Detaljer: al1411dv DIY reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Når batteriet er tilsluttet, simulerer BOSCH AL 1411 DV-opladeren aktiviteten - et grønt lys blinker, der repræsenterer opladningsprocessen, det kan blinke i 5 og 10 timer, derefter lyser det konstant grønt - som om opladningen er slut. Faktisk bliver der ikke opkrævet noget. Når den er tilsluttet, svarer spændingen ved terminalerne til batterispændingen (det vil sige, at opladeren ikke giver noget tilbage). Ved udgangen fra transformeren med nuller.
Der er ingen tegn på brænding på tavlen.
Det er forbudt at skrive svar, der ikke bringer nogen fordel for spørgeren fra serien: "bring det til tjenesten", "kontakt ASC", "urentabelt" osv. Svar som disse vil blive betragtet som et vurderingssnyd, svarene vil blive slettet, og kontoen vil blive blokeret.
Hvis du forpligter dig til at hjælpe folk, så svar fuldt ud. Forklar hvorfor, hvis du for eksempel anbefaler at genoplade din telefon, så skriv hvordan du gør det. Hvis du skriver, at reparationer ikke er rentable, så forklar hvorfor.
WorkBlog om elektroniske enheder, elektroniske komponenter, elektroniske enheder, reparation af udstyr og elektronik, løsning af udviklerproblemer. Bloggens annonceindtægter (hvis den genereres!) vil blive overført til motorcyklister, der kommer til skade i trafikulykker, motorkøretøjsulykker er smertefulde og skræmmende.
En god ven ringede her og sagde - han opladede shura'en, slog stikkene ud, opladeren er intakt, delene er rene, men virker ikke. Lan, tag den.
Jeg bragte det, jeg åbner det, jeg vurderer omfanget af katastrofen. Det er Gary virkelig ikke. Jeg hænger multimeteret på nøglens afløbsspjæld i BB-delen - et sammenbrud. Lad være, Andryush, det er en højgaffel.
Dette er den første del af reparationen, og så vil der være endnu en anden:
 |
Video (klik for at afspille). |
Vidunderlig hukommelse tjent med det samme og uden indfald. Umiddelbart klatrede til afløbet, var det nødvendigt at sikre sig, at STD7NM60 ikke sparkede tilbage. Det viser sig, at der næsten ikke er nogen spændingsmargin. 540V impuls, frekvens 130 kHz.
Sidste kørsel med batteri. Okay
Nå, og diagrammet over den varme del med alle indmaden, en eller anden fremmedtalende person hjalp mig meget.
Bosch er en fed en for det lort. Til lak, lorte komponenter og en dum oplader, som de blændede ud af dette lort. At dømme efter beskrivelserne flyver disse opladere hver første gang.
Jeg er også taknemmelig for psto'en på skærmen. Jeg vil give det her. Fandt den efter renovering 🙂
her er nogle flere anbefalinger til denne oplader -
hans bord er meget dårligt, så ethvert forsøg på at lodde delene af tætningen flyver af, før du varmer dåsen på benet.
Jeg har tilpasset mig til at skifte delene uden at lodde deres ender - jeg skærer dem til roden af fræserne og lodder nye til deres ben lige fra oven -
nedenfor er en ideel fabrikslodning, også med en transyuk 3904 (i stedet for den er smd-indstillingen perfekt loddet), dioder og en feltarbejder,
pladen er lakeret, så lodning er meget problematisk,
yderligere 3,6 ohm står mellem den store kondeya og radiatoren - det er svært at bide det ud, og jeg lodder nye direkte fra siden af skinnerne -
igen, det er meget praktisk at få smd rezyuk, der går bare stierne, jeg renser den med en skalpel, en vandpyt og planter smd rezyuk,
kun det er nødvendigt forsigtigt at fjerne soden fra plasmaet og lak af brændte dele fra forsiden med en skalpe. "
Kollegaens problem er løst, deadline er allerede lang, men lad nybegynderen bidrage, for eftertiden. Jeg løb også ind i det samme TS-problem. Tak fordi du faldt over dette forum og dette emne, her er min situation:
De første to billeder viser det samme bræt, den samme oplader:
[
]( )
På de følgende billeder, en lysmodstand tættest på mikrokredsløbet, R5 - 100 kOhm, i henhold til dine kredsløb. Vær opmærksom på det, jeg var nødt til at omkoble og kontrollere alle transistorer, dioder og theristoren. indtil jeg bemærkede, at der under laklaget ikke er noget ben på denne modstand.
