DIY strømadapter reparation

Netværksstrømadaptere - miniature strømforsyninger til forskelligt elektronisk husholdningsudstyr. De bruges til at drive antenneforstærkere, trådløse telefoner, opladere. På trods af den aktive introduktion af skiftende strømforsyninger, bruges transformatorer stadig aktivt og finder anvendelse i brugerens hverdag.

Det er ikke ualmindeligt, at disse transformatorenheder svigter.

Hvis adapteren går i stykker, kan du erstatte den med en ny, deres omkostninger er lave. Men hvorfor give surt tjente penge, hvis du i de fleste tilfælde selv kan rette fejlen inden for 15-30 minutter og spare dig selv for at lede efter en erstatning og bruge penge?

En adapter til 12V og en strøm på 0,1A fra en antenneforstærker kom på reparationsbordet.

Billedet viser adapteren efter reparationen.

Hvilke dele består en konventionel transformeradapter af?

Hvis vi skiller strømadapteren ad, vil vi indeni finde en transformer (1) og et lille elektronisk kredsløb (2).

Transformer (1) tjener til at sænke vekselspændingen 220V til niveauet 13-15 V.

Det elektroniske kredsløb tjener til at ensrette vekselspændingen (konvertere den til jævnspænding) og stabilisere den ved 12V.

Som du kan se, er den klassiske transformer-baserede strømforsyning ret enkel. Hvad kan gå i stykker i sådan en simpel enhed?

Lad os tage et kig på det skematiske diagram.

På det skematiske diagram T1 Er en step-down transformer. Typiske transformatorfejl er udbrænding eller brud på den primære ledning (Ⅰ), og sjældnere, sekundær (Ⅱ) snoet. Som regel er den primære netvikling defekt (Ⅰ).

Årsagen til et brud eller udbrændthed er en tynd ledning, der ikke kan modstå netspændingsstigninger og overbelastninger. Lad os sige tak til kineserne, de er sparsommelige fyre, de ønsker ikke at vikle en tykkere ledning ...

Det er ret nemt at kontrollere transformerens helbred. Det er nødvendigt at måle modstanden af ​​de primære og sekundære viklinger. Modstanden af ​​den primære vikling skal være flere kilo-ohm (1kΩ = 1000 ohm), den sekundære - flere tiere af ohm.

Ved kontrol af transformeren viste modstanden af ​​den primære vikling sig at være 1,8 kOhm, hvilket indikerer dens integritet. Der er ingen klippe.

For den sekundære vikling var modstanden 25,5 Ohm, hvilket også er okay. Transformatoren viste sig at fungere korrekt.

For at få korrekte aflæsninger af viklingsmodstande skal du overholde følgende regler:

Ved måling rør kun ved stifterne med multimeterproberne... Det er uacceptabelt at tage fat i de strømførende dele af proberne med begge hænder og tage målinger, da aflæsningerne af multimeteret vil være forkert! Jeg har allerede talt om, hvordan man korrekt måler modstand med et multimeter.

Husk, at den menneskelige krop også har modstand og kan shunt den modstand, du måler. I dette tilfælde er dette viklingernes modstand. Denne regel er gyldig ved måling af enhver modstand.

Det er nødvendigt at udelukke indflydelsen af ​​modstande fra andre dele. Hvad betyder det? Det betyder, at delen skal være isoleret fra andre dele af kredsløbet, dvs. loddet fra tavlen, deaktiveret.

I tilfælde af reparation af adapteren anbefales det at lodde ledningerne, der går til det elektroniske kredsløb, før måling af modstanden i sekundærviklingen. Dette vil hjælpe med at eliminere indflydelsen af ​​modstanden af ​​det elektroniske kredsløb på den målte modstand.

En diodebro baseret på diskrete dioder VD1-VD4 tjener til at ensrette sekundærviklingens vekselstrøm. En almindelig fejl på en diodebro er et "sammenbrud" af en eller flere af de dioder, der udgør den.Med en sådan fejlfunktion bliver dioden til en almindelig leder. Dioderne tjekkes ganske enkelt, du behøver ikke engang at lodde dem fra printet, men måler modstanden på hver af dioderne separat. Hvis dioden er brudt, vil multimeteret vise en meget lav modstand (0 eller Ohm enheder).

