Akustik DIY reparation

Akustiske systemer er opdelt i aktive, passive, forskellen er begrænset af tilstedeværelsen af ​​lydbehandlingschips inde, drevet af elektrisk strøm. Forstærkere, filtre, grænseflader til læsning af flashmedier, afkodning af komprimerede lydformater. I sidstnævnte tilfælde tilnærmer højttalersystemet afspillerens funktionalitet. Overvej, hvad du skal gøre, når højttalerne ikke virker. Højttalerne omfatter et utal af lydgengivelsesanordninger, læserne er interesserede i, hvordan de reparerer højttalere med deres egne hænder. Du skal bruge speciel lim. I USSR's dage, BF 4, AK 20. Opløsningsmidler vælges i overensstemmelse hermed (baseret på lim). Det vil være nødvendigt at skille ad, afmontere forbindelsen og selv reparere højttalersystemet.

En bevægelig del med en stiv plade skaber luftvibrationer, som opfattes af det menneskelige øre.

Gør-det-selv reparation af akustiske systemer, der tvivler på, hvordan enheden fungerer, formodes at bruge princippet - ikke skade. Uanset størrelsen er højttalersystemets højttaler dannet af elektriske, mekaniske dele. Den første er hovedsagelig dannet af induktorer. Den anden inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufuldstændig klassificering af højttalere af akustiske systemer.

Læsere er fortrolige med naturligt forekommende lydgengivelsesenheder. Der er ikke altid en spole i højttalersystemet. Derfor udfører mesteren den korrekte klassificering af enhederne før reparationen i processen og udfører de nødvendige operationer korrekt.

Berørte enheden delvist. Lad os overveje mere detaljeret de elektrodynamiske modeller. Diffusoren danner støtten til hætten. Det er repræsenteret af udseendet af et bredt horn, hvorpå spolen er limet fra bagsiden. Fleksible kobberledere, der fører en elektrisk strøm, som stanser diffusoren indefra, passer direkte til membranhætten. Loddepunkterne er synlige fra forsiden af ​​højttaleren. Spolen er let; den er påkrævet for at give en relativt lav inerti af systemet. Selv stemmegaffel A i den første oktav ligger på 440 Hz. Det er klart, at for udsving i den angivne hastighed skal den bevægelige del af højttaleren af ​​akustikken være let.

Magneten er fastgjort på sengen. Normalt cirkulær. En induktor løber i begge retninger i hullet og flytter hætte-membranenheden. Forbindelsesledningerne laver konstante vibrationer. En centreringsskive bruges til at placere den bevægelige del langs den lodrette, vandrette akse. Perforeret stykke elastisk materiale, der centrerer hættens placering, diffuser. Centreringsskiven forstyrrer ikke forskydningen af ​​den bevægelige del langs symmetriaksen. Reparationen er latterligt enkel:

Da membranen og hætten ikke går i stykker, er det et spørgsmål om at kontrollere den elektriske installation, loddepunkterne på ledningerne, spolens integritet.

Induktansen er viklet i billedet og ligheden af ​​den gamle. Hvert lag vindinger belægges med lim BF 4. Dårlig lodning udføres på ny. Vælg den passende induktansviklingsteknik. Normalt laves en speciel enhed, dannet af to par stativer, der står overfor hinanden på et langt bræt. Begge er forbundet med aksler. Den ene indeholder kernen af ​​den nye spole, den anden indeholder den købte ledning. Det anbefales at købe ledningen med lakisolering. Det er nødvendigt at opretholde den korrekte tykkelse. Du kan måle ved hjælp af en nornemåler.

Opviklingen er relativt hurtig, mens limen tørrer. Spolerne passer tæt til hinanden og overholder shuttle-princippet. Det er vigtigt at opretholde det korrekte antal omdrejninger, placere terminalerne korrekt.

Det er ofte nødvendigt at skille en højttaler af et højttalersystem ad til reparation. Lager op med opløsningsmiddel. De limede samlinger vædes, venter på et fast tidspunkt. Bemærk venligst: fugerne er omhyggeligt rengjorte. Den laves uanset hvilken lim der bruges til at samle højttalersystemets højttaler.

Højttalere er forskellige typer højttalersystemer, hver med en begrænset frekvensgang. Alle fungerer som en slags mekaniske filter. Det sker dog, at du skal flytte rækkevidden ... Du kan hæve resonansfrekvenserne for det elektrodynamiske system ved at lakere centreringsskiven. Brugt 5-10% opløsning af ZAPON, cellulose i acetone. Lakken påføres med en blød børste i en cirkel. Undgå at justere den bevægelige del af højttaleren forkert. Ved at udføre operationerne i træk vil vi øge resonansfrekvensen med 1,5-2 gange, cirka en oktav.