[
]( )
Dette billede viser tydeligt mærkningen af mikrokredsløbet, jeg ved ikke, hvem der har brug for det eller vil hjælpe, men dette er blevet spurgt mere end én gang:
[
]( )
På det sidste billede viste jeg, at jeg ændrede tyristoren 208 til 408, der var ingen andre muligheder i butikken, jeg vil returnere min egen:
[
]( )
Tak til alle de ovennævnte afmeldte for råd og hjælp!
Hej. Jeg er glad for, at problemerne med opladerne er løst. Og jeg har et problem med batteriet. Det er dødt, det holder ikke en opladning. Batterierne er nyt metalhydrid til 160 rubler / styk. Batterispændingen er 14,4 V. Jeg tænkte, at jeg kunne sætte LiIon 4stk i stedet for. Nogen kan fortælle, at opladeren til disse formål skal laves om, standard Bosch AL 1411 DV.
rus38 skrev:
. Og jeg har et problem med batteriet. Det er dødt, holder ikke en opladning. Batterierne er nyt metalhydrid til 160 rubler / styk. Batterispændingen er 14,4 V. Jeg tænkte, at jeg kunne sætte LiIon 4stk i stedet for. Nogen kan fortælle, at opladeren til disse formål skal laves om, standard Bosch AL 1411 DV.
Det er ikke så nemt (IMHO).
Ved den maksimale spænding under opladning kan afskæringen findes, og det færdige bord kan loddes ind i opladningen, og det er svært at finde ved minimumsspændingen for sådanne strømme for en skruetrækker. Medmindre du bare selv ser på det med et kompakt voltmeter og om noget, så løber for at lade.
Derudover skal du bruge batterier med god strømudgang og med samme parametre. Jeg vil groft tælle, banker på 8, controller 20, voltmeter 10, i alt 54ue. Du skal bruge 2 batterier, det ene er altid ikke nok. ”Lithium” kan ikke loddes, der er stor risiko for overophedning, kun kontaktsvejsning med nikkelstrimler, du gør det næppe selv, du skal have det med til specialisterne til ompakning , det er stadig meget. Tænk for dig selv.
rus38 skrev:
. Og jeg har et problem med batteriet. Det er dødt, holder ikke en opladning. Batterierne er nyt metalhydrid til 160 rubler / styk. Batterispænding 14,4V.
Batterimærke? Målte du spændingen på hver bank under belastning?
At batteriet døde er utvivlsomt Spændingen på bankerne under belastning målte ikke, men selvafladningen er simpelthen fantastisk. På en uge fordamper hele ladningen. Og den opladede holder ikke særlig længe. Bankerne koster 2,4 Ah, standard Boshevsky. MEN hvis du ændrer, så skift alt. -Ion, du kan prøve Rose legeringen for ikke at overophede banker, ikke noget imod, hvis de brænder.
rus38 skrev:
Jeg tænkte, at jeg kunne sætte LiIon 4 stk i stedet for.
se om denne mulighed vil være mere nyttig >> bruger stadig omarbejdet.
En interessant idé. Du får en indfødt oplader i skraldespanden, køber en kinesisk, laver batteriet om. Er det ikke muligt at overføre selve opladeren? Jeg har en liposkruetrækker, der på batteriet +, -, Termisk sensor, B1 og B2. Stik B1 og B2 er de mest uforståelige og mystiske .3 akkumulatorer i batteriet.
rus38 skrev:
Er det ikke muligt at overføre selve opladeren?