For at andre elementer i kredsløbet ikke forvirrer aflæsningerne af multimeteret, er det bedre at lodde en af ​​terminalerne på dioden fra kredsløbet. Efter kontrol, glem ikke at lodde den tilbage.

Kondensatorer C1 og C2 tjener til at filtrere spændingen og er hjælpeelementer til stabilisatoren 78L12... Den integrerede 78L12 stabilisator giver en stabiliseret 12V spænding ved udgangen af ​​strømforsyningen.

Modstandskredsløb R1 og LED VD5, tjener til at angive enhedens funktion. Hvis en del af kredsløbet er defekt, for eksempel en transformer eller stabilisator på 78L12 mikrokredsløbet, vil der ikke være nogen spænding ved udgangen af ​​strømforsyningen, og VD5 LED vil ikke lyse. Ved sin glød kan du med det samme bestemme, hvad problemet er. Hvis den er tændt, er forbindelsesledningen højst sandsynligt knækket. Nå, hvis ikke, så kan den elektroniske påfyldning af strømforsyningen være defekt.

Oftest fejler transformatorstrømforsyninger til aktive antenner på grund af udbrænding af stabilisatoren på 78L12-mikrokredsløbet.

Når du reparerer en strømforsyning, skal følgende rækkefølge af handlinger følges:

Hvis der er en indikation (LED'en er tændt), skal du kigge efter en fejl i de ledninger, hvorigennem spændingen leveres til den strømforsynede enhed. Det er nok at "ringe ud" ledningerne med et multimeter.

Hvis der ikke er nogen indikation, mål modstanden af ​​transformatorens primærvikling. Dette er nemt at gøre, du behøver ikke engang at skille strømforsyningen ad, men mål modstanden af ​​viklingen gennem kontakterne på strømstikket.

Vi adskiller strømforsyningen, laver en ekstern undersøgelse. Vær opmærksom på de mørke områder omkring radiokomponenterne, spåner og revner på strømstabilisatorens kabinetter (78L12 eller tilsvarende), hævelse af filterkondensatorerne.

I færd med at reparere strømadapteren til den aktive antenne viste det sig, at 78L12 stabilisatormikrokredsløbet er defekt. Den elektrolytiske kondensator C1 (100μF * 16V) blev også erstattet med en kondensator med en større kapacitet - 470 μF (25V). Når du udskifter en kondensator, skal du tage hensyn til polariteten af ​​dens inklusion i kredsløbet.

Det er ikke nødvendigt at kende pinout (placering og formål) for 78L12 stabilisatorstifterne. Men det er nødvendigt at huske, skitsere eller fotografere placeringen af ​​det defekte mikrokredsløb på printkortet. I dette tilfælde, hvis du glemmer, hvordan mikrokredsløbet blev loddet ind i det trykte kredsløb, har du allerede en tegning eller foto, hvorved det er nemt at bestemme den korrekte installation af elementet i kredsløbet.

En almindelig bærbar strømforsyning er en meget kompakt og ret kraftig strømforsyning.

I tilfælde af en funktionsfejl smider mange det simpelthen væk og køber en universel strømforsyningsenhed til bærbare computere til udskiftning, hvis omkostninger starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfælde kan du rette en sådan blok med dine egne hænder.

Det handler om at reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar. Det er også en AC/DC strømadapter. Model ADP-90CD... Udgangsspænding 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerede, hvilket var tydeligt fra tilstedeværelsen af ​​en grøn LED-indikation. Spændingen ved udgangsstikket svarede til den, der er angivet på etiketten - 19V.

Der var ingen brud i forbindelsesledningerne eller brud på stikket. Men da strømforsyningen var tilsluttet den bærbare computer, begyndte batteriet ikke at oplade, og den grønne indikator på kabinettet gik ud og lyste med halvdelen af ​​den oprindelige lysstyrke.

Det blev også hørt, at enheden bipper. Det blev klart, at skiftestrømforsyningen forsøgte at starte, men af ​​en eller anden grund blev enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse udløst.

Et par ord om, hvordan du kan åbne etuiet til en sådan strømforsyning.Det er ingen hemmelighed, at det er lavet forseglet, og selve designet indebærer ikke demontering. Til dette har vi brug for flere værktøjer.

Vi tager en manuel stiksav eller et lærred fra den. Det er bedre at tage lærredet på metal med en fin tand. Selve strømforsyningen spændes bedst fast i en skruestik. Hvis de ikke er der, så kan du finde på og undvære dem.

Dernæst skærer vi med en manuel stiksav ind i kroppens dybde med 2-3 mm. midt på kroppen langs forbindelsessømmen. Skæringen skal udføres omhyggeligt. Overdrivelse kan beskadige printkortet eller elektronikken.

Så tager vi en flad skruetrækker med en bred kant, indsætter den i snittet og løsner halvdelene af sagen. Der er ingen grund til at haste. Ved adskillelse af kassehalvdelene skal der forekomme et karakteristisk klik.

Efter at strømforsyningens kabinet er åbnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tager den elektroniske påfyldning ud.

For at inspicere elementerne på printpladen skal du fjerne aluminiums radiatorstangen. I mit tilfælde var stangen fastgjort til andre dele af radiatoren med låse, og blev også limet til transformeren med en form for silikoneforsegling. Det lykkedes mig at adskille stangen fra transformeren med et skarpt blad af en lommekniv.

Billedet viser den elektroniske fyldning af vores blok.

Selve fejlen tog ikke lang tid at lede efter. Allerede før åbningen af ​​sagen, lavede jeg testsving. Efter et par tilslutninger til 220V-nettet krakelerede noget inde i blokken, og den grønne indikator, der indikerer arbejde, var helt slukket.

Ved inspektion af sagen blev der fundet en flydende elektrolyt, som lækkede ind i mellemrummet mellem netværksstikket og elementerne i sagen. Det blev klart, at strømforsyningsenheden ophørte med at fungere normalt på grund af det faktum, at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellede" på grund af overskridelse af driftsspændingen i 220V-strømnettet. En ganske almindelig og udbredt funktionsfejl.

Da kondensatoren blev adskilt, smuldrede dens ydre skal. Tilsyneladende mistede den sine egenskaber på grund af langvarig opvarmning.

Sikkerhedsventilen i toppen af ​​huset er "hævet" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.

Her er et andet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en anden bærbar strømadapter. Vær opmærksom på det beskyttende hak på toppen af ​​kondensatorhuset. Den brød op af trykket fra den kogende elektrolyt.

I de fleste tilfælde er det ret nemt at bringe PSU'en til live igen. Først skal du erstatte hovedsynderen ved sammenbruddet.

På det tidspunkt havde jeg to passende kondensatorer ved hånden. Jeg besluttede ikke at installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den var ideel størrelse.

Faktum er, at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er angivet på dens krop. Og hvis du tænker på, at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventileret, kan temperaturen inde i den være meget høj.

Langtidsopvarmning er meget dårligt for pålideligheden af ​​elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerede jeg en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 μF * 450V, som er designet til driftstemperaturer op til 105 0 С.

Det er værd at overveje, at kapaciteten af ​​den oprindelige kondensator er 120 uF, og driftsspændingen er 420V. Men jeg var nødt til at sætte en kondensator i med en mindre kapacitet.

I færd med at reparere bærbare strømforsyninger stødte jeg på det faktum, at det er meget svært at finde en erstatning for kondensatoren. Og pointen er slet ikke i kapaciteten eller driftsspændingen, men i dens dimensioner.

At finde en passende kondensator, der ville passe ind i et trangt kabinet, viste sig at være en skræmmende opgave. Derfor blev det besluttet at installere et produkt af passende størrelse, dog en mindre kapacitet. Det vigtigste er, at selve kondensatoren er ny, af høj kvalitet og med en driftsspænding på mindst 420

450V. Som det viste sig, selv med sådanne kondensatorer, fungerer strømforsyningerne korrekt.

Ved tætning af en ny elektrolytkondensator skal du observer nøje polariteten tilslut stifterne! Typisk har printkortet en "+"eller"–“.Derudover kan et minus markeres med en sort fed streg eller et mærke i form af en plet.

På den negative side af kondensatorhuset er der et mærke i form af en strimmel med et minustegn "–“.

Når du tænder for første gang efter reparation, skal du holde afstand til strømforsyningen, for hvis polariteten på forbindelsen vendes, vil kondensatoren "poppe" igen. Dette kan få elektrolytten til at komme ind i øjnene. Dette er ekstremt farligt! Bær beskyttelsesbriller, hvis det er muligt.

Og nu vil jeg fortælle dig om "raken", som det er bedre ikke at træde på.

Før du ændrer noget, skal du grundigt rense kortet og kredsløbselementerne fra flydende elektrolyt. Dette er ikke en behagelig beskæftigelse.

Faktum er, at når en elektrolytisk kondensator smækker, bryder elektrolytten indeni den ud under stort tryk i form af stænk og damp. Det kondenserer til gengæld øjeblikkeligt på de nærliggende dele såvel som på elementerne i aluminiumradiatoren.

Da installationen af ​​elementerne er meget stram, og selve sagen er lille, kommer elektrolytten ind på de mest utilgængelige steder.

Selvfølgelig kan du snyde og ikke rense al elektrolytten ud, men det er fyldt med problemer. Tricket er, at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette ud fra min egen erfaring. Og selvom jeg rensede strømforsyningen meget omhyggeligt, begyndte jeg ikke at lodde chokeren og rense overfladen under den, jeg skyndte mig.

Som et resultat, efter at strømforsyningen var samlet og tilsluttet til lysnettet, fungerede den korrekt. Men efter et minut eller to krakelerede noget inde i kabinettet, og strømindikatoren gik ud.

Efter at have åbnet det, viste det sig, at den resterende elektrolyt under gashåndtaget lukkede kredsløbet. Sikringen er sprunget på grund af dette. T3.15A 250V på indgangskredsløbet 220V. Derudover var alt på stedet for kortslutningen dækket af sod, og chokerens ledning udbrændte, som forbandt dens skærm og den fælles ledning på printpladen.

Den samme choker. Den udbrændte ledning blev genoprettet.

Sod fra en kortslutning på printpladen lige under chokeren.

Som du kan se, sprang den pænt ud.

Første gang udskiftede jeg sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brændte ned en anden gang, besluttede jeg at gendanne det. Sådan ser sikringen på brættet ud.

Og det er det, han har indeni. Det kan nemt skilles ad, du skal blot klemme låsene i bunden af ​​kabinettet og fjerne dækslet.

For at genoprette det skal du fjerne resterne af den brændte ledning og resterne af isoleringsrøret. Tag en tynd ledning og lod den i stedet for din egen. Saml derefter sikringen.

Nogen vil sige, at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning brænder den tyndeste ledning i kredsløbet ud. Nogle gange vil endda kobbersporene på printet brænde ud. Så i så fald vil vores selvfremstillede sikring gøre sit arbejde. Du kan selvfølgelig også klare dig med en tyndtrådsjumper ved at lodde den fast til kontaktdimes på brættet.

I nogle tilfælde kan det, for at rense al elektrolytten, være nødvendigt at afmontere køleradiatorerne og med dem aktive elementer som MOSFET'er og dobbeltdioder.

Som du kan se, kan flydende elektrolyt også forblive under spiralprodukter, såsom choker. Selvom det tørrer ud, kan der i fremtiden på grund af det begynde korrosion af ledningerne. Et illustrativt eksempel er foran dig. På grund af elektrolytrester korroderede en af ​​kondensatorledningerne i indgangsfilteret fuldstændigt og faldt af. Dette er en af ​​strømadapterne fra den bærbare computer, som jeg er blevet repareret.

Lad os gå tilbage til vores strømforsyning. Efter at have renset det fra elektrolytrester og udskiftet kondensatoren, er det nødvendigt at kontrollere det uden at tilslutte det til en bærbar computer. Mål udgangsspændingen ved udgangsstikket. Hvis alt er i orden, så samler vi strømadapteren.

Jeg må sige, at dette er en meget tidskrævende forretning. Først.

PSU-kølepladen består af flere aluminiumslameller. Indbyrdes er de fastgjort med låse, og er også limet med noget, der ligner en silikoneforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.

Det øverste radiatordæksel er fastgjort til hoveddelen med låse.

Bundpladen på kølepladen er fastgjort til printet ved lodning, normalt et eller to steder. En plastisoleringsplade er placeret mellem den og printkortet.

Et par ord om, hvordan man fastgør de to halvdele af kroppen, som vi i begyndelsen savede med en stiksav.

I det enkleste tilfælde kan du blot samle strømforsyningen og pakke halvdelene af sagen ind med elektrisk tape. Men dette er ikke den bedste mulighed.

Jeg brugte smeltelim til at lime de to plastikhalvdele sammen. Da jeg ikke har en termopistol, skar jeg stykker af smeltelim af røret med en kniv og satte dem i rillerne. Derefter tog jeg en varmluftsloddestation, indstillet til omkring 200 grader

250 0 C. Derefter opvarmede han stykker af smeltelim med en hårtørrer, indtil de smeltede. Jeg fjernede den overskydende lim med en tandstik og blæste det igen med en hårtørrer på loddestationen.

Det er tilrådeligt ikke at overophede plastikken og generelt undgå overdreven opvarmning af fremmeddele. For mig, for eksempel, begyndte plastik af sagen at lysne med stærk opvarmning.

På trods af dette blev det meget fornuftigt.

Nu vil jeg sige et par ord om andre fejlfunktioner.

Ud over sådanne simple nedbrud som en smækket kondensator eller en åben i forbindelsesledningerne, er der også såsom et åbent kredsløb i drosseludgangen i netfilterkredsløbet. Her er et foto.

Det ser ud til, at sagen er ubetydelig, jeg spolede spolen tilbage og forseglede den på plads. Men det tager meget tid at finde en sådan fejl. Det er ikke muligt at opdage det med det samme.

Du har helt sikkert allerede bemærket, at store elementer, som den samme elektrolytiske kondensator, filterdrosler og nogle andre dele, er smurt med noget som en hvid tætningsmasse. Det ser ud til, hvorfor er det nødvendigt? Og nu er det klart, at med dens hjælp er store dele fastgjort, som kan falde af fra rystelser og vibrationer, som netop denne choker, som er vist på billedet.

Forresten, i starten var det ikke sikkert fastgjort. Chattede - chattede og faldt af og tog livet af en anden strømforsyning fra den bærbare computer.

Jeg formoder, at tusindvis af kompakte og ret kraftige strømforsyninger sendes til lossepladsen fra sådanne banale sammenbrud!

For en radioamatør er sådan en pulseret strømforsyning med en udgangsspænding på 19 - 20 volt og en belastningsstrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke alene er den meget kompakt, men også ret kraftfuld. Typisk er effekten af ​​strømadaptere 40

Desværre, i tilfælde af mere alvorlige funktionsfejl, såsom svigt af elektroniske komponenter på et printkort, kompliceres reparation af det faktum, at det er ret svært at finde en erstatning for det samme PWM-controller-mikrokredsløb.

Det er ikke engang muligt at finde et datablad for et specifikt mikrokredsløb. Blandt andet er reparationen kompliceret af overfloden af ​​SMD-komponenter, hvis mærkning enten er svær at læse, eller det er umuligt at købe et erstatningselement.

Det er værd at bemærke, at det overvældende flertal af bærbare strømadaptere er lavet af meget høj kvalitet. Dette kan i det mindste ses ved tilstedeværelsen af ​​viklingsdele og drosler, der er installeret i netværksfilterkredsløbet. Det undertrykker elektromagnetisk interferens. I nogle strømforsyninger af lav kvalitet fra stationære pc'er kan sådanne elementer være helt fraværende.

Skiftende strømforsyning er indbygget i de fleste husholdningsapparater. Som praksis viser, er det denne enhed, der ofte fejler og kræver udskiftning.

Den høje spænding, der konstant passerer gennem strømforsyningen, har ikke den bedste effekt på dens elementer. Og det handler ikke om producenternes fejl. Ved at øge levetiden ved at montere ekstra beskyttelse kan du opnå pålideligheden af ​​de beskyttede dele, men miste den på de nyinstallerede. Derudover komplicerer yderligere elementer reparationen - det bliver svært at forstå alle forviklingerne i den resulterende ordning.

Producenter har løst dette problem radikalt, reduceret prisen på UPS'en og gjort den monolitisk, ikke-adskillelig. Sådanne engangsanordninger bliver mere almindelige.Men hvis du er heldig - den sammenklappelige enhed er fejlet, er selvreparation meget muligt.

Funktionsprincippet er det samme for alle UPS'er. Forskellene vedrører kun skemaer og typer af dele. Derfor er det ganske enkelt at forstå sammenbruddet, idet du har grundlæggende viden om elektroteknik.

Du skal bruge et voltmeter til reparationer.

Den måler spændingen over en elektrolytisk kondensator. Det er fremhævet på billedet. Hvis spændingen er 300 V, er sikringen intakt, og alle andre relaterede elementer (strømfilter, strømkabel, indgangsdrosler) er i god stand.

Der er modeller med to små kondensatorer. I dette tilfælde er den normale funktion af disse elementer bevist af en konstant spænding på 150 V på hver af kondensatorerne.

I mangel af spænding skal du ringe til dioderne på ensretterbroen, kondensatoren, selve sikringen og så videre. Det lumske ved sikringerne er, at efter at have svigtet adskiller de sig udadtil ikke på nogen måde fra arbejdsprøverne. Fejlen kan kun detekteres gennem en klartone - en sprunget sikring vil vise en høj modstand.

Efter at have fundet en defekt sikring, bør du omhyggeligt undersøge brættet, da det ofte svigter samtidig med andre elementer.

• strøm- eller ensretterbro (ligner en monolitisk blok eller kan bestå af fire dioder);
• filterkondensator (ligner en stor blok eller flere blokke forbundet parallelt eller i serie) placeret i højspændingsdelen af ​​blokken;
• transistorer installeret på radiatoren (disse er feltkontakter - strømafbrydere).

Vigtig. Alle dele loddes og udskiftes på samme tid! Udskiftning vil igen føre til udbrænding af strømenheden hver gang.

Til visse formål kan en skiftende strømforsyning samles uafhængigt af skrotdele. Læs mere om dette her.

Udbrændte elementer skal udskiftes med nye. Radiomarkedet tilbyder et rigt udvalg af dele til strømforsyninger. Det er ret nemt at finde gode muligheder til de laveste priser.

• spændingsfald;
• mangel på beskyttelse (der er plads til det, men selve elementet er ikke installeret - sådan sparer producenterne).

Opløsning denne fejl ved at skifte strømforsyning:

• installer beskyttelse (det er ikke altid muligt at finde den rigtige del);
• eller brug et netspændingsfilter med gode beskyttelseselementer (ingen jumpere!).

En anden almindelig årsag til en strømforsyningsfejl har intet at gøre med en sikring. Vi taler om fraværet af en udgangsspænding med et fuldt funktionelt sådant element.
Opløsning:

1. Hævede kondensator - Aflodning og udskiftning påkrævet.
2. Mislykket choker - det er nødvendigt at fjerne elementet og ændre viklingen. Den beskadigede ledning er viklet ud. I dette tilfælde tælles svingene. Derefter vikles en ny ledning af en passende sektion på det samme antal vindinger. Delen returneres til sin plads.
3. Deformerede brodioder udskiftes med nye.
4. Om nødvendigt kontrolleres delene med en tester (hvis der ikke registreres nogen skade visuelt).

Det er sagtens muligt selv at bygge en varmluftsloddestation. En ventilator bruges som blæser, og en spiral bruges som varmelegeme. Den bedste mulighed for en temperaturregulator til et loddekolbe er et tyristorkredsløb.

Sammenbrudsårsager:

• bloker ikke ventilationsåbninger;
• give optimale temperaturforhold - køling og ventilation.

Ting at huske:

1. Den første tilslutning af enheden er lavet til en 25-watt lampe. Dette er især vigtigt efter udskiftning af dioder eller transistor! Hvis der begås en fejl et eller andet sted, eller en fejl ikke bemærkes, vil den passerende strøm ikke beskadige hele enheden som helhed.
2. Når du starter arbejdet, skal du ikke glemme, at en resterende udladning forbliver på elektrolytiske kondensatorer i lang tid. Før delene loddes, er det nødvendigt at kortslutte kondensatorledningerne. Du kan ikke gøre dette direkte. Den skal kortsluttes gennem en modstand med en rating højere end 0,5 V.

Hvis transformatoradapteren går i stykker, kan du så ordne det selv?

Hvordan reparerer man selv strømadapteren?

For at reparere strømadapteren selv derhjemme, skal du som minimum have følgende på lager:

I transformatoradapteren er kredsløbet simpelt, derfor er det muligt at rette det med mindst grundlæggende viden om elektronik og logisk tænkning. Oftest fejler: beskyttelse (begrænsende modstand), kapacitans, transformer. Hvis transformeren er ude af drift, så er det lettere at købe en ny enhed.

Først skal du "ringe" transformatorens primære vikling. Hvis det ikke "ringer", så prøv forsigtigt for ikke at beskadige viklingen, fjern tapen. Find enderne af ledningen og ring igen. Hvis viklingen er intakt, så kan vi med sikkerhed sige, at sikringen i primærviklingen er sprunget. Det ligner en lille firkant med to stifter. Den ene terminal er loddet til den primære viklingsledning, den anden til polen på netstikket. I dette tilfælde kan du indsætte vores sikring på dens plads eller i ekstreme tilfælde kortslutte den sprungne sikring.

Hvis den primære enhed ikke ringer overhovedet, er der kun en tilbagespoling af transformeren.

Hvis den primære enhed ringer, men strømforsyningsenheden ikke fungerer, måler vi først spændingen på den sekundære, med transformeren tændt i netværket. Naturligvis ikke at glemme forholdsreglerne.

Det er tilrådeligt at udføre målinger på sekundæren ved at aflodde ensretteren fra klemmerne. Hvis der er spænding, skal ensretteren og stabilisatoren repareres. Hvis der ikke er spænding, spole transformatorens sekundære tilbage.

Selvfølgelig kan du. Enheden til transformatorstrømforsyningen er ret enkel: en transformer, en ensretter, en udjævningskondensator og et stabiliseringskredsløb. Den enkleste viden inden for elektronik er nok til at opdage en funktionsfejl og rette den. Først og fremmest ring op til transformeren, at alle dens viklinger er intakte og ikke kortsluttet. Kald derefter ensretterbroens dioder og kontroller udjævningskondensatoren. Hvis alt er i orden, skal der tilføres en spænding, der kan måles, til stabiliseringskredsløbet. Derefter beskæftiger du dig med selve stabiliseringsordningen, visuelt inspicere og kontrollere elementerne. Først og fremmest bør du sikre dig, at der ikke er lækager eller revner i skjorten, og derefter tage dig af resten.

Det er praktisk talt umuligt at reparere en moderne strømadapter. Der er udover selve transformeren en masse halvlederelektronik. Hvis noget fra denne elektronik brænder ud, vil figner finde præcis hvad. Og hvis ledningerne derudover er beskadiget et sted, så har et sådant produkt en plads i ikke-jernholdigt metal.

For selvstændigt at reparere en strømforsyning, adapter, har du brug for nogle færdigheder i at arbejde med elektronik og med et loddejern.

Så du har brug for et loddejern, en skruetrækker, et multimeter. Vi skruer fastgørelsesskruerne af og fjerner strømforsyningsdækslet.

Normalt går strømforsyningen i stykker, når den bryder gennem ensretterdiodebroen, som er placeret i højspændingskredsløbet. For at diagnosticere en sådan sammenbrud har du brug for et voltmeter eller multimeter. Det er nødvendigt at måle spændingen på alle ledninger, der forlader enheden. Hvis der ikke er nogen minimumsspænding, skal du måle modstanden mellem to vilkårlige terminaler på diodebroen. For at gøre dette skal du købe en ensretterbro, som er designet til spænding. 300 V og en strøm på 1 A.

Efter vi har loddet den nye diodebro, tjekker vi de dioder, der indgår i de sekundære ensretterkredsløb. Til denne test skal du afbryde strømforsyningen fra bundkortet. Hvis der er en "standby" minimumsspænding, men selve enheden er intermitterende, ryk, så er der en defekt i konverteren. Ved hjælp af et ohmmeter leder vi efter en defekt diode - i dette tilfælde vil der ikke være modstand på begge sider. Diodesamlingen og den ødelagte diode skal udskiftes.

I princippet er dette oftest allerede nok til at bringe strømforsyningen tilbage til driftstilstand. Men en sådan reparation er kun mulig, hvis vi har de nødvendige dele, eller de kan købes til en pris, der ikke overstiger prisen på en ny strømforsyning.Nogle gange giver det mening kun at købe en ny enhed og supplere den med en overspændingsbeskytter.

Forum for butikken "Kvindernes lykke"

Besked dtvims 25. september 2014 16:51

Generelt er det mere korrekt at kalde det: Reparation af opladere til bærbare computere osv. til dummies! (Mange bogstaver.)
Faktisk, da jeg ikke selv er professionel på dette område, men med succes har repareret en anstændig pakke strømforsyningsdata, tror jeg, at jeg kan beskrive teknologien som en "tekande til tekande".
Centrale punkter:
1. Alt hvad du gør, på egen risiko og risiko - det er farligt. Starter under spænding 220V! (her skal du tegne et smukt lyn).
2. Der er ingen garanti for, at alt lykkes, og det er nemt at gøre det værre.
3. Hvis du dobbelttjekker alt flere gange og IKKE forsømmer sikkerhedsforanstaltningerne, så vil alt fungere første gang.
4. Foretag KUN alle ændringer i kredsløbet på en fuldstændig afbrudt strømforsyningsenhed! Frakobl alt fuldstændigt fra stikkontakten!
5. Tag IKKE fat i strømforsyningsenheden tilsluttet netværket med dine hænder, og hvis du bringer den tæt på, så kun én hånd! Som fysikeren plejede at sige på vores skole: Når du klatrer under spænding, skal du klatre dertil med kun den ene hånd og holde din øreflip med den anden, så når du bliver rykket af strømmen, trækker du dig selv i øret og du vil ikke længere have lyst til at klatre under spænding igen.
6. Vi erstatter ALLE mistænkelige dele med de samme eller komplette analoger. Jo mere vi erstatter, jo bedre!

ALT: Jeg foregiver ikke, at alt, der er sagt nedenfor, er sandt, fordi jeg kunne forvirre noget / ikke afslutte, men at følge den generelle idé vil hjælpe med at finde ud af det. Det kræver også minimal viden om driften af ​​elektroniske komponenter, såsom transistorer, dioder, modstande, kondensatorer og viden om hvor og hvordan strømmen løber. Hvis en del ikke er særlig klar, skal du lede efter dens grundlag på nettet eller i lærebøger. For eksempel nævner teksten en modstand til måling af strøm: vi leder efter "Måder at måle strøm" og finder ud af, at en af ​​målemetoderne er at måle spændingsfaldet over en modstand med lav modstand, som bedst placeres foran jord, så der på den ene side (jord) er Zero , og på den anden side en lav spænding, vel vidende hvilken vi ifølge Ohms lov får strømmen igennem modstanden.

Besked dtvims tor 25. september 2014 17:26

Valgmulighederne nedenfor er skematiske. Spænding tilføres indgangen, og strømforsyningsenheden, der repareres, tilsluttes udgangen.

Mulighed 3, jeg har ikke personligt testet det. Dette refererer til en 30V step-down transformer. En 220V pære virker ikke længere, men du kan godt undvære den, især hvis transformeren er svag. I teorien burde der være en måde at arbejde på. I denne version kan du trygt klatre ind i strømforsyningen med et oscilloskop uden frygt for at brænde noget.

Og her er en video stillet til dette spørgsmål: