Automatgear m4ta DIY reparation

En automatgearkasse er en dyr komponent. Det nytter ikke noget at forsinke reparationen, hvis den begynder at virke forkert. I en bilservice er sådanne reparationer dyre. Du skal betale for specialisternes arbejde og for detaljerne. Efter at have undersøgt markedet og prisintervallet for tjenester i dette segment, kommer bilister til den konklusion, at reparation af automatiske transmissioner med egne hænder ikke er så meningsløst et foretagende. Værkstedsmestrenes priser kan ikke kaldes beskedne, og fagligheden svarer ikke altid til prisen. Og efter nogle overvejelser kan bilister beslutte at løse problemet på egen hånd.

Uanset hvor du beslutter dig for at reparere gearkassen, foregår hele processen i henhold til følgende skema:

• diagnostik,
• adskille boksen,
• adskillelse af kassen,
• komplet sæt med reservedele,
• montering (installation),
• montering på en bil,
• diagnostik efter reparation.

For at løse problemet selv har du brug for nogle bilmekanikerfærdigheder, værktøjer, tid til at arbejde, tålmodighed og udholdenhed.

Alle automatgear er arrangeret ens, men der er to typer transmissionsstyring - hydraulisk og elektronisk. Deres renovering har nogle forskelle.

Det er vigtigt at bemærke transmissionsproblemer på det tidligst mulige tidspunkt. Så kan komplekse reparationer undgås med den korrekte diagnose. Støjsvag og jævn drift af automatgearet betragtes som normalt. Der er mange tegn på, at der er noget galt med kassen. Oftest er der tale om uvedkommende lyde, når man skifter gear eller under robottransmission. Det kan være knasende, klik. En ubehagelig lugt taler også om problemer. Det kan dukke op under langvarig eller kortvarig drift af boksen. Værre er det, hvis gearskiftet går langsommere, eller en af ​​dem slet ikke virker. Så er øjeblikkelig indgriben påkrævet.

Vær ikke doven til at kigge under bilen, den skal være ren der. Røde pletter indikerer en olielækage fra transmissionen. Det er et must at kontrollere oliestanden regelmæssigt. Normalt skal den være gennemskinnelig, rødlig i farven. Ingen brændende lugte eller mudrede nuancer! Hvis de dukker op, er det tid til at skifte olie.

Automatgear fejlfunktioner opstår ofte på grund af forkert betjening. Transmissionen bliver ubrugelig på grund af utilstrækkelig oliestand eller overophedning. Af denne grund slides gearene, maskinen kan rykke ved gearskifte. Som følge heraf kan enhver del af automatgearet fejle. Stød under kørsel indikerer overophedning af olien og udseendet af problemer i ventilhuset.

Aggressiv kørsel med hård acceleration og bremsning vil slette detaljer. Tilføjer ikke holdbarhed til kassen og kørsel i trafikpropper, glider. Alt dette fører til overophedning af kassen og har en dårlig effekt på dens generelle tilstand.

Alle fejl er opdelt i to undergrupper. De kan forekomme i

• elektronisk kontrolsystem,
• mekaniske og hydrauliske dele af gearkassen.

Hvis der opstår en funktionsfejl, går den automatiske gearkasse i nødtilstand, det vil sige, den går i tredje hastighed og skifter ikke. Det tilsvarende ikon vises på displayet.

Hvis der er opstået problemer med elektronikken, så vil det ikke være muligt at rette dem ved at reparere automatgearet. Derfor er det vigtigt at forstå karakteren af ​​fejlene.

I diagnostik er det vigtigste at indsamle de nødvendige oplysninger og fortolke dem korrekt. Derfor er det bedre at konsultere en specialist. Find ud af, hvad problemet er på servicestationen, og tag selv reparationen. Uden ordentlig erfaring og udstyr vil du bruge meget tid på diagnostik. Der er mekanisk og computerdiagnostik.

Generelt skema for diagnostiske procedurer:

• tjek olien,
• kontrollere driften af ​​motoren ved tomgang, forbindelsespunkterne for ledninger og kabler,
• bestemme fejlkoderne for driften af ​​styreenhederne (CU) i gearkassen og motoren,
• tjek afkrydsningsfeltet på en bil uden bevægelse,
• kontrollere automatgear i bevægelse,
• kontrollere trykket inde i styresystemet.

Hvis årsagen til fejlfunktionerne er elektronikproblemer, behøver du højst sandsynligt ikke at adskille og skille den automatiske gearkasse. Diagnostik af funktionsfejl i dette system udføres af kontrolenheden. Den overvåger sensorsignalerne, transmissionsforholdet og modstanden af ​​udgangskredsløbene. Funktionsfejl af sådanne dele og samlinger kan forekomme:

• input sensorer,
• elektronisk styreenhed,
• udøvende enheder af kontrolsystemet,
• krænkelse af integriteten af ​​de elektriske ledningsforbindelser.