Ja, det kan også laves om, men du skal også købe en balancer og en 14 volt strømforsyning
rus38 skrev:
Stik B1 og B2 er de mest uforståelige og mystiske.
disse er balancerende stik, de sporer spændingen på hvert af de 3 batterier i batteriet
Redesign af opladere med mere
rus38 skrev:
Det viser sig at være en indfødt oplader til skraldespanden, du køber en kinesisk, du genoptager batteriet.
Med "lithium" (den unge dame er lunefuld og egensindig), "jokes" er dårlige, han tilgiver ikke, som den gode gamle "cadmium" overopladning med overophedning eller overudledning.
Derfor vejes den med en lithium balancer med temperaturfølere. Og sådanne controllere er indbygget i ethvert lithiumbatteri (telefon, bærbar computer, fotyk, shura osv.).
Lithium kan ikke udnyttes uden "hjerne" til både opladning og udledning.
På cadmium, hvis en genopladning allerede er startet på grund af for lang opladning, opvarmes den lidt for sig selv, og hvis hvilken bank af hele bundtet blev afladet mere end andre eller er afladet, eller kapaciteten er anderledes, er den overskydende energi relativt sikkert overført til varme og er sikkert fordelt mellem dåserne og det er alt, der er ikke noget at være bange for.
Og lithium, hvis du genoplader det, vil der være en brand eller broads, og hvis du genoplader et par gange dybt, død i form af et for tidligt og uundgåeligt tab af kapacitet.
Så for at indsætte batteriet og opladeren og glemme det og ikke røre det og ikke se eller være på vagt i nærheden af det med et voltmeter, bør lithium styres automatisk ved at kontrollere den personlige spænding på hver bank denne gang (dette er en cut-off for max.spænding) og temperaturfølere - det er to.
I smarte opladere er der også et balanceringskredsløb, som under opladningsprocessen regulerer ladestrømmen på hver bank, afhængig af dens grad af slid.
(Selvom Bosh-baby ikke har sådan en balancer under opladning, som i de fleste opladere til shura)
Og under drift ser controlleren ud, så der ikke er noget spændingsfald igen på hver bank, den afbryder bare belastningen skarpt.
Tak for den detaljerede afklaring Spørgsmålet er, har balanceringsopladere temperatursporing? Efter min mening ser de slet ikke på termosensoren, de kan fejle og begrænse strømmen på en syg bank, så ville termosensoren blive genforsikret. Eller hvilken slags modstand kan brænde ud i balanceringskredsløbet, og det vil sprænge fuldt ud. Eller er det hele meget usandsynligt?
rus38 skrev:
har balanceringsopladere temperatursporing?
rus38 skrev:
Eller er det hele meget usandsynligt?
lithium telefoner 
Redesign af opladere med mere
Min trafik udbrændte på Bosch AL 1411 DV, er det 15v-1A eller 18v-1?
Oplader Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, batteriet siger 14,4 v 2,4 Ah
Jeg sætter batteriet i (batterispænding 14,74) - dioden lyser ikke og blinker ikke.
Hvis "" akk sætte på ladningen og vælte K-E ved V7 "" —- 18.34 v
alle kontakter er loddet. hele dioder. en termisk sensor på et 6,08kOhm batteri, jeg ved ikke hvor jeg skal grave.
På TYN 208 går trancen direkte, og ikke som i kredsløbet - gennem dioderne!
/ diagrammet ligner det, der er tegnet ovenfor - passer ikke til min ../
Mål: - på minus
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Balu0389 skrev:
Oplader Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, batteriet siger 14,4 v 2,4 Ah
Jeg sætter batteriet i (batterispænding 14,74) - dioden lyser ikke og blinker ikke.
Hvis "" akk sætte på ladningen og vælte K-E ved V7 "" —- 18.34 v
alle kontakter er loddet. hele dioder. en termisk sensor på et 6,08kOhm batteri, jeg ved ikke hvor jeg skal grave.
