 (B7)

- reparation af Audi A4 (B7) på billeder
- bilens komponenter og samlinger er beskrevet detaljeret
- gør-det-selv fejlfinding af typiske Audi A4 (B7) fejlfunktioner
- farvede ledningsdiagrammer

Audi A4 (B7) Brugermanual og Servicemanual

- brugsanvisning
- servicemanual Audi A4 (B7)
- fejlfinding
- interaktivt ledningsdiagram

- pinout af elektriske stik Audi A4 (B7)
- funktioner i elektrisk udstyr
- eliminering af funktionsfejl i elektrisk udstyr
- detaljeret elektrisk diagram

Katalog over reservedele og monteringsenheder Audi A4 (B7)

- tabel over udskiftelighed af dele af biler Audi A4 (B7)
- beregnet til servicestationsarbejdere og bilejere
- reservedelskatalog

Reparationsmanual til Audi A4 (B7) motor

- komplette tekniske specifikationer for Audi A4 (B7) motoren
- designfunktioner og motorreparation
- gør-det-selv fejlfinding af Audi A4 (B7) motoren
- en detaljeret beskrivelse af processerne for demontering, fejlfinding og montering af motoren med fotografier

Reparation af manuel gearkasse Audi A4 (B7)

- kontrolpunktets fulde tekniske karakteristika
- design og reparation af kontrolpunktet
- eliminering af gearkasse- og transmissionsfejl på Audi A4 (B7)
- en detaljeret beskrivelse af processerne for adskillelse, fejlfinding og montering af Audi A4 (B7) gearkassen med fotografier

Audi A4 Injektor fejlkoder (B7)

- beskrivelse og diagram af injektoren
- afkodning af motorfejlkoder
- eliminering af injektorfejl
- pinout af indsprøjtning og ledninger

- Tuning af Audi A4 (B7) gør det selv
- motor tuning, body tuning, suspension tuning
- multimedie tuning guide