Transmissionscomputeren modtager signaler fra forskellige sensorer. Hvis nogle parametre er ude af funktion, skriver den koden for dette problem (DTC) i hukommelsen. Du kan dekryptere sådanne numre ved hjælp af en speciel scanner.

Disse er hovedproblemerne ved selve automatgearet. De er konventionelt opdelt i tre undergrupper:

1. Skader på friktionsgrupper, bøsninger og huse, kalibere, planetgearsæt, pumpe og anden mekanik.
2. Defekt transformer. Dette omfatter:
   • brud i ledningernes splines,
   • mekanisk ødelæggelse af knivene,
   • overløbskobling,
   • slid på hovedblokeringskoblingen,
   • trykaflastning af stempelolietætningen.
   • Problemer med hydraulikpladens mekanik.

Hvis diagnosen var vellykket, og du ikke kan undvære demontering, fortsætter vi til denne fase af reparationen af ​​automatisk gearkasse.

Du skal bruge en speciel elevator eller i det mindste et udsigtshul. Samt et transmissionsstik og et sæt nøgler. Det er bedre at udføre denne procedure i en specialudstyret garage eller boks. Det vil ikke være overflødigt at invitere flere fysisk stærke fyre til at hjælpe dig med at flytte den fjernede boks. Dens vægt overstiger selv en meget stærk persons styrke. Yderligere handlingsplan:

1. afbryd alle kommunikationsrør og kabler;
2. skru drejningsmomentomformerens monteringsbolte af, såvel som motorens svinghjulsmembraner;
3. fjern og flyt gearkassen;
4. vurdere omfanget af sammenbruddet og begynde at reparere.

Inden gearkassen fjernes, skal olien ikke tappes ud af den. Glem dog ikke at udskifte beholderen på det sted, hvor olieforsyningsrørene er fastgjort, når du frakobler dem - ellers får du en grim vandpyt under fødderne.

Alle handlinger skal være forsigtige. Pludselige bevægelser kan beskadige splines på membranens indgangsaksel.

Det er bedre at udføre reparation af automatgear med dine egne hænder og have det ved hånden proprietær manual og et trykt diagram over gearkassen. Først skal du inspicere alle de systemer, der betjener gearkassen, monteringer og blokke. Derefter fortsætter vi til reparationen. For det:

1. Vi skiller gearkassen ad, vasker og tørrer delene og kontrollerer dem for defekter.
2. Vi skifter alle pakninger, tætninger, samt slidte dele.
3. Fjern inhibitorblokken og sumpen. Vi renser snavset indeni. Det ligner magnetiske metalspåner.
4. Vi fjerner ringens ledninger fra stikket og skubber dem ind i stikket.
5. Fjern ventilhuset, løsn bremsebåndsboltene. Vi vasker ventilhuset.
6. Vi tjekker koblinger, gear og planetgear for slid. Vi vil erstatte det, hvis der er et sådant behov. Alle indvendige gummibånd skal skiftes!
7. Vi åbner oliepumpen. Vi tjekker alle detaljer, især filteret. Vi ændrer det, der allerede har udtjent sin periode. Vi bruger manualen for ikke at bytte dele.
8. Vi tager ventiler og fjedre ud. Vi vasker ventilerne. Deres klæbning kan være årsagen til forkert betjening af automatgearet. Udskift akkumulatorfjedrene, hvis de er i stykker.
9. At sætte alt på plads igen. Det er vigtigt ikke at forveksle noget!
10. Vi udskifter ringe og friktionsbolte.
11. Vi tjekker gearskiftesamlingen og det store stempel og sætter oliepumpen på plads.

Samlingen foregår på hovedet.

Der er nogle punkter, som det er tilrådeligt at tage højde for ved reparation. Ofte er et transmissionsproblem relateret til filteret. Det vil ikke være muligt at ændre det uden at fjerne ventilhuset. Og når den fjernes, går pakningen i stykker. For at udskifte den skal du skille ventilhuset helt ad.Det samme gælder akkumulatorfjederen fra første til andet gear. En speciel prop tillader dig ikke at fjerne den uden at skille ventilhuset ad. Alle ventilhuspakninger er meget ens, bland dem ikke sammen. Ved at samle ventilhuset strammer vi det med en momentnøgle. Det er vigtigt ikke at overstramme her.

Hvis alle nedbrud er elimineret, installerer vi automatgearet. Øjeblikket er ansvarligt, hastværk er upassende her. Under disse arbejder skal følgende anbefalinger overholdes:

• Når den automatiske gearkasse monteres på plads, kontrolleres membranen for endeudløb ved hjælp af et indikatorhoved. Hvis en sådan fejl opstår, skal den udskiftes.
• Radiatoren skylles, indtil benzinen er ren. Derefter hældes en liter transmissionsolie i gasturbinemotoren og sættes på indgangsakslen. Du skal opnå en sikker forbindelse og en komplet pasform. Derefter skal du forankre motoren med kassen langs styrecentreringsstifterne. Krumtaphusene skal støde helt op.
• Stramning af boltene i kassen er næste trin. Derefter kontrolleres fraværet af huller langs hele planet. Efter tilslutning af alle motorveje kontrolleres korrektheden af ​​forbindelserne.
• På det sidste trin hældes olie på, og automatgearets funktion kontrolleres ved lave motorhastigheder.