På TYN 208 går trancen direkte, og ikke som i kredsløbet - gennem dioderne!
/ diagrammet ligner det, der er tegnet ovenfor - passer ikke til min ../
Mål: - på minus
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Ivan_90, Til dem der har samme spørgsmål vil jeg svare (bedre sent end aldrig): Transformeren er præcis 18V ved udgangen. Effekten er 28W (angivet på opladeren) Bosch AL1411DV, derfor bør strømmen være cirka 1,5A. Kort fortalt er transformeren 18V 1,5A ved udgangen. Desuden er brugen af en lavfrekvent transformer (lineær strømforsyningsenhed) i denne oplader ikke tilfældig, den oplader ikke med en jævnstrøm (DC) spænding, men med en pulserende spænding på 100Hz (50Hz dobbelte halvbølger taget fra en 220V by), uden en udjævningskondensator. Ifølge nogle rapporter er denne måde at oplade Ni-Cd-batterier på ganske effektiv.
Jeg er ikke sikker på, om transformeren brændte ud. Den kan være overophedet, og termosikringen er udløst. I dette tilfælde kan transformeren gendannes! Termosikringen i denne transformer er bundet til viklingen udefra, hvis du fjerner dækslet fra viklingerne fra siden af 220V-indgangen, så kan du prøve at udskifte termosikringen. Termosikringens terminaler er forbundet til transformatorens ekstreme kronblade fra støn fra 220V-indgangen. Der skal være modstand (DC) mellem de ydre kronblade
0 Ohm - termisk sikring. Vindingen (primær) er forbundet til højre og midterste kronblade - modstand (DC)
90 Ohm. En 220V ledning er loddet til venstre og midterste fane. Hvis den primære vikling (midterste og højre kronblade) ringer, og de ekstreme kronblade ikke ringer indbyrdes (modstanden er uendelig), så skal du bare udskifte den termiske sikring! Det er bedre at genoprette den oprindelige transformer end den, der blev fundet.
Der er en vis forvirring om, hvordan man korrekt navngiver TYN208: kald det "SCR" eller "thyristor". Faktum er, at i USSR blev hele familien af kontrollerede dioder, inklusive dinistorer, trinistorer og triacs, ofte kaldt tyristorer.Ordet trinistor slog dog nok ikke rod, og man begyndte at kalde det, man i den gamle skribent kalder "trinistor" som en tyristor. Og SCR (bare SCR) er markedsføringsnavnet for "trinistra" eller, som det er mere forståeligt, tyristor, dvs. styret ensrettet diode med en oplåsningskontakt (tre udgange).
Hjælp til emnet.
Symptomer: Du sætter den i en stikkontakt - indikatoren lyser konstant.
Tilslut batteriet - indikatoren vil blinke og lyse konstant. (Da jeg arbejdede, blinkede den indtil slutningen af opladningen, så var den konstant tændt.)
Derfor er batteriet ikke opladet.
Transformatoren virker, diodebroen er normal.
Der er ingen spænding ved terminalerne (uden tilsluttet batteri). (Skal det være det? Hvis den tredje terminal hænger i luften, skal der så være spænding?)
Batteriet blev midlertidigt taget væk, jeg kan ikke kontrollere spændingen under belastning.
Giver det mening at tjekke TYN208 tyristoren (V5 på radiatoren) eller er det højst sandsynligt i styringen?
Mikrokredsløb 6HKB 07501758.
Visuel inspektion afslørede ikke et problem. Der var mistanke om dårlig lodning ved V5'eren, hvis den var loddet - resultatet er det samme.
Opladning minder lidt om BOSCH AL1419DV, her var diagrammet angivet: ">
Dette diagram er:
Tilgængeligt værktøj: multimeter, loddekolbe. Intet oscilloskop.
Forum af Kostroma Jedi → Loppemarked → BOSCH skruetrækker oplader reparation påkrævet
sider 1
Du skal logge ind eller registrere dig for at sende et svar.
