Adlx65ndc3a gør det selv reparation

Lenovo strømforsyning, model ADP-065KH B 20V 3,25A.
PWM DAP013F, nøgle 2SK3569, pnp transistor i porten; i den sekundære DAS001. 2-polet stik.

Sprunget sikring, PWM, modstande i feedback og i gate, en 0,2 Ohm modstand i source, PNP transistor i gate. 120uFx420V kondensatoren var hævet og dryppede.

Jeg erstattede alt brændt, vasket, tørret. Shim fandt ikke DAP013F. Der var DAP013D, og ​​satte det. For pålidelighedens skyld udskiftede jeg nøglen med FDPF10N60Z.

Jeg tænder den gennem lampen, lampen lyser ikke. Ved udgangen af ​​strømforsyningsenheden "0.0" vises spændingen ikke selv i kort tid.
MEN!
På PWM-strømkondensatoren 9-13V i hop.
Jeg forsøgte at afbryde optokobleren - outputtet er uændret.

Spørgsmål:
1. Fortæl mig om PWM'erne, er der nogen, der har nogen oplysninger om, hvordan DAP013F adskiller sig fra DAP013D?
2. Hvor skal man lede efter en fejl?

Ved køb af en bærbar eller netbook, eller rettere ved beregning af budgettet for dette køb, tager vi ikke højde for yderligere tilknyttede omkostninger. Selve den bærbare computer koster for eksempel $ 500, men en anden $ 20 taske, $ 10 mus. Batteriet, når det udskiftes (og dets garantilevetid er kun et par år) vil koste $ 100, og det samme vil være prisen på strømforsyningen, hvis det brænder ud.

Det er om ham, samtalen vil gå her. En ikke særlig velhavende ven holdt for nyligt op med at arbejde med strømforsyningen til en Acer bærbar computer. Du skal betale næsten hundrede dollars for en ny, så det ville være ret logisk at prøve at ordne det selv. Selve PSU'en er en traditionel sort plastikboks med en elektronisk pulsomformer indeni, der giver en spænding på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare computere, og den eneste forskel mellem dem er strømstikket :). Umiddelbart giver jeg her flere diagrammer over strømforsyninger - klik for at forstørre.

Når strømforsyningen er tændt, sker der intet - LED'en lyser ikke, og voltmeteret viser nul ved udgangen. At tjekke strømkablet med et ohmmeter gav intet. Vi skiller sagen ad. Selvom det er lettere sagt end gjort: der er ingen skruer eller skruer med her, så vi knækker det! For at gøre dette skal du sætte en kniv på forbindelsessømmen og slå den let med en hammer. Overdriv det ikke, eller skær brættet over!

Efter at sagen er lidt adskilt, indsætter vi en flad skruetrækker i det dannede mellemrum, og med kraft trækker vi langs konturen af ​​forbindelsen af ​​sagens halvdele og bryder den forsigtigt langs sømmen.

Efter at have adskilt sagen, tjekker vi brættet og dele for noget sort og forkullet.

Opkaldet til indgangskredsløbene til 220V netspændingen afslørede en funktionsfejl - dette er en selvhelbredende sikring, som af en eller anden grund ikke ønskede at komme sig efter en overbelastning :)

Vi udskifter den med en lignende eller med en simpel smeltbar med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften af ​​strømforsyningsenheden. Den grønne LED lyser op, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​19V, men der er stadig intet på stikket. Mere præcist, nogle gange glider noget, som om ledningen er bøjet.

Vi skal også reparere strømforsyningsledningen til den bærbare computer. Oftest opstår der en pause på det sted, hvor den er sat ind i etuiet eller ved strømstikket.

Vi skar det af først ved kroppen - uden held. Nu i nærheden af ​​stikket, der er sat i den bærbare computer - igen er der ingen kontakt!

En hård sag - en klippe et sted i midten. Den nemmeste mulighed er at skære ledningen i halve og lade den arbejdende halvdel ligge og kassere den ikke-virkende. Og det gjorde han.

Lod stikkene tilbage og test. Alt fungerede - reparationen er slut.

Det er kun tilbage at lime halvdelene af sagen med lim "øjeblik" og give strømforsyningen til kunden. Hele BP-reparationen tog ikke mere end en time.

Ved undersøgelse blev en udbrændt transistor K10A60D fundet ændret til P10NK60ZFP, og de smeltede modstande R5 - 0,18 ohm blev erstattet med 0,15 ohm. R36 3 Klump udskiftes med en ny.4,7 * 50V kondensatoren blev udskiftet med en ny.

En spænding på omkring 297 er til stede over den store kondensator.