For at sænke rækkevidden skal vægte limes til den bevægelige del. Den korrekte ring af pap er fastgjort på bagsiden af ​​diffusoren. Det er nødvendigt mere præcist at opretholde symmetrien af ​​arrangementet af dele. Lydtrykket falder hurtigt. Lydstyrken falder, området indsnævres fra højfrekvenssiden. Men i området for resonans vil højttaleren fungere godt.

Du kan udvide rækkevidden i begge retninger (hvis der ikke er nogen låg). I midten, forfra, er en afkortet kegle limet over induktansspolen på højttalersystemets højttaler. Massen laves så lille som muligt. Tyndt, tykt papir imprægneret med ZAPON-lak vil duge. Toppladen er lig med spolen, højden er halvdelen af ​​keglen, tilspidsningen er 70 grader. På grund af stigningen i massen af ​​den bevægelige del falder resonansfrekvensen, men den øvre kant af området stiger, takket være den stive kerne, som er hårdere end diffusoren. Som et resultat udvides spektret af de reproducerede lyde i begge retninger. Den samlede stigning vil være halvanden eller to oktaver, spillet er stearinlys værd. Sørg for at konfigurere den elektroniske del korrekt: Hvis der er passive filtre på kondensatorer og modstande, vil de begrænse (afskære) mekanikkens muligheder.

Håndværkere øger lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uafskærmet magnetisk system. Prøv at finde en eller en lignende sæt ring. Lim derefter den anden magnet på bagsiden af ​​den stående, vekselvirkningen mellem felterne vil stige, derfor vil styrken af ​​lyden stige.

Højttalersystemet er enkelt og kan gå i stykker, sagde de. Vi håber, at renoveringen forløber uden problemer.

Hvæser højttalerne? Skynd dig ikke at smide dem væk, at slippe af med hvæsen fra højttalerne er muligt og ikke så svært. Højttaler hvæsen, et ret almindeligt fænomen, findes oftest i bredbåndsakustikken, på grund af støv og alle former for affald, der er fanget mellem kernen og spolen, som, når højttalerkeglen flyttes, forårsager en ubehagelig lyd i form af en højttaler hvæsen. Højttalerreparation består i at skille højttaleren ad og fjerne kilden til den ubehagelige lyd.

En hvæsende fire-vejs koaksial højttaler fra Pioneer blev repareret. Hovedværktøjet til adskillelse af højttaleren, en almindelig flad skruetrækker og et loddekolbe.

Først og fremmest fjernede jeg buzzer-modulet. I denne model var buzzer-modulet fastgjort med en lang bolt, som var skjult under magnetmærkaten. På andre modeller kan diskanthøjttalere blot limes, i så fald skal de rives af, men før det, hvis det er muligt, afloddes ledningerne, der går til diskanthøjttalere.

På det nederste billede, hvis du ser godt efter, kan du se snavs mellem metalkernen og lydviklingen.

Efter at diskantmodulet var skruet af, og ledningerne var loddet fra det, bevæbnet med en skruetrækker, smedede han plastikdækslet, der presser diffusorens gummiophæng og blev forsigtigt, langsomt, pillet af.

Med samme værktøj pillede jeg diffusorophænget af.Med en skruetrækker er det nok at lirke den lidt af, så kan du pille den af ​​med hænderne.

Jeg loddede ledningerne af for at begynde at pille centreringsskiven af.

At pille centreringsskiven af ​​er lidt sværere end tidligere pillede dele af, du kan ikke skynde dig her, det er nemt at beskadige skiven.

Der var en masse snavs inde i højttaleren, ikke underligt at den konstant hvæsende.

På højttalerens stemmespole er ridser synlige, hvilket beviser tilstedeværelsen af ​​fremmedlegemer, isoleringen af ​​viklingen er beskadiget. Det beskyttende lag af viklingen, det er ønskeligt at genoprette, for dette kan du åbne det med lak eller epoxyharpiks over ridserne, med et lille lag.

Vi renser, vasker, støvsuger alle dele af højttaleren.

Nå, nu er den sværeste ting, der skulle stå over for reparation af højttalere, fjernelse af metalpartikler magnetiseret til kernen. En støvsuger kan ikke klare dem. Scotch kom til undsætning, ved hjælp af netop sådanne ikke snedige handlinger blev alt, der var overflødigt i dynamikken, fjernet.

Så var det nødvendigt at lime alt på plads. Jeg limede højttaleren med almindelig, universel lim.