Opladeren AL 1411 DV har fejlet. Hvem ved, om det giver mening at reparere det, hvor meget vil det koste, eller er det bedre at købe en ny?
sider 1
Du skal logge ind eller registrere dig for at sende et svar.
Forum af Kostroma Jedi → Loppemarked → BOSCH skruetrækker oplader reparation påkrævet
Går din DVD-afspiller i stykker, behøver du ikke smide den ud eller tage den på værksted og betale penge for reparationer. Du kan selv adskille og endda reparere enheden.
Afspilleren består af en krop med en bakke til ilægning af en disk. På frontpanelet af etuiet er der: et statusdisplay, knapper til styring af afspilleren, på nogle modeller kan der være stik til tilslutning af en mikrofon, hovedtelefoner, flashdrev. Alt inde i sagen er meget mere interessant.
Kort om enhedens hovedkomponenter.
Dette er hovedelementet i spilleren. Den bruger strøm fra en skiftende strømforsyning.
Det bruges til at læse information fra en transportør. Et bredt fleksibelt båndkabel forbinder læsehovedet med hovedkortet. Alle diskmedier har et installationsspor, der kræves for korrekt drift. Det ligger i centrum. Når en disk er ilagt, flyttes laseren mod midten for at læse dette spor. Hvis aflæsningen lykkes, etableres tilstedeværelsen af disken, og først derefter tændes rotationsmotoren, og disken begynder at spille.
Motoren kommunikerer med processoren gennem driveren. Diskens rotationshastighed afhænger af signalerne fra processoren.
Dette er et mikrokredsløb, der modtager kommandoer fra processoren og styrer driften af spindeldrivmotoren, laserlinsens fokuseringsspole, laserlæserbevægelsesmotor, bakkepåfyldnings- og aflæsningsmotor.
"Hvor mange enheder og ledninger! Jeg må hellere tage den med på værkstedet!" Siger du forskrækket, mens du klemmer dig om hovedet. Men! Skynd dig ikke at spilde dine penge. Der er nogle nedbrud, som let kan identificeres og repareres med en konventionel skruetrækker.
Det kan der være mange årsager til. Lad os overveje de mest grundlæggende og almindelige. Lad os fjerne dækslet på afspilleren og diagnosticere strømkablet for intern skade. For at teste multimeterets funktion skal du tænde for det i modstandsmålingstilstand. Vi forbinder proberne med hinanden. Hvis enheden fungerer korrekt, vil displayet vise nuller. Vi fastgør de åbne sonder til ledningen. Den ene sonde til kabelkontakten ved samlingen med kortet, den anden skiftevis til en af stikkontakterne. Hvis ohmmeteret giver op til 3 ohm, er kernen ubeskadiget. Hvis mere, så er der et brud i kernen, og ledningen skal udskiftes. Hvis multimeteret ikke reagerer på nogen måde, hører kontakten på stikket og i den modsatte ende ikke til den samme leder af den elektriske ledning.Det anbefales ikke at bruge multimeteret i opkaldstilstand, da det fungerer i området fra 0 til flere hundrede ohm. Det næste trin er at inspicere for støv og hævede kondensatorer. Vi fjerner støvet, udskifter kondensatorerne. Hvis der ikke findes nogen visuelle fejl, og udskiftningen af ledningen ikke ændrer situationen, skal du tage spilleren med til et værksted.
Videoen nedenfor viser, hvordan multimeteret fungerer.
Lad os overveje de vigtigste årsager til sammenbrud og hvordan man håndterer dem.
Årsager: laserhovedet er snavset, eller laseren er ude af drift.
Det forurenede hoved blæses ud med trykluft ved hjælp af en konventionel gummipære. Objektivet tørres af med en vatpind fugtet med alkohol. Brug ikke opløsningsmidler. Du skal tørre det meget forsigtigt af med lette bevægelser. Hvis rengøringen ikke er tilstrækkelig, skal hovedet udskiftes.