Men udgangsspændingen dukkede ikke op. Fortæl mig, hvor jeg skal måle yderligere, og hvordan jeg ser efter en fejl.

Sig mig, er der et diagram for det?

Det er nemt at tegne den varme del
denne tabel hjælper dig med at finde et passende shim

hvis jeg forstår det rigtigt, så er dette 22ARZV, men hvordan tjekker man det?

godt, i det mindste kunne de have gættet at tjekke det ved hjælp af strøm-, driver- og OS-stifterne.

Fandt dette på internettet

Mærkning 22ARZV
Konklusioner.
1. efter tavlen at dømme, overspændingsbeskyttelse, termisk beskyttelse ..
2. FB
3. CS
4. GND
5. DRV
6. VCC

Jeg måler den op med en tester og sætter den sorte ledning på den 4 fod, og på resten viser den 58 volt overalt.

Eller skal du bare tjekke det med et oscilloskop?

Og fortæl mig, hvad jeg skal erstatte der, det vil sige, jeg kan ikke finde denne 22ARZV, hvor jeg kan finde den.

Under mikroskopet dukkede tilsyneladende små kugler af tin op fra den. Mest sandsynligt er den død end at erstatte den?

mde. og at tegne en skematisk og tænke lidt hvordan, hvor og i forhold til hvilke målinger man skal lave betyder ikke at tilbyde? forsøg på at finde et færdiglavet hulkort på internettet er prisværdigt, men lær stadig, hvordan du selv slår dem.
tegne, tænk, kig igennem nogle dokker med passende fittings, såsom en slags NCP1250, der kom til hånden, tænk over hvilke parametre der er nødvendige i kredsløbet og se efter analoger i butikkerne.

Jeg forklarer situationen.
Tidligere tog hviderussere tonsvis af dem til restaurering fra mig.
Jeg købte den i lod hos embedsmændene.
Så ændrede de profilen og holdt op med at tage.
Nu er der rester af dengang - omkring 500.
LANGSOMT sælges til renovering eller på ledninger til den faktiske pris af ORIGINAL ledninger.
Hvis nogen er interesseret, kan jeg enten smide resten eller endda genoptage købet af partier med defekte strømforsyninger.

Og derfor opstod allerede ideen om at bryde strømforsyningsenheden, lade ledningerne være til salg og sælge strømforsyningsenhederne til raffinering (hvis nogen ikke ved det, til forarbejdning til kobber, aluminium og ædelmetal).
De køber også plastik til genbrug, men det er billigt, så jeg smider bare plastikken.
For der er ikke plads til konsolidering.

Yderligere - jeg lytter til eventuelle forslag.
Bedre i LAN og med telefoner (og tidspunktet for opkaldet på MSC - jeg har næsten ingen grænse i Den Russiske Føderation (kun Krim og noget som Yakutia er ikke inkluderet der)

_________________
ACODIS - Akodis
Levering af reservedele og komponenter til bærbar reparation.
Matricer
Tastaturer
Kølesystemer

I dag vil jeg tale om hvordan man forsigtigt åbner en limet (loddet) strømforsyning fra en bærbar computer, skærm eller printer... Sådanne strømforsyninger findes ofte, og mange har mange spørgsmål - hvordan man åbner dem uden at knække dem overhovedet... Emne for i dag - ekstern limet strømforsyningsenhed SAD04214A fra Samsung 960BF skærm... Forresten er den erklærede funktionsfejl hos dette par en spontan lukning.

Jeg vil fortælle dig, hvordan du adskiller Samsung SyncMaster 960BF-skærmen senere. Så vi har en strømforsyning, hvis output har 14 volt konstant spænding og en maksimal strøm på 3 ampere.

Stikket til denne strømforsyningsenhed er lavet, vi kan sige klassisk - den interne udgang er "+14 V", den eksterne er den fælles ledning.

Sådan ser det ud strømforsyning søm monitor inden adskillelse.

Især for læserne tog jeg fart video af demonteringsprocessen... Denne video er velegnet til enhver limet strømadapter til bærbar computer, skærm, printer eller andet udstyr. Hovedprincippet er at indsætte et skarpt værktøj i sømmen på strømforsyningen og selvsikre slag del det i to.

Sådan skal det se ud strømforsyningssøm efter åbning.

Da jeg tog pladen ud, så jeg en karakteristisk mørkfarvning af printet, hvilket indikerer overophedning elementer på tavlen.

Som resultat dårlig kvalitet lodning på fabrikken - der er dannet mikrorevner i loddet. På grund af dette steg modstanden af ​​"modstand-spor" kontakten, og den begyndte at varme op mere intenst, hvorfra mikrorevnen voksede, fordi den mekaniske styrke af loddet, som det er kendt, falder med stigende temperatur. Første mikroknæk under modstanden.