Jeg fjernede ikke de gamle spor af lim, da det er nemt at navigere langs dem, når du limer højttaleren, hvilket giver dig mulighed for at lime den korrekt og uden forvrængninger. Men alligevel skal du kontrollere, om viklingen klæber til kernen, når diffusoren bevæger sig.

Hvis alt gik godt, er der ingen uvedkommende støj, når diffusoren bevæger sig, vi tilføjer den, lodder den, samler højttaleren.

Renoveret højttaler, afbilledet til højre. Højttalerreparationen var vellykket, alt virker og piver ikke.

Der er absolut intet i at adskille højttaleren, der er intet kompliceret, alt er enkelt og nemt, det vigtigste er ikke at skynde sig. Det tog mig omkring en time at reparere en højttaler.

Har højttaleren hvædet eller holdt op med at lyde og ønsker at vække den til live igen? Først diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu den anden kontrol. Vi sætter højttaleren på magneten og flytter forsigtigt diffuseren op og ned. Hvis du hører et raslen eller knirken, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er slibning, og viklingen er åben - du skal kontrollere ledningsevnen af ​​de fleksible ledninger fra terminalerne til lodningen af ​​viklingen. De er lavet af tråde sammenflettet med kobberårer, der knækker over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G. T.F. et passende tværsnit eller et flettebånd for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer stedet for lodning med Moment lim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, sæt højttaleren på magneten og med en vatpind dyppet i acetone, blød limen rundt om beskyttelseshætten og fjern den, lirk den af ​​med en ikke-skarp skalpel. Pil på samme måde yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lige op uden at skæve.

Jeg anbefaler ikke at løsne spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven for ikke at forstyrre centreringen af ​​højttaleren.

For at spole tilbage skal du samle en simpel enhed, hvis indretning fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del er spoleholderen. For at lave det skal du kontakte en drejer. Dornlængde 100-150 mm, materiale - ethvert metal.

Vi måler den indre diameter af spolen (x). Dornen til spolen skal have en diameter på x + 0,5 mm i den ene ende og x-0,5 mm i den anden ende.
I den store ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Vi borer et 6,5 mm gennemgående hul til tappen. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi har brug for alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og en masse tålmodighed.

Vi fortynder limen med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen ved loddepunktet og i begyndelsen af ​​viklingen ved at lime stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uden overlappende lag. Vi vikler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi forsøger at vinde ikke stramt, men stramt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme handlinger i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for at tørre. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe med at fjerne det nemt fra dornen.

Vi tjekker spolens frie spil i højttalergabet og begynder at samle.
Vi skal justere spolen nøjagtigt til midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer en film- eller røntgenfilmpakning i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Påfør et lag Moment-lim på yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven og sænk diffusoren lodret nedad uden skævhed og uden radial forskydning, tryk. Du kan vende højttaleren om på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen er tørret, skal du fjerne pakningen og kontrollere spolens frie spil i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseskappen på plads og nyder resultatet!

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør reparation af højttalere praktisk talt unødvendig, men hvis der er vanskeligheder med at købe en ny højttaler i stedet for en beskadiget eller beskadiget, så giver det mening at forsøge at genoprette den beskadigede højttaler med egne hænder. Jeg fik et par koaksiale højttalersystemer fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke. Nedenfor vil kun blive præsenteret materiale om restaurering af "kuldede" koaksial-type bilhøjttalere til brug i fremtiden i design eller installation i flervejs stationære højttalersystemer. Inden arbejdet påbegyndes, udfører vi diagnostik oplyser højttaler.

1. Tjek for "skrald". Koaksiale højttalere er ikke fuldt beskyttet mod fremmedlegemer, der falder ind i det magnetiske mellemrum, dette er især farligt for gamle biler dækket af rust eller biler, der har gennemgået karosserireparationer. Kontrol er enkelt - forsigtigt med fingrene bevæger sig diffuser inde i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt kan høres fremmede lyde: raslen, knitren, raslen, så betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Vi tager en tester og i ohmmeter-tilstand kontrollerer vi spolens modstand. Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at kontrollere de tykke fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffuseren for et åbent kredsløb. Hvis der ikke er nogen pause, er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette tilfælde af selvreparation overvejes ikke i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