Begynd med installationen af ​​kassen, sørg for at kontrollere tilstedeværelsen af ​​centreringsstifter på krumtaphusflangen - der skal være to af dem. Hvis der mangler mindst én, kan automatgear ikke monteres.

Automatgear reparation og diagnostik gør det selv - ikke en nem, men gennemførlig opgave. Ved at vælge en bil med en automatisk transmission, mener nybegyndere, at det er umuligt at reparere den derhjemme. Det er ikke sandt. Men før du beslutter dig for at udføre så vigtigt arbejde derhjemme, skal du veje alle dine muligheder. Så kommer du ikke ud for ubehagelige overraskelser under renoveringen.

Reparation af evt. automatgear fra 1 dag

CVT'er, DSG, momentomformere, nye og renoverede automatiske gearkasser, reservedele

# 1 indlæg nikvt 06-03-07, 08:10

#2 Indlæg akppist 09-03-08, 09:47

#3 Indlæg nikvt 28. marts 2010 18:06

#4 Indlæg nikvt 01. april 2010 16:14

#5 Indlæg Odessa borger 01. april 2010 16:31

#6 Indlæg nikvt 01. april 2010 16:33

#7 Indlæg Odessa borger 01. april 2010 16:37

#8 Indlæg nikvt 01. apr. 2010 16:40

#9 Indlæg Odessa borger 01. apr. 2010 16:50

#10 Indlæg nikvt 01. april 2010 16:53

#11 Besked Odessa borger 01. apr. 2010 17:07

#12 Indlæg mihailrr Lør 03. april 2010 13:41

# 13 Besked nikvt Lør 03. april 2010 16:05

# 14 Besked mihailrr Lør 3. apr 2010 18:27

#15 Indlæg nikvt Lør 3. apr 2010 23:11

Brugere, der gennemser dette forum: ingen registrerede brugere og 12 gæster

AGGREGATKA er et føderalt netværk af tekniske centre, hvis hovedspecialisering er reparation og vedligeholdelse af automatiske transmissioner af alle typer, herunder robotgear med dobbeltkobling, CVT-transmissioner og klassiske hydromekaniske automatiske transmissioner

AGGREGATKA er et føderalt netværk af tekniske centre, hvis hovedspecialisering er reparation og vedligeholdelse af automatiske transmissioner af alle typer, herunder robotgear med dobbeltkobling, CVT-transmissioner og klassiske hydromekaniske automatiske transmissioner

Hvad kan man gøre med transmissionskassen.

Du kan ændre støttelejerne på akslerne, for dette skal du flytte låseringen fra hinanden og omhyggeligt arbejde med hoveder med store diametre og en hammer.

Tomgangsgearet ZX er også fastgjort der. Der er også en hjælpeaksel med et gear og en reduceret friktionskobling. Den bruges, når vælgeren er i "1" - du vil bemærke, at kun i denne position i første gear er der motorbremsning.
Generelt kan den skilles ad - bare klem akslen inde i kassen, og flyt gear, lejer og friktionskobling til siden. Der er ingen grund til at skrue møtrikken af ​​(der er en).Vask alt, udskift olietætningerne på akslen, adskil og vask friktionskoblingen, skift gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, da reparationssættet havde stålskiver og gummibånd til denne aksel. Men generelt kan du lade det være. Ved genmontering skal du ifølge manualen sætte en ny ATP-styrehætte (selvom den gamle var som ingenting).

På kabeldrevne bokse kan du ændre den lille akseltætning på det samme kabel. Skift olietætningen på højre indre CV-led.
Det er det, boksens hovedhulrum er åbnet.

Fjern bakgearbøsningen, nålejet og ZX-gearet fra udgangsakslen. Skru bolten af ​​ZX skiftegaflen, fjern gaflen sammen med vælgerringen. Træk nu begge akselsamlinger ud sammen.

Yderligere fjernes differentialet i samlingen

Udskift tætningerne på venstre indre CV-led, indgangsaksel i momentomformerhuset.
Vær forsigtig, når du fjerner olietætninger! Beskadig ikke kabinettet, det er aluminium, der nemt rynkes og ridses. Grove ridser kan tørres af med #600 sandpapir gennemblødt i ATF i en halv time. Smør nye olietætninger med ATF. Jeg brugte en hammer under installationen - bankede forsigtigt på olietætningen i en cirkel, det mest kedelige er at indsætte de første millimeter med hele cirklen.
Der er også en kontrolakselolietætning (som overfører tilstandsskift fra vælgerkablet til boksens manuelle ventil). Denne olietætning kan skiftes uden problemer.