Den anden mikrorevne i loddet.

Den tredje revne blev opdaget allerede kl slingrende modstand, hvis ben er loddet til brætsporene på dette tidspunkt.

Over modstandene er fyldt med en slags gummiskum. Det er muligt, at det forværrer varmeoverførslen mellem elementerne inde i strømforsyningshuset.

Vi fjerner denne lim og ser overophedede modstande... Malingen blev endda forkullet på dem på det punkt, hvor metalledningerne var forbundet til modstandshuset.

Vi lodder disse modstande og skifter til lignende. Modstanden til venstre er 33k ohm og højre er 33 ohm.

Jeg bestemte det ved modstandsmærkningstabel farvekodet ring.

Loddemodstande på plads og vi fortryder ikke lodning og flusmiddel... Overophedede puder på PCB-sporene holder ikke loddet godt.

Det er hvad skete fra siden af ​​radioelementer.

Sørg for at tjekke tilstand af elektrolytiske kondensatorer, som er bange for overophedning. Bare se på, hvor flad toppen er for at sikre, at alt er okay. Men hvis du ændrer, så kun for kondensatorer Rubycon 1000 uF 25 V og kondensatorer Nippon 2200 uF 25 V... Der er billigere af de anstændige (men altid med 105 grader) Samwha 2200 uF 25 V.

Dette afslutter reparationen af ​​strømforsyningen. Det er tilbage at samle alt tilbage i sagen og kontrollere for stabilitet. Nu kan du mærke, hvor omhyggeligt du adskilte strømforsyningskassen. Hvis begge halvdele konvergerer med en sømbredde på omkring 1 mm, så er alt fint, hvis mere, så kan plastikgrater langs sømmen forstyrre. De skal fjernes med en kniv eller sideskærer.

Så snart vi opnår en tilfredsstillende søm, dryp et par dråber (jeg drypper normalt ved 6-8 punkter) på sømmen af ​​"Second" type lim og tryk kroppen med noget tungt i 5 minutter. Nu er alt klar - repareret strømforsyningsenhed SAD04214A fra Samsung 960BF monitor og limet tilbage efter åbning.

Glædelig renovering!
Din loddemester.

Glem ikke at tjekke C107 med en måler. I 90% af tilfældene enten udtørret eller lækket.

Tak for tilføjelsen. Jeg er fuldstændig enig.

Der var faktisk et problem i ham - kortslutning.

Du måler aldrig ESR på ledere, men forgæves!

Hvis jeg havde noget at måle, så ville jeg måle det. Og så opfordrer jeg bare til et sammenbrud. Men Underzen har ret, ESR bør ideelt set måles.

God eftermiddag. Interessant websted, tak fordi du deler din bedste praksis ...

Vedrørende strømforsyningsenheden i forseglede kasser (selv "i gafler"). Når de lærte mig, så besluttede jeg at dele - din idé er korrekt, du skal åbne den ved sømmen med en ivrigt stærk kniv, ikke meget hærdet, for ikke at bryde. Det vigtigste højdepunkt er at sætte PSU'en i fryseren i en time eller to. Frosset plastik meget godt, så revner langs sømmen, selv stærkt limet (på grund af inhomogenitet). Nogle gange banker jeg endda bare i sømmen med en tung hammer for ikke at ødelægge udseendet. Naturligvis er pausen i reparationen forsinket på tidspunktet for optøning og fordampning af fugt, men chldopotten er mindre, og kvaliteten er bedre.

For det andet har folk ret, når de taler om ESR. For et par år siden tvang livet mig lige så hårdt til at gå i gang med reparationen af ​​næsten computerudstyr. 99% af strømforsyningsenhederne er allerede pulserede, deres diagnostik ved hjælp af ESR bliver nogle gange til en rutine, og ikke fejlfinding, hej! Her er en enhed, som jeg har brugt i lang tid, jeg prøvede en masse af alt og slog mig ned på dette særlige design. Løb langs grenen, hvis det ønskes. Generelt er alt planlagt i kajen kl. 1.01.

Tak for dit råd))) Jeg vil forbedre mine færdigheder))) Lev og lær!

Godaften, kammerater. Jeg har brug for din hjælp! Jeg er en glad ejer af samsung syncmaster 960bf-skærmen! Skærmholderen er i stykker!

Epoxy "Second" for at hjælpe dig)))

Tak! Tror du, at dette vil hjælpe?

Ja, hvis du affedter plastens overflade, sliber den og forstærker den med metal, holder epoxyen godt. Jeg gendannede bærbare computere på denne måde.

Godmorgen Loddemester! Jeg kan sende dig et billede af mit sammenbrud for at forstå, hvad der skete med mig! Send mig venligst din e-mailadresse!

God eftermiddag. Jeg har brug for din hjælp, jeg har en 960-skærm, når strømmen er tændt, begynder tænd/sluk-knappen på skærmen at blinke, jeg bemærkede, at indtil strømforsyningsenheden varmer op, eller du varmer den op, tændes skærmen ikke. Hvad skal man gøre?

Du skal reparere strømforsyningen. Adskil og kontroller kondensatorer og lodning. Hvis det ikke hjælper, så skriv.

Dejligt indlæg. Selv var han engang glad for radioelektronik. Jeg har 5 stjerner og succes i udviklingen!

Tak Ivan. Og held og lykke til dig med din blog)))

Vyacheslav, der er to muligheder - enten er elektrolytkondensatorerne tørre - udskift dem (start med en lille 47 mikrofarad 50 V), eller der er dannet en mikrorevne i lodningen - lod brættet. Resten er usandsynligt.

Hej!
I dag har jeg udskiftet 4 kondensatorer (der er vist kun 4 af dem).
Effekten er "0".
Den slukker alligevel.
Jeg gik til reparation af bærbare computere på radiomarkedet. Der sagde de snedige mennesker direkte, at lodning af kondensatorer til ét sted. Og de sagde, at de vidste, hvad der var i orden der. Men de nægtede blankt at fortælle mig det. Som: Betal pengene, så reparerer vi dem selv, og beholder kondensatorerne for dig selv.
Kan du rådgive om hvilket forum man skal konsultere?

Over tid mister den bærbare computers batteri sin oprindelige kapacitet, hvilket påvirker enhedens batterilevetid. Hvis din bærbare computer kører på fuld opladning i cirka en time eller overhovedet holder op med at tænde uden en tilsluttet strømadapter, skal du ikke skynde dig for at købe et nyt batteri, i nogle tilfælde er det muligt at genoprette den bærbare computers batteri selv.

Hvis dit batteri begynder at tømmes for hurtigt, kan du prøve at kalibrere det først. Den mest pålidelige måde er at bruge et særligt værktøj, som kaldes forskelligt afhængigt af producenten. For eksempel er det for Lenovo bærbare computere Energy Management, for Aser er det Aser Care Center. Pointen er, at det er nødvendigt at starte en tilstand gennem værktøjet, som først aflader batteriet helt og derefter fuldt oplader det. Under kalibreringen må du ikke tage strømadapteren ud, afbryde strømforsyningen eller bruge en bærbar computer. Processen kan tage fra 2 til 10 timer. I nogle tilfælde kan kalibrering hjælpe med at genoprette enhedens tidligere autonomi.

Hvis kalibreringen ikke giver de ønskede resultater eller, som beskrevet tidligere, den bærbare computer ikke kører på batteri, før strømadapteren er tilsluttet, er det tid til at begynde at reparere batteriet.

• brødbræt kniv;
• multimeter;
• et loddekolbe med en effekt på ikke over 40 W;
• flere bilpærer med en effekt på 21 W;
• cyanoakrylat lim.

Da batterier til bærbare computere er gjort ikke-adskillelige, bliver du nødt til at bruge en brødbrætkniv eller en anden skarp genstand for at åbne dens etui. Find sømmen på batteriet og klip det forsigtigt. Gør dette forsigtigt for ikke at beskadige de interne komponenter.

Før du fortsætter med de yderligere trin, skal du sørge for at bestemme typen af ​​dit batteri, da dette vil påvirke gendannelsesprocessen. Hvis den bærbare computer er ny, har du højst sandsynligt et lithium-ion (Li-ion) batteri, og hvis den bærbare computer er mere end 3-4 år gammel, kan den have et nikkelmetalhydrid (NiMH) batteri.

Hvis den beskrevne metode ikke giver resultater, skal du skifte alle batterierne på én gang. Sanyos 2.100 mAh NiMH-batterier er perfekte. Ved udskiftning må du ikke bruge et loddekolbe til at lænke batterierne. Lav i stedet kontaktholdere og lod forbindelsesledningerne fast til dem.

Disse batterier er farlige, så vær ekstrem forsigtig ved reparation. Sørg for, at batteriet er helt afladet, før du starter.

1. Bestem den nominelle batterispænding ved at tælle antallet af batterier og gange den resulterende værdi med 3,7;
2. lod pærerne til de ekstreme udgange af de serieforbundne elementer;
3. kontroller spændingen - hvis den svarer til den nominelle, så gå til det femte punkt (bemærk, hvis den bærbare computer ikke fungerer på batteristrøm, er controlleren højst sandsynligt ude af drift);
4. hvis spændingen er mindre end den nominelle, er det først og fremmest nødvendigt at aflodde controlleren og derefter alle elementerne fra hinanden og kontrollere spændingen af ​​hver separat, mens alle elementer med en spænding væsentligt mindre end 3,7 V skal udskiftes med nye;
5. brug en pære til at aflade alle batterier til 3,2 V;
6. lim derefter batterikassen, indsæt den i den bærbare computer og udfør den fulde opladning.

Et andet problem, der opstår med lithium-ion- og lithium-polymer-batterier, hvis de ikke har været brugt i lang tid, er spændingsfaldet til et niveau under den tærskel, hvor sikkerhedsregulatoren udløses. I dette tilfælde er batteriet ikke opladet, og spændingen på dets kontakter er nul. For at løse problemet er det nødvendigt at tilslutte den bærbare computers strømforsyning til den serielle kæde af battericeller gennem en 5 W pære og oplade batteriet til en spænding på 3,4 V pr. celle.

Den største fordel ved en bærbar computer frem for en stationær computer er evnen til at tage den med dig [. ]

Opmærksomhed! Denne artikel er kun til informationsformål, prøv under ingen omstændigheder at [. ]

Mange pc-brugere kan før eller siden komme i en situation, når de tilslutter [. ]

Et korrekt fungerende genopladeligt batteri giver mening til eksistensen af ​​en bærbar computer, da enheden i dens fravær [. ]

En router bruges til at forbinde flere enheder til internettet, en computer, bærbar computer og andre, via kablet eller trådløs teknologi og skabe et lokalt netværk mellem disse enheder. Samtidig implementerer routeren en barriere mellem det lokale netværk skabt af den og internettet. Grundlæggende fungerer routere ved hjælp af NAT - Network Address Translation. Nogle gange leverer udbydere routere med forbindelsen, routeren kan være inde i et DSL-modem eller kabel eller købes separat. Men som enhver elektronisk enhed kan routere fejle, og mange fejl kan elimineres derhjemme på egen hånd. Lad os overveje nogle almindelige fejlfunktioner af routere og metoder til deres eliminering, reparation af en d-link-router.

Oftest fører følgende årsager til routerfejl:

1. store spændingsstigninger i netværket,
2. overophedning af routeren,
3. router software går ned (firmware går ned),
4. højfrekvent interferens af elektromagnetisk stråling under et tordenvejr (i dette tilfælde brænder wan-porten oftest ud, hvis udbyderen ikke installerer lynbeskyttelse på sit kabel),
5. menneskelig faktor.

Hvis routeren ikke fungerer, kan den miste datapakker, arbejde på internettet, og det lokale netværk bliver forstyrret, firmwaren går tabt, routeren kan slukke, alle indikatorer blinker.

Løsning af en funktionsfejl relateret til umuligheden af ​​at indtaste routerens indstillinger på dens netværksadresse 192.168.0.1

Hvis siden med routerindstillinger ikke åbnes efter at have indtastet adresselinjen på routerens netværksadresse, skal du udføre følgende handlinger for at fjerne denne fejl:

• Tjek først, at du har indstillet netværkskortet til automatisk at hente IP-adressen og DNS-adressen (ved hjælp af en direkte forbindelse til routeren).

• Hvis indstillingerne på netværkskortet er korrekte, skal du bruge kommandoen Kør (tryk på tastekombinationen Win + R), derefter indtaste - cmd og trykke på enter. Nu skal du indtaste ipconfig på kommandolinjen.

I de viste indstillinger skal du se, hvilken værdi der er modsat påskriften - Standardgateway. Denne adresse bruges til at indtaste routerens indstillinger. Hvis værdien af ​​denne adresse ikke svarer til standardværdien, kan routeren være konfigureret til et specifikt netværk med egne krav. I dette tilfælde skal du nulstille denne værdi til fabriksindstillingerne. Nogle gange indeholder dette felt muligvis slet ikke adresseværdien, og du skal også nulstille routeren. For at nulstille routeren skal du trykke på og holde Reset-knappen på routeren nede i et stykke tid. Normalt er fem eller ti sekunder nok. Knaphullet er smalt nok, så du kan bruge en kuglepen, nål eller papirclips til at trykke på det.

Hvis det ikke hjælper at nulstille routeren, kan det hjælpe at afbryde ISP-kablet fra din router. Træk udbyderens kabel ud af routerstikket, og konfigurer routeren uden et kabel tilsluttet. Derefter kan du tilslutte kablet til routeren igen.

Tjek også firmwareversionen installeret i routeren.Tjek den seneste firmwareversion på producentens websted og opdater den om nødvendigt. Du kan også tjekke driverne til dit netværkskort på din computer og geninstallere dem, hvis det er nødvendigt.

For at fejlfinde et problem med ikke at gemme indstillingerne for routeren, eller hvis det er umuligt at gendanne indstillingerne fra en separat fil, kan du prøve at udføre disse handlinger ved at åbne en anden browser. Denne metode kan hjælpe med andre routerfejl.

Der kan være mange årsager til en sådan fejl, og de er alle nogenlunde lige almindelige. Lad os overveje de vigtigste mulige årsager.

Hvis netværket på din router ikke vises på den bærbare computer på listen over tilgængelige netværk, skal du kontrollere, at det trådløse netværksmodul er tændt. Dette kan gøres ved at se på adapterindstillingerne i Network Sharing Center på din bærbare computer. Den trådløse forbindelse skal være tændt. I slukket tilstand bliver den nedtonet, og du bliver nødt til at tænde for den trådløse forbindelse. Hvis du ikke kan tænde den, skal du tjekke, om der er en Wi-Fi-kontakt på din bærbare computer, og tænde den.

Hvis, på trods af at den trådløse forbindelse forbliver tændt, men viser status - Ingen forbindelse, så bør du kontrollere, om de korrekte drivere er installeret til Wi-Fi-adapteren, og om nødvendigt installere dem. Driverne skal downloades fra webstedet for producenten af ​​dit udstyr. Dette undgår mulige driverinkompatibilitetsproblemer.

Derudover kan du prøve at gå til routermenuen og ændre værdien for indstillingerne der og ændre b/g/n-parameteren til b/g. Hvis denne ændring hjælper, betyder det, at 802.11n-standarden ikke understøttes. Du kan også se, hvordan den trådløse netværkskanal er angivet i de samme indstillinger, og hvis den er sat til Automatisk, så vælg en kanal fra listen.

Hvis du har hyppige forbindelsesafbrydelser under arbejdet, anbefales det at opdatere routerens firmware. I mange tilfælde vil denne procedure løse problemet.

Nogle gange, når du arbejder med nogle internetudbydere for at få adgang til lokale ressourcer (torrent-trackere, spilservere), skal du konfigurere statiske ruter i routerindstillingerne. Sådanne indstillinger kan findes på fora hos den udbyder, der giver dig internettet.

Mange har sikkert allerede stødt på, at det svageste punkt ved mange routere er deres strømforsyninger. De bryder ofte ned på grund af store spændingsfald i elnettet og svigt af individuelle elementer som følge af langt arbejde.

Defekte elementer eller elementer af lav kvalitet, et kredsløb, der ikke er designet til en vis margin, kan også føre til nedbrud. Der kan skelnes mellem nogle typiske fejl på strømforsyninger. I denne artikel vil vi overveje at reparere en strømforsyning til en D-Link-router. Strømforsyninger som JTA0302D-E og lignende bruges til Asus og D-Link routere, designet til en udgangsspænding på 5V og en maksimal strøm på 2-3 A. Udseendet af sådanne strømforsyninger kan ses på figuren nedenfor .

Hvis vi overvejer kredsløbet og designet af lignende strømforsyninger, så er dette et diagram over konventionelle single-ended switching strømforsyninger. I sådanne kredsløb bruges en PWM-controller til styring, som styrer driften af ​​en felteffekttransistor, som er forbundet til dens udgang. Som følge heraf reduceres spændingen til den ønskede værdi og ensrettes, og den tilføres udgangen. Et skematisk diagram af en sådan strømforsyning kan ses i figuren nedenfor. I dette diagram, afhængigt af strømforsyningens model, kan der være nogle mindre ændringer i ratingen af ​​individuelle komponenter. Strømforsyningen leverer en spænding på 5 volt. Denne spænding bør ikke falde væsentligt under belastning (med routeren tændt).

For at reparere strømforsyningen skal du muligvis bruge en loddekolbe, lodde, multimeter, kniv og elektrisk tape. For at åbne strømforsyningens plastikkasse skal du skære den limede søm af sagen. Denne operation kan udføres med en kniv, men det er mere praktisk at bruge en lille boremaskine til disse formål.

Hvis man ser på strømforsyningskredsløbet i fig. 2, kan man se, at der er installeret en 2 ampere sikring, en drossel, en termistor og en ensretterbro med fire 1N4007 dioder ved indgangen. Hvis der er en stor spændingsstigning i netværket, kan alle disse elementer brænde ud. De kan nemt kontrolleres med et multimeter ved at måle deres modstand. For at udjævne den ensrettede spænding ved udgangen, efter diodebroen, placeres en stor kondensator - C1 (22 eller 33 μF). Denne kondensator skal være 400V, ikke mindre. Hvis han er ude af drift, så kan dette bestemmes af hans udseende, han svulmer.