1. Vi aflodder spolens fleksible ledninger fra højttalerforbindelsens kontaktsko og koaksialhøjttalerens kontaktsko.

2. Fjern de koaksiale højttalere. Reparation af højttalersystemet leveres ikke af producenten, og der er installeret koaksiale højttalere stramt... Søjlen med forstærkede diskanthøjttalere blev fjernet ved at bore en aluminiumsnitter. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. På foraene for reparation af højttalere er der måder at afmontere diffusoren og centreringsskiven på. Jeg gik også ad denne vej. Vi udfører arbejdet i det fri i mangel af åbne ildkilder! Efter at have brugt 100 ml acetone var det ikke muligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre limlinjen. For at spare tid og opløsningsmiddel blev en snor lavet af bomuldsdug placeret i stedet for limning og fugtet med acetone; om nødvendigt fortsatte befugtningen, mens den fordampede, indtil limen blev blød. Efter at have blødgjort med en tynd skruetrækker smedede han kanten af ​​centreringsskiven og løftede den over limpunktet. Med bølgen af ​​diffuseren lavet af tyndt gummi skal du være mere forsigtig og delikat for ikke at beskadige gummiet.

Hæld opløsningsmiddel på korrugeringen

4. Fjern diffuseren. Fra indespærret snavs inde i det magnetiske system kan man se, at højttalerspolens isolering rives i stykker. Det er nyttigt under et forstørrelsesglas at se graden af ​​skade for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede vindinger (ridser til en dybde på mere end 40 % af spolens tråddiameter), hvis der er mistanke om kortsluttede vindinger, så det er bedre at afvise taleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Der er ridser på spolen

5. Gabet i det magnetiske system er et trist syn. Stærk magnet holder fint metalaffald og støv fast. Jeg forsøgte at rense den mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod ikke at fjerne snavs med succes. Besluttede at bruge en kraftig luftblæsning fra en luftkompressor - det var ikke muligt at fjerne hullet! Et andet middel skulle bruges - en højtryksstråle vand fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men mellemrummet er 100% renset, og samtidig skinnede hele rammen som ny. Jeg forsøgte at gøre det omhyggeligt, da trykket af vandstrålen er meget højt, og jeg formoder, at det med særlig iver er muligt at ødelægge limningen af ​​højttalermagneten. For at forhindre rust, skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas. Og som erfaringen har vist, er det godt at forsegle hullet med tape for at beskytte det mod utilsigtet metalaffald.

1. Efter rengøring og tørring af højttalerkomponenterne samler vi strukturen. Det er vigtigt ikke at forhaste sig. Målet er at placere spolen i magnetsystemet nøjagtigt i midten og sikre, at der er frigang og ingen berøring af spolen. Fra en strimmel kontorpapir i A4-format, 10 cm bred og ca. 18 cm lang, ruller vi cylinderen op og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og ikke have fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan struktur i det magnetiske system. Du skal ikke skynde dig! Bedre at øve sig et par gange. Cylinderen skal falde til den fulde dybde af det magnetiske mellemrum, og spolen bør næsten ikke bevæge sig over den indsatte cylinder. Hvis spolen bevæger sig langs cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Indsæt cylinderen i mellemrummet

Spolen løber tæt i cylinderen

Spolen er centreret

3. Hold cylinderen i den nederste position, hæv diffusoren og smør området til limning af centreringsskiven med lim af typen "Moment". Vi orienterer spændeskiven i henhold til ledningerne på spolelederne og højttalerterminalerne samt langs udskæringerne i diffusorens korrugering. Vi limer centreringsskiven.

4. Vi limer bølgen af ​​diffuseren.

5. Efter at limen er tørret, lodder vi spolelederne til terminalerne.

6. Fjern forsigtigt papircylinderen. Kontrol af diffusorens vandring. Hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke være nogen uvedkommende lyde.

7. For at lukke det magnetiske system mod indtrængen af ​​affald forseglede jeg spolehullet på siden af ​​diffuseren med sort spunbond og på siden af ​​magneten med tape.

Lim centreringsskiven

Forsegling af diffusorhullet

Forsegl hullet med tape

8. Til sidst tjekker vi resultatet af arbejdet ved at tilslutte højttaleren til lydkilden.

Ved hjælp af denne teknik blev flere højttalere uafhængigt restaureret til installation i stationære højttalersystemer og radioer for at erstatte gamle eller iturevne højttalere.

Jeg prøvede at samle på denne måde. Det lykkedes ikke altid.
Jeg lavede monteringen anderledes. Efter limning af korrugeringen af ​​diffusoren og centreringsskiven, indtil limen er tørret, tilsluttede jeg det dynamiske hoved til en 6,3 volt transformer gennem en variabel ledningsmodstand med lav modstand.
Det var nok at røre diffuseren lidt.
I dette tilfælde er selve diffusoren centreret. Lydene forsvandt med det samme. I denne stilling tørrede han.