Fjern filteret (det kan i princippet og straks fjernes, efterhånden som kabinettet blev åbnet
Det ser ud som om det er rent, men det var værd at vaske det som snavs som fra en støvle ...
Jeg vil ikke købe en ny, jeg vaskede mig fuldstændig, og bag væggene også.
Tændt bunden af ​​lommelygten for at få frihed

generelt anbefaler mange at skifte den, hvis der var snavs i skraldespanden på den, så havde jeg nok gjort det!
Inspicering af akslen

de skulle ikke have indflydelse på arbejdet, men hvor kom sådan noget lort fra?Jeg så på billederne, hvem reparerede hvordan - den samme badass ... ja, de ligner ikke fabrikkens!
Dernæst ser vi olietætningerne på akslen

Og se, hvor de går hen
fortsættes i det følgende.

Hvad kan man gøre med transmissionskassen.

Du kan ændre støttelejerne på akslerne, for dette skal du flytte låseringen fra hinanden og omhyggeligt arbejde med hoveder med store diametre og en hammer.

Tomgangsgearet ZX er også fastgjort der. Der er også en hjælpeaksel med et gear og en reduceret friktionskobling. Den bruges, når vælgeren er i "1" - du vil bemærke, at kun i denne position i første gear er der motorbremsning.
Generelt kan den skilles ad - bare klem akslen inde i kassen, og flyt gear, lejer og friktionskobling til siden. Der er ingen grund til at skrue møtrikken af ​​(der er en). Vask alt, udskift olietætningerne på akslen, adskil og vask friktionskoblingen, skift gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, da reparationssættet havde stålskiver og gummibånd til denne aksel. Men generelt kan du lade det være. Ved genmontering skal du ifølge manualen sætte en ny ATP-styrehætte (selvom den gamle var som ingenting).

På kabeldrevne bokse kan du ændre den lille akseltætning på det samme kabel. Skift olietætningen på højre indre CV-led.
Det er det, boksens hovedhulrum er åbnet.

Opmærksomhed! Bilservicenet til fordelagtige priser. Camber check er GRATIS! Ingen køer! Reparation samme dag!

Download / Udskriv emne
Download et tema i forskellige formater, eller se en printbar version af temaet.

En automatisk gearkasse er den dyreste del af en bil at reparere, hvilket er grunden til, at når de første tegn på et problem opstår, er det nødvendigt straks at fjerne defekten. Hvis dette ikke bliver gjort til tiden, kan det i fremtiden blive til mere alvorlige problemer. Og hvis du kontakter en specialiseret service, kan reparationer der være meget dyre. Bilister, der har studeret reservedelsmarkedet, kommer til en konklusion - at det er en ret god idé at gøre det selv, da du kan spare meget.

Vi har udarbejdet denne artikel specifikt til dem, der aldrig har stødt på problemer i gearkassen, såvel som hvis du planlægger at reparere den på egen hånd.Vi vil fortælle dig i detaljer ved hjælp af et eksempel, hvordan man reparerer en automatisk gearkasse srv rd1 med egne hænder. Vi vil også dele noget interessant viden med dig, i fremtiden vil de hjælpe dig med at forlænge din bils levetid.

I det 21. århundrede er absolut alle biler, der kører på motorveje, forsikret, i tilfælde af funktionsfejl kan de fleste omkostninger dækkes. Men forsikringen angiver også betingelserne for, at reparation og vedligeholdelse kun kan udføres i særlige autoværksteder. Ellers, hvis reparationerne pludselig blev udført andre steder eller på egen hånd, vil alle garantier gå tabt.

Og hvis du alligevel beslutter dig for selv at lave reparationen, så skal du være opmærksom på, at hvis nogen dele af bilen skilles ad, er der ingen, der vil betale dig skaden på den.

Det er strengt forbudt at flytte bilen ved bugsering, især hvis der er for meget olie i kassen. Glem ikke at skifte olien i bilen - det anbefales at gøre dette hver 20. tusinde kilometer. Dette er selvfølgelig en individuel indikator, og den afhænger af mange andre faktorer, men den skal bestemt ændres oftere end én gang om året. For meget olie i kassen er heller ikke godt, fordi det vil begynde at skumme og ikke aflede varmen godt fra transmissionen. Derfor er det tilrådeligt at tjekke olien, når du især skal på en lang tur.

Hele processen foregår efter følgende plan:

Fjernelse af æsken fra æsken.

Nyt komplet sæt med reservedele.

Strukturen af ​​alle ACKP er den samme, og derfor vil den ikke give vanskeligheder. Forskellene er kun i transmissionskontrolenheden, den kan enten være elektronisk eller hydraulisk. Og derfor vil reparationsprocessen have mindre forskelle.