Derudover påføres en positiv spænding fra diodebroen til et PWM-mikrokredsløb, i dette tilfælde UC3843B. Dette mikrokredsløb bruges til at styre åbning og lukning af felteffekttransistoren P4NK60Z. Ofte indeholder strømkredsløbet i dette mikrokredsløb en funktionsfejl. I dette kredsløb er der en elektrolytisk kondensator C6 og en zenerdiode ZD1, som er designet til en spænding på 20 volt. Denne kondensator skal have en vis kapacitet, således at den spænding, der forsyner mikrokredsløbet under drift, altid er inden for de tilladte driftsgrænser. Derfor er den anbefalede kapacitans for kondensatoren 100 μF. Hvis kondensatoren er tør, vil kapaciteten ikke være nok til at starte mikrokredsløbet,

Det er ret svært at bestemme en sådan inoperativ kondensator ved eksterne tegn. Den lille størrelse tillader dig ikke at bemærke en bule på låget. Man kan måle kapacitansen på en kondensator, men der er ofte et stort fald i ESR med normal kapacitans. For at kontrollere ESR er der brug for specielle måleinstrumenter, dette kan ikke kontrolleres med et almindeligt multimeter eller tester.

I tilfælde af spændingsfald kan zenerdioden ZD1 svigte. Dette kan ses fra den mørke (forkullede) krop af zenerdioden.

I sjældne tilfælde kan P4NK60Z-feltcontrolleren svigte. Denne transistor forsynes med en spænding på 13-15V. fra PWM-udgangen. Effektiviteten af ​​felteffekttransistoren kan kontrolleres med et multimeter (tester) skiftet til diodetesttilstand. På drænkildekanalen er spændingsfaldet 0,6-0,8 V.

Hvis spændingen ved udgangen af ​​strømforsyningen er 5 V, og når belastningen er tilsluttet, falder den til omkring 2 V., så er elektrolytkondensatorerne ved strømforsyningens udgang (C9 og C11) højst sandsynligt tørret ud . For at eliminere denne funktionsfejl er det nødvendigt at erstatte de tørrede elektrolytiske kondensatorer med fungerende med de samme egenskaber.

Generelt kan de vigtigste reparationstrin identificeres. Hvis der ikke er nogen spænding ved udgangen af ​​strømforsyningen, er det nødvendigt at kontrollere for sammenbrud ved at måle modstanden F1, TR, ensretterbro. For at give en vis startmargin er det tilrådeligt at bruge kondensatoren C6 på 10 μF og designet til 50V, og ikke 47 μF og 25V. som sædvanligt i diagrammet.

I tilfælde, hvor udgangsspændingen falder, observeres ustabil drift af strømforsyningen, skal du først udskifte elektrolytiske kondensatorer C1, C9, C10, C11.

Derudover kan du anbefale flere anbefalinger for at forbedre strømforsyningens ydeevne. Ved udgangen af ​​strømforsyningen er der normalt installeret en 220 Ohm 0,125w modstand, fyldt med en speciel tætningsmasse. Denne modstand fungerer ved sine grænseværdier og bliver derfor meget varm. Opvarmning får kondensatoren C9 til at tørre ud. Det er tilrådeligt, i stedet for en 220 ohm modstand, at sætte en 300 ohm modstand og et effekttab på 0,5 watt. Hvis en kondensator C9 til 10v er installeret i kredsløbet, så er det bedre at sætte den samme i stedet, men designet til 16v.

Efter reparation skal karrosseriet samles. Men du behøver ikke lime den, men fastgør de to halvdele, for eksempel med en kobling, så den i fremtiden, hvis reparation er nødvendig, let kan skilles ad igen.

At være beskæftiget med reparation af computerudstyr, computere og bærbare computere, der allerede er åbnet, lavet af andre "ville-være mestre" eller af en nysgerrig bruger kommer ofte til mig for reparation.Konsekvenserne af sådanne reparationer kan være helt anderledes, og hvis det i et tilfælde blot blev adskilt, ridset bagsiden af ​​hovedet og samlet (godt, 5-6 skruer var tilbage), men i det mindste knækkede de det ikke, men i en anden sag de endelig brød det ned, og for eksempel, hvor det var nødvendigt at ændre den "nordlige" eller "Yuzhnik" allerede nødt til at ændre hele bundkortet.

Nedenfor er nogle eksempler på selvreparationer såvel som ikke-standardmæssige ændringer foretaget af "erfarne" brugere.

1. Så den knækkede ledning til den bærbare computers strømforsyning blev repareret, og den person, der udførte reparationen, forsikrer, at den bærbare computer har fungeret på denne måde i halvandet år.

2. Det er muligt og så at reparere den bærbare strømforsyning og udskifteligheden af ​​sådanne strømforsyninger, som du kan se, i en højde.

3. Hvis BGA chippen ikke er loddet, så kan du selvfølgelig rive den af, så lim den på superlim, det vil ejeren ikke bemærke)

4. Almindelig fejlfunktion af computere hævede kondensatorer. Forfatteren af ​​denne knowhow løste problemet ganske enkelt, hvorfor kigge efter nye brugbare kondensatorer, bruge penge, det viser sig, at du simpelthen kan lodde spalterne ovenfra, og alle reparationer er udført)

5. Og hvis der ikke er nogen kondensatorer af den krævede størrelse til rådighed, kan du sætte andre, ja, og hvad hvis de ikke passer i størrelse, kan du simpelthen tape det med elektrisk tape, så tænkte mesteren af ​​denne reparation tilsyneladende.

6. Her er en anden innovativ måde at fastgøre den bærbare matrix på. "Som en mand," som man siger.

7. Nedenfor er et billede af køleopgraderingen, så at sige. Mere termisk pasta og alt er OK. Tænk bare på dette.

8. Her er en måde at køle på, det er dyrt at se på det)))

9. Modernisering af kølesystemet, hobbyhesten af ​​nogle mestre. Se hvor tankevækkende alt er, og de aflange ben på den bærbare computer ser bare meget stilfuldt ud)

10. Trækker drevet ikke ud, kan det trækkes ud med magt. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal trække for at bøje slæden sådan, for ikke at nævne den ødelagte sag.

11. Og endelig lodning af BGA-chippen. endda sandsynligvis ikke BGA (Ball grid array), men WGA (wire grid array)

Alt ovenstående udføres af mestre, der ikke engang ved hvad og hvordan i en computer (bortset fra det sidste billede, ikke hver master lodder dette), og sådanne løsninger opstår ikke på grund af høje kvalifikationer. Og hvis du på trods af alt ovenstående stadig beslutter dig for at reparere den bærbare computer selv, så husk, at det altid vil være dyrere at eliminere konsekvenserne af selvreparation end at reparere den originale fejl.

Reparation af kinesiske bilradioer

Reparation af kinesiske bilradioer i dag er mere og mere interessant for den almindelige bruger. Spørgsmålet er hvorfor?
Svaret er klart: Næsten størstedelen af ​​nutidens bilhovedenheder er lavet i Kina. Efter at være blevet ejer af en sådan radiobåndoptager (høj kvalitet eller lav kvalitet, det er ligegyldigt), står brugeren til sidst ansigt til ansigt med et problem.
Udstyret forringes, mister sin lyd, eller i bedste fald kan det være nødvendigt at flashe en kinesisk bilradio. I vores artikel vil vi overveje de vigtigste funktionsfejl i kinesiske bilradioer og forsøge at forklare alle nuancerne af reparation for at give en praktisk forståelse af denne proces.
I dag ved alle, at en radiobåndoptager er den mest almindelige elektroniske enhed blandt bilister. Det er meget sjældent at finde en bil, der ikke er udstyret med sådan en enhed.
Og der er ikke noget overraskende i dette. God musik på vejen vil ikke skade nogen chauffør, uanset hans præference.

Bemærk. Videokassetter og cd-afspillere er udviklingen af ​​sådanne enheder i disse dage. Men på trods af dette forblev næsten de samme detaljer og elementer indeni. Som et resultat kaldes enhederne stadig for bilradioer, og i tilfælde af reparation er processen næsten den samme.

Så før du starter reparationsprocessen, skal du levere strøm til enheden. Bilradioer har som bekendt ikke en indbygget strømforsyning, som et musikcenter, og det skal du sørge for.

Bemærk. Alle eksperter, som én, vil erklære, at det ikke anbefales at bruge et batteri som strømkilde i dette tilfælde.

Den mest acceptable mulighed ville være en strømforsyningsenhed, ideel til reparation af kinesiske bilradioer derhjemme.En sådan enhed skal kunne levere en udgangsspænding på 12-13 V, og belastningsstrømmen skal være inden for 10 A.
På den anden side kan belastningsstrømmen være mindre, da det ikke er nødvendigt for bilradioen at arbejde med sin fulde kapacitet under reparationer.

Alternativt kan du tilbyde en pc-strømforsyning. Selvom strømforsyningen kan laves uafhængigt, skal du købe en kraftig transformer.