Ulempen ved denne metode: 50Hz er stadig svær at modstå i lang tid.

Konstanten skal tilsluttes!

Professionelle - et must, men amatører kan gøre det!

Højttalersystemer kan være aktive eller passive. Internt har de forskellige mikrokredsløb, der bruges til at behandle lyd.
For at lyden skal være af høj kvalitet, bruges mange enheder til at gengive den. Men alle disse enheder kan ikke ses med det blotte øje, da de er placeret indeni.
Men alle, der ejer dem, bør vide, hvordan reparationen af ​​højttalere foregår. Reparation af akustiske knapper og andre elementer kan udføres med egne hænder, hvis du kender højttalerenheden.
I vores tilfælde vil vi overveje situationen, hvor højttalerne holdt op med at fungere. Du skal købe speciel lim på forhånd, hvilket kan være nødvendigt under reparationsprocessen.
Generelt vil enhver hurtigtørrende lim, du kan finde, duge. Det kan bare ske, at du under demontering bliver nødt til at skille limsamlingerne ad. Derefter skal de på en eller anden måde samles tilbage.

Før du begynder at reparere dine højttalere, bør du vide, hvordan systemet fungerer. Dette er nødvendigt for ikke at skade hende i færd med at udføre visse handlinger.
På trods af højtalerens størrelse har den to komponenter: mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer en induceret strømspole.
Den anden indeholder en magnet og en speciel membran. Ved første øjekast ser denne mekanisme ud til at være enkel, men det er den ikke.
Til dette har du muligvis brug for en højttalerklassifikation:

• Hjul til rulle. Deres funktionsprincip ligner driften af ​​en gasvandvarmer (bruges til at opvarme vand). Magnetens ring får den til at bevæge sig på grund af dannelsen af ​​strøm i den.

Bemærk: enheden fungerer, så længe alle vindingerne på spolen er intakte. Derfor, hvis spolehøjttaleren ikke virker, skal du først og fremmest være opmærksom på spolens integritet.

• Tape. I dette tilfælde er den variable magnet en smal korrugering.
  Samtidig er der ingen spole indeni, som i den tidligere version. For at bruge en sådan enhed skal du købe matchende transformere på forhånd, som skal tilsluttes kredsløbet.
  Oftest er disse transformere allerede installeret fra fabrikken.

Bemærk: det er deres tilstedeværelse eller fravær, der giver dig mulighed for hurtigt at finde ud af typen af ​​højttaler.

• Isodynamisk, som omfatter en firkantet eller rund spiral. Den udfører cirkulære bevægelser sammen med membranen, idet den er under påvirkning af et magnetfelt.

• Elektrostatiske højttalere. Deres største forskel er, at de arbejder uden nogen bevægelse. Strømmen er i første omgang allerede i kredsløbet, så du behøver ikke at foretage dig noget for at det kan dannes.
  I dette tilfælde bevæger membranen sig lidt, men den udfører ingen translationelle bevægelser.

Bemærk: De er ideelle til højfrekvente højttalere.

• Kondensator, som omfatter to elektroder. En af dem er ret massiv, da den udfører en vigtig funktion - forsyningen af ​​variabelt potentiale.
  Den fungerer som en støtte for den anden elektrode. Forresten, i stedet for det andet, kan du bruge en folie snoet i et tyndt rør.
• Der findes også andre typer højttalere, men kun de mest populære og almindelige blev taget i betragtning.

Højttalerne fungerer som følger:

• Tynde ledninger går til hætten placeret på membranen. Selve hætten er fastgjort med en diffuser.
  Så disse ledninger gennemborer den, så de har adgang direkte til hætten.
• Spolen skal være let, da det er nødvendigt for at opnå lav inerti i systemet. Når alt kommer til alt er frekvensen af ​​svingninger i dynamikken enorm, derfor behøver den bevægelige del af højttaleren ikke at være tung for at bevæge sig med en sådan hastighed.
• Magneten er stationær. Oftest er det i form af en ring. En spole med en induceret strøm er placeret i hullet.
  Som regel bevæger den sig frem og tilbage. Det sætter også gang i en membran med en hætte.
  Forbindelsesledningerne er også i konstant bevægelse. For at de bevægelige dele ikke bevæger sig fra deres plads, er de forbundet i midten med en speciel skive, som hjælper med at sikre, at symmetriaksen ikke krænkes.

Højttalerreparation er en ret ligetil proces. Hætten og membranen går sjældent i stykker.
Oftest fejler spolen. Du bør også tjekke loddepunkterne på ledningerne, da det er muligt, at en af ​​dem er gået af.