Mest af alle transmissionsproblemer opstår fra forkert brug af køretøjet. Nu vil vi dele de vigtigste faktorer med dig, der yderligere fører til afbrydelse af hele transmissionen:

Utilstrækkelig eller for høj oliestand, på grund af dette slides gearene hurtigt, og der kan forekomme ryk og sammenbrud ved skift;

Bugsering, vi har allerede talt om dette, og du skal huske, at du ikke skal bugsere bilen;

Skarp opbremsning og acceleration fører også til hurtigt slid på dele;

Gearknoppen sidder fast - find ud af mere om, hvordan automatgearet bliver repareret

Det er tilrådeligt at opdage uregelmæssigheder i gearkassens drift i de allerførste faser, så du ikke behøver at gå helt igennem gearkassen og blive meget spildt. Der er masser af tegn på problemer i kassen, men vi vil fortælle dig de mest almindelige:

Karakteristiske lyde ved gearskift, der kan også være en fremmed lugt;

Hvis gearet slet ikke går i indgreb, er dette et tegn på en alvorlig funktionsfejl, og nødreparationer skal udføres;

Du bør altid tjekke overfladen under bilen for eventuelle pletter. Hvis de bliver fundet, indikerer dette en lækage, og dette problem skal løses.

Reparation af denne bil kan udføres både af specialister og i hånden. Som med alle biler, for at skille kassen ad, skal du fjerne den. For at gøre dette skal du afbryde underrammedelen, adskille de nederste stabilisatorer. Reparationsprocessen består i at adskille kassen, identificere problemer og eliminere dem, og så udføres alt dette arbejde i omvendt rækkefølge. Glem ikke at kontrollere driften af ​​momentomformeren og hele dens enheds integritet. Fordi dele kan blive slidt derude, og det er ikke godt.

Dernæst bør du kontrollere tilstanden af ​​friktionssektionerne, de kan fejle meget ofte, hovedsageligt på grund af pludselig opbremsning. Når alle trin er gennemført, skal du montere kassen tilbage i bilen.Først og fremmest alle vedhæftede filer, og derefter momentomformeren, og i slutningen skal du fikse overførselshuset. Det skal bemærkes, at et sådant arbejde uden fejl kræver mindst minimal viden om bilens struktur. Du kan reparere en Honda CR-V-bil med dine egne hænder, men der er stadig sådanne tilfælde, at du bliver nødt til at kontakte fagfolk på servicestationen.

Kassen er en meget kompleks mekanisme, der skal passes på, ellers kan det føre til negative konsekvenser. Hvis du passer på bilen korrekt, er kassereparationen muligvis ikke nødvendig, selv efter 250 tusinde kilometer. Forsøg derfor at køre korrekt og ikke voldtage din bil. Et eksempel på god servicevenlighed er japanske biler fra 1980'erne. Nogle af dem har allerede tilbagelagt omkring en million tusinde kilometer. Glem ikke din bil, og så vil den tjene dig i mange år uden større reparationer.

Vi håber, at vores artikel var nyttig for dig, og du var i stand til at finde ud af, hvordan du korrekt reparerer den automatiske gearkasse "Honda" SRV RD-1 med dine egne hænder. Du bør ikke vente på det mest forfærdelige signal fra din bil, så du ikke behøver at ændre det. Vær opmærksom selv på små skilte, og så vil bilen takke dig med en lang levetid. Vi ønsker dig al mulig succes!

alle 4-trins bokse har et relateret design - M4TA / S4TA / MDMA / MDLA / S4XA, SKWA

MRVA / MCVA ELEMENT BZKA / MZKA

MP1A, MPJA / A6VA / AOYA / BOYA / MPOA / MPXA / MPWA

HONDA-maskiner adskiller sig fra andre producenter af automatgear.

Hondas gearkasser er fundamentalt forskellige fra især resten af ​​verden ved, at de ikke bruger planetgear. De er meget enklere strukturelt, mere massive og som et resultat meget mere pålidelige. De kommer til reparationer næsten som manuelle gearkasser – sjældent og med meget høje kilometertal. Men Hondas automatiske maskiner har ligesom resten af ​​verden "svage punkter" ved elektronisk styring af omskiftning: Friktionsskiver, solenoider, elektromekaniske ventiler og et ventilhus.

Honda gav navne til sine talrige modifikationer tilfældigt ved at bruge alle bogstaver (MDLA), som på bilers registreringsnumre. Sammen med bogstaver begyndte tal at blive brugt (som bestselleren - M4TA). Den eneste nyttige regelmæssighed, der kan spores, er, at for biler med firehjulstræk og forhjulstræk har modifikationen normalt de samme forskellige bogstaver # 3: MDMA (firehjulstrækker) og MDLA (foran). Nogle gange observeres sådanne bogstaverstatninger i automatiske maskiner til den samme bilmodel, men produceret på forskellige fabrikker (som for eksempel i den populære Accord-boks fra '98: Amerikansk samling - BAXA, japansk samling - MAXA)

På hvilke Honda-biler er disse mest populære 4 mørtler monteret - se tabellen til venstre. Vi møder denne klasse af 4AT-maskiner oftest på: Civic, Accord, CR-V, Odyssey, Prelude, Element og på Akurovsky 2.2CL - 3.5 RL, Integra, Legend, NSX.

Den mest populære familie af 4-trins 3-akslet transmissioner er M4TA (MDMA / MRVA / MDLA) - Honda (CR-V) med en motor fra 2 til 2,4 liter fra 1997-2001. Honda-maskiner er kendetegnet ved deres pålidelighed og uhøjtidelighed. Derfor glemmer nogle ejere at overvåge kvaliteten af ​​olien og skifte den til tiden sammen med filteret. Dette fører til forurening af ventilhusets ventiler og solenoider, olieudsultning og accelereret slid på O-ringe, koblinger og bøsninger. Normalt kilometertal før første eftersyn er 300-400 tkm.

Find reparationssæt

I Hondas udødelige maskiner kræver den første som regel reparation (udskiftning af forbrugsstoffer) en momentomformer - 380001.

Et typisk eftersyn med et skot begynder i alderdommen med et olieskift og et metalnetfilter - M4TA 96-98 filter. - nr. 380010.

Med ændringen i ventilhuset er filterophænget ændret for efterfølgende modifikationer 99-2001 (Civic / CRV) - 380010AB.

Til aldersmaskiner installerer håndværkerne et eksternt magnetisk finfilter - 100019,

Det in-line eksterne fine filter hjælper med at holde olien klar og fjerner slid på friktionsenheder.Dette anbefales til alle maskiner, der har et standardfilter med metalnet. Eksternt filter - 100019 på aldersmaskiner værd at tjekke skift hvert år eller hver 10. tkm. Flere detaljer - her .

Siden 2002, ved at bruge syntetiske olier til sine kasser, er Honda skiftet til plastfiltre med en filtmembran (MRMA / MRVA / MCTA) - 380010C.

Til eftersyn af denne familie af kasser med filter bestiller de ofte et komplet reparationssæt til pakninger og olietætninger med koblinger og stålskiver - Masterkit, samlet her - 380007.

Alle Overols

- Reparationssæt til pakninger og tætninger til M4TAMDMA (firehjulstræk) og MDLA (foran) 1997-2001 - nr. 380002A. (S4XA / M4TA / MDMA / S4TA / MDLA / SKWA) - den mest populære overhaling CR-V.

En relateret boks til denne familie blev installeret på Acura Integra i samme år S4XA (96-99) og SKWA (2000-02). Sættet inkluderer alle pakninger og pakninger, der er nødvendige og obligatoriske til skottet.

- Findes sjældnere i reparationsmaskiner CR-V af samme nummerserie fra 2002-04 - MRVA til firehjulstræk og MCVA - til forhjulstræk.

- Reparationssæt til pakninger og tætninger - nr. 380002C. (MRMA / MCVA / MRVA / MKZA / MKYA / GPPA / GPLA / MZJA / MZHA / BZJA / BCLA / MCLA / BZKA / MZKA / BZNA / MNZA / MCTA / MRCA / BZHA). Oftere bestiller de Overol fra recept.

CR-V 02-04 MRVA / MCVA. Dette sæt er også velegnet til relaterede Honda Element BZKA-MZKA (2WD + 4WD) automatiske maskiner, der blev produceret før 2006.

- Til Honda Civic Reparationssæt til pakninger og tætninger - Nr. 380002B.

Den er matchet for alle udgaver fra 97-98 (B4RA, B46A, M4RA), 99-2000 (BDRA, S4RA) og 2001-05 (BMXA, SLXA).

- Separat reparationssæt til pakninger og tætninger til 4AT Accord og Acura 2.3 CL - # 380002D. (velegnet til automatiske maskiner af Accord 98-02, både amerikansk montage - BAXA, og japansk - MAXA. Den bruges også til skottet af relaterede automatiske maskiner Acura B6VA (98-99) og Prelude M6HA fra 1997-2001).

For tidligere versioner af maskiner op til 97 år (MP1A, MPJA / A6VA / AOYA / BOYA / MPOA / MPXA / MPWA / PX4B / PX4B / APX4 / APXA / MP1A) Accord (MPZA.), Prelude (MP1A.) Og Acura 2.2 CL (A6VA) valgt Reparationssæt til pakninger og tætninger - # 380002E.

Reparationssæt til pakninger og tætninger nr. 380002G (MPZA, B7VA, B7XA, M7ZA, B7YA, B7TA) er komplet til kraftige kasser Acura 3.0 CL M7ZA (96-99). Passer også til Accord V6 (B7XA 98-02) og Odyssey 99-2001 med B7YAB7TA bokse.

Mere sjældne overoler til resten af ​​de 4-trins Honda / Acura automatgearkasser, søg under nummeret (se navnet på den automatiske gearkasse i beskrivelsen af ​​sættet) - 380002.

Udvalg af koblinger

Ved hvert eftersyn skiftes koblingskoblingerne med et sæt 380003 eller separat - 380100 og stålskiver med hele sættet - 380004.

Det mest komplette reparationssæt til koblinger og stålskiver med afstandssæt - Masterkit № 380007 .

Hondas koblinger er samtidig forenede (2-3 populære typer bruges i de fleste koblingspakker og på de fleste maskiner - til højre) og er meget individuelle (et stort udvalg af ændringer af den automatiske transmission af et lille parti med et par af deres egne, forskellige koblinger).

Derfor er alle koblingsnumre samlet under ét nummer (380100 - tryk på nummeret på den orange baggrund for at finde din clutch) og vælges efter tre parametre: diameter (ydre), tykkelse og antal tænder.

Honda koblinger lever i meget lang tid, men efter udviklingen af ​​en enorm ressource til koblingerne (over 300 tkm) eller gennemblødt i brændt olie, anbefaler producenten at udskifte dem med hele sættet, selvom, efter ekstern undersøgelse, den gamle foringer ser endnu ikke helt slidte ud. De har absorberet brændt olie og reduceret deres greb og varmeoverførselsegenskaber markant, hvilket fører til ubehagelige ryk ved skift og unødvendige dynamiske belastninger på slidte gearkassekomponenter. Slid på friktionskoblingen er normalt forårsaget af olieudsultning, så det anbefales, at alle aldre Honda holder styr på olieniveauet og kvaliteten.

Basis Honda kobling nr. 380100BD - har egenskaber: [38Tx1,9x116x81,8] hvor beskrivelsen betyder:

1.9 mm - tykkelse,

116 mm ydre diameter kobling, og

81.8 mm interiør tællerens diameter stål disk.

Udskift slidte koblingsmagneter-elektriske regulatorer: - Nr. 380423A (ledningstryk)

Koblingslåsmagnet 380425B og også populær som erstatning:

- koblingslås solenoid # 380425D.

Solenoider har i deres design et udskifteligt anodiseret hydraulisk pladeelement, som primært er udsat for slid. Ændringer efter løbeture på 200 tkm.Arbejde i snavset og overophedet olie reducerer dens ressource betydeligt.

- Det er værd at tjekke tilstanden af ​​de mest populære lejer i udskiftning, fremhævet i kataloget ( venstre ) i orange.

- Udskift de udviklede ventilhusregulatorer (380924).

For at identificere de nødvendige reservedele til reparation - brug den tilsvarende side i onlinebutikken (M4TA - for eksempel) afsnittet "Reparationssæt". For den nøjagtige ordre skal du bruge bilens VIN-kode.

Den aktuelle pris og tilgængelighed kan findes ved at klikke på varenummeret.

Hej! Jeg besluttede at skifte automatgear, jeg har et højrestyret.1997 ringede til Vladivostok for at bestille, jeg fik at vide, at jeg højst sandsynligt havde et kabel S4TA. Men for en sikkerheds skyld klatrede jeg ind under luftfilteret, der er en markering på boksen M4TA-3015384. Jeg ringede til Vladivostok igen, og de fortalte mig, at jeg har en elektronisk boks, og den vil koste 3 gange mere, og de har slet ikke nogen af ​​dem. De har kun S4TA-kabel. Jeg ringede til Omsk for at parse, de fortalte mig, at M4TA'er også er kablede, og at det er muligt at erstatte M4TA med S4TA, men hvis det konstateres, at begge er kablede og i numrene på begge automatiske transmissioner, vil det første ciffer være det samme , angiveligt angiver det drevet af en eller anden ventil: 1-kabel, 3-elektronisk. Hvordan kan man stadig skelne kabel M4TA fra elektronisk, og er det muligt at erstatte kabel M4TA med kabel S4TA?

М4ТА. Denne boks har en "tvilling" SDMA, men den blev sat på bilerne på det amerikanske marked. М4ТА blev installeret på biler op til modelår 98 inklusive, derefter blev MDMA installeret. Der er maskiner, der havde MDMA i stedet for M4TA. Sandt nok vil D3-tilstanden ophøre med at eksistere som følge af en sådan udskiftning, men den kører uden problemer. Så hvad med inkompatibiliteten af ​​M4TA er en fuldstændig brunst. Det er nemmere at finde kablet S4TA nævnt ovenfor.

Hvis du i første omgang har en elektronisk, så er dette spørgsmål generelt upassende.

Generelt kan du i stedet for S4TA sætte M4TA, MDTA uden problemer, men det modsatte er ikke muligt!

Tak for kommentarerne. Fortæl mig alligevel, hvordan man skelner et kabel M4TA fra et elektronisk? Hvor skal man lede? hvis muligt med henvisning til billedet. ellers spørger sælgerne mig hvad det er for en M4TA jeg har, men det ved jeg dumt ikke.

og er det muligt at udskifte kablet M4TA med kablet S4TA

Bogstaverne efterfølges af et tal, for eksempel M4TA-1. eller M4TA-3. ... Det er det samme med S4TA. Så dette tal angiver ventildrevet: 1-kabel, 3-elektronisk.

Hvis du ser på maskinen installeret på motoren, så skal enten et kabel eller et stik gå foran under beslaget på den nederste venstre pude.

Tom079: og er det muligt at udskifte kablet M4TA med kablet S4TA #

Messir: Tom079: og kan kablet M4TA udskiftes med kablet S4TA # #
Messir: Kan. #

Jeg ved ikke . Hvis bilen er 4WD, så absolut IKKE. Hvis 2WD - så er det i princippet muligt. Men der kan være overraskelser med gearskifteøjeblikket. Enten vil den "slå" lidt eller "indhente". Af personlig erfaring.

Generelt viser det sig, at jeg har alt, så der er en elektronisk boks i det første nummer af M4TA-3015384 og for det andet er der et kabel på gashåndtaget, ikke to. Pichal.

Er der en elektronisk S4TA, der passer til mig? Eller er det nødvendigt enten at lede efter den samme M4TA eller SDMA?

til Tom079: Hvad er problemet? Ingen måde at købe M4TA e-mail?

til vlad m: I Vladik fandt de 1 boks til 27 rubler yderligere to steder i Krasnoyarsk og Omsk kaldet, de har slet ingen elektroniske bokse. I Omsk var det 35 rubler. Og for S4TA-kablet bad de kun om 12, forskellen er mærkbar.

Nok ? Jeg tror, ​​der ikke er nogen mening i kulibnich - du skal tage din egen og tage på. Desuden har du en 4WD!

til vlad m: Giv mig nogle kontakter.

til Tom079: Chelyabinsk

M4TA boks (uden kabel, såkaldt elektronisk) ændringer til S4TA (med kabel) testet på CR-V 1998 og frem, B20B, M4TA-3, jeg giver en skriftlig rapport i den nærmeste fremtid.

Hvis det er muligt med en fotoreportage, tilføj emne B FAQ.

Andrez82: M4TA boks (uden kabel, såkaldt elektronisk) ændringer til S4TA (med kabel) testet på CR-V 1998 og frem, B20B, M4TA-3, 4WD Jeg vil give en skriftlig rapport i den nærmeste fremtid.

Alt var som det plejer, jeg kørte til garagen uden problemer, lod den stå foran garagen i to timer, startede så og tændte på D4'eren, og bilen trillede ned ad bakke som i frigear.

Søgningen efter M4TA-3 maskinpistolen på den automatiske demonteringsgård i Irkutsk gav ikke noget resultat, så det blev besluttet at prøve at installere S4TA-1. Denne boks blev købt for 10.000 rubler. Der blev også fundet et beslag til fastgørelse af det automatiske gearkabel og et to-kanals gashåndtag.

Desværre tog jeg ikke et billede af erstatningen.

Jeg vil ikke beskrive demonteringen af ​​den eksisterende automatgearkasse, alt er enkelt der.

Ved installation af den nye automatgearkasse blev krumtapakselolietætningen, momentomformerens olietætning og to drivakselolietætninger udskiftet undervejs.

Efter installation af den nye boks forbinder vi alle elektriske stik, undtagen det lineære magnetstik, fordi på S4TA-1 findes den ikke og hovedakselstikket når ikke sensoren, pga denne sensor er ikke placeret ved siden af ​​den lineære magnetventil, men ved siden af ​​modakslens magnetventil. For ikke at ødelægge ledningerne blev de tilsvarende sammenkoblinger fundet under demontering, og der blev lavet en forlængerledning. For at der ikke var nogen fejlkode for den lineære solenoide, blev den fjernet fra den gamle boks, pakket ind i polyethylen, fastgjort på et praktisk sted (så den ikke dinglede på ledningen), og stikket blev simpelthen forbundet til det.

På gasspjældhuset er der to tomme gevindhuller, hvortil henholdsvis automatgearkabelbeslaget er fastgjort og automatgearkabelkappe er fastgjort, gashåndtaget skifter til en to-strenget, hvortil gaskablet og automatgearkablet klæber sig til. .

Måske efter at have slået tændingen til, vil D4 blinke (lineær solenoidfejl), så er det nødvendigt at slette fejlhukommelsen.

Den indfødte kontrolenhed tog surrogatboksen til sig selv. Selvom der var tale om, at det var nødvendigt at installere styreenheden fra S4TA automatgearet.

Du bliver også nødt til at justere det automatiske gearkabel lidt.

Arbejdet blev udført i en simpel garage